IVANO GHIRARDINI 1

Le Royaume des Cieux

2010-11-07T01:56:00.001-07:00

Le Royaume des Cieux !

(C) Photographies Ivano Ghirardini

Le coucher du soleil ce soir sur de simples chardons séchés.

Nos vies sont courtes. Elles passent si vite.
Lorsque vous franchirez la porte du monde des morts, vous demandera t'on ce que vous avez fait de tout le temps si précieux qui vous avait été donné?
Surtout ne dites pas:
-Nous n'avons pas eu le temps.

De très jolis textes de Jean Philippe Roux (Voir articles sur le Mac Kinley) en conclusion de ce Blog. Une page est tournée.

2010-01-17T01:54:00.001-08:00

EXHORTATION

Nettoie ton cœur

Nettoie ton esprit

Nettoie ton corps

Nettoie ton arme et range-la

Aiguise ton glaive et range-le

Protège tes enfants, aime-les

Oublie tes ennemis, oublie-toi toi-même

Purge tes sentiments parasites

Balaie les scories devant les portes de ton âme

Deviens étincelant en toi et ne le montre pas

Polis ta lumière et range-la

Prends la vanité dans la paume de ta main

Serre-la et range-la dans le froid de ta nuit

Prends le temps, réduis-le en poussière

Et range-la dans un endroit que tu puisses oublier

Pars au combat contre toi-même

Victorieux ou non, peu importe

Oui, range tout et conquiers la grâce en toi

Tu vis et tu auras vécu

Tu mourras, tu renaîtras, encore et toujours

Pense à tout et apprends à ne penser à rien

Exhorte-toi et exauce-toi

Solitaire, silencieux, enfin apaisé…………………

Jean Philippe Roux

Comment garder du lien tout en s’éloignant ? ..

Désincarcération

Éloigne-toi sans songer à revenir

Reviens tout en conservant le sentiment d’éloignement

Serre dans tes bras et oublie qui, quoi, est dans tes bras

Oublie tes bras, laisse-les tomber

Oublie ton corps, laisse-le tomber

Fragmente ta pensée, oublie-la

Recompose-la avec de nouveaux éléments

Invente-les, avec la force qui te reste

Et puis…

Construis ton palais intérieur

Rends-le inaccessible

Et puis…

Détruis-le, tombe dans ton gouffre

Ne reviens jamais

Sinon sous forme d’ombre

Dans cette ombre, tu trouveras ta lumière

Et puis…

Éteins-la, dans un dernier souffle

Jean Philippe Roux

Ivano Ghirardini, d'un solo à l'autre...

2009-11-12T07:02:00.000-08:00

LES HOUCHES
conférences "Alpinisme vécu".

le bilan:
Après trois années de pratique d'une formule qui a séduit vingt alpinistes de haut niveau et plus de deux mille cinq cents spectateurs, l'heure est à la pause et au bilan.
La pratique de l'alpinisme par une cordée et l'esprit qui prédomine sont caractérisée par la solidarité. La cordée "Ivano Ghirardini-Serge Dozikian" dans la logique de cet esprit montagne, décapitée par le départ du second, arrête là sa progression. Confortée par la réussite d'une formule et par la réalisation de la plupart de ses objectif, l'équipe I. Ghirardini, Office du tourisme présente un bilan positif. Pour le premier nommé, la capitale de l'alpinisme ne fait que trop peu pour les "grands" alpinistes. En leur donnant la parole, en les accueillant et en les aidant à se faire connaitre, il s'agit de réduire ce manque. Pour la station, satisfaire l'intérêt de sa clientèle tout en s'appuyant sur la notoriété de certains grands noms, c'est aussi perpétuer la mémoire alpine et renforcer son image.
Le thème de la sécurité et les hommes qui la représente Les alpinistes de très haut niveau qui ont joué le jeu et qui, sans prétention, sont venus échanger avec le public local sont au nombre de vingt. Par ordre de passage à Olca : Pierre Béghin, en été 1992, soit quelques jours avant son départ pour l'Annapurna et deux petits mois avant sa disparition. D'ailleurs toutes les personnes présentes ce soir là s'interrogent encore sur le côté "prémonitoire" de son discours. Il a été suivi par Jean-Christophe Lafaille, Marc Batard, Patrick Gabarrou en route pour les "cathédrales de lumière". Par Thierry Renault qui, dans ses cascades de glace, voit un jeu d'ombre et poursuit la lumière... Alain Ghersen, Mark Twight et Yvano Ghirardini sont aussi venus en 1992.
Chantai Mauduit "simple, disponible et modeste" a ouvert en 93, précé¬dent François Marsigny, François Damilano, René Robert, Patrice Bo-din et Catherine Destivelle. Jeff Lowe représente la réussite "espérée" puisque son séjour aura été entièrement financé par cette conférence.

Quant au PGHM, pour clore la saison, ce fut le plus gros succès en terme de public quant au nombre, à l'intérêt et à la curiosité.
L'année 94 verra, parmi les néo conférenciers, Vicky Groselj, Slatko Sveticic et Jean-Pierre Frachon. L'indispensable transmission du savoir lié à l'expérience Toujours pour Ivano, ce qu'il retire de ces trois années et de sa fréquentation des "grands", c'est "qu'ils sont tous passionnés, mystiques, imprégnés d'une spiritualité cachée, libres et avides de liberté. Que pour tous les amis disparus restent présents (Casarotto, Kuskuska, Hasegawa...) et la famille des alpinistes bien réelle".

Il remercie tous ceux qui, sympa, ont joué le jeu et fait honneur à la station.

Si une pause lui parait "aller de soi", il n'exclut pas de continuer dans une formule affinée. Toujours adaptée à
l'image de la station, celle-ci mettrait un peu plus l'accent sur la sensibilisation des gens. Que ce soit dans les domaines de la sécurité, de la météo, de la prévention etc...Il pense indispensable et nécessaire, cette transmission du savoir et cette notion de sécurité liée à l'expérience que font passer les alpinistes et sportifs de haut niveau.
Gaby DUFOUR –Le Dauphiné Libéré.

La conférence d’ Ivano Ghirardini.
Ivano est un adepte de l'alpinisme "solo", Sa conférence (la dernière de la série "Alpinisme vécu") et son diaporama sont d'emblée, consacrés aux premières qui ont établi sa notoriété. C'est-à-dire à l'idée, puis à la réalisation de ce qui est aujourd'hui labellisé sous l'appellation "La trilogie". Autrement dit gravir la même saison d'hiver, les trois faces nord mythiques des Alpes, celles qui constituent pour les alpinistes de pointe des années trente, "Les 3 derniers problèmes des Alpes". Soit la face nord du Cervin, gravie le \" août 1931 par les frères Franz et Tony Schmid. Celle des Grandes-Jorasses, le 29 juin 1935, par les Allemands Peters et Meïer. Et celle enfin de l'Eiger, le 23 juillet 1938, par Heckmair Vorg, Kaspareck et Harrer. Toutes conquêtes qui, le recul permet de le confirmer, marquent l'apogée de l'alpinisme traditionnel de la première moitié du siècle.
Une expérience humaine "pesante"
Après sa réussite dramatique de l'ascension du Linceul des Grandes-Jorasses, puis son errance chanceuse dans la face sud, en 1975, Ivano rentre à la maison fort de ses convictions mystiques. Il entreprend, toujours en solo et avec succès, l'hiver 1978, l'ascension de l'éperon Croz à la face nord des Jorasses, la face nord du Cervin puis celle de l'Eiger.
Cette réussite le propulse ensuite sur quelques-uns des plus hauts sommets : le Makalu, en hiver, par le pilier ouest, le Mac Kinley, l'Aconcagua et ses 6 959 mètres. Le Nangat Parbat, tentation puis tombeau de Mumery, père de l'alpinisme acrobatique. Le Mitre Peak et une ascension périlleuse. Le K2 enfin, tenté et presque réussi par une "équipe de France de l'alpinisme", théâtre pour Ivano d'une expérience humaine pesante avec la mort "dans ses bras", du porteur Laskar khan.
Deux petits rongeurs d'espace et d'aventure
II proposa ensuite des images de ses dernières premières alpines, que ce soit à l'Aiguille de Saussure, sur les flancs du Mont-Blanc-du-Tacul, ou à la face nord des Jorasses avec "Rêve éphémère", réussie cette année.Après avoir évoqué et faite sienne la prédiction des Incas : "Pour qui les glaciers vont fondre et ce sera une autre civilisation!", il clôt cette soirée et le cycle des conférences "Alpinisme vécu", sur une image en contre-jour de deux petits rongeurs dévoreurs "sans prétention" d'espaces et d'aventure. Un symbole...
Gaby DUFOUR

Photo: Ivano Ghirardini lors de la conquête en solitaire du Mitre Peak, 6010m, Pakistan, Karakorum.

Ivano Ghirardini, une petite première en face nord des Grandes Jorasses.

2009-11-12T06:58:00.000-08:00

Le guide Ivano Ghirardini signe une première en solitaire dans la face nord des Grandes Jorasses « Cristal Palace », c'est ainsi qu'il l'a baptisée...

Une voie dans la pointe Young (3.966 m) qui se trouve dans la partie droite de la face nord des Grandes Jorasses, juste en limite. Il s'agit d'une voie mixte, roche et glace, comportant des passages très raides à 80° et des parties en rocher particulièrement délité, donc très instable. Cotée TD, elle n'avait été répétée que deux ou trois fois depuis 1958, date de la première escalade par des Italiens.
Ivano Ghirardini, guide de haute montagne, avait arrêté l'alpinisme de haut niveau depuis 9 ans. Mais le virus vient de le reprendre... Et, pour fêter ses 38 ans, il s'est donc offert un superbe « come-back » en réalisant les 16 et 17 août la première solitaire de cette voie. Suivi dans son ascension par notre confrère belge Marc d'Haenen, Ivano Ghirardini a ouvert une variante dans la partie basse, plus à droite de la voie, qu'il a appelée « Cristal Palace » en raison des superbes cristaux rencontrés dans la paroi. Cette variante permet de rejoindre le glacier du Mont-Mallet. C'est à cet endroit qu'il a effectué un bivouac avant d'attaquer la partie terminale le lendemain.
Ivano Ghirardini reste fidèle à sa conception de l'alpinisme : « Pas d'hélicoptère, 'sauf en cas de secours bien entendu, pas de radio, pas de reconnaissances ni de préparation préalables, pas de spits, pas d'assistance extérieure ! Et pas de médias avant que ce soit terminé... ! ».
Après ce succès, il ne compte pas , en rester là et a d'autres projets en tête.

RETOUR A LA HAUTE MONTAGNE POUR GHIRARDINI QUI CARESSE DÉJÀ D'AUTRES PROJETS. (Cliché Messager)

Une première de plus en Haute Ubaye

2009-11-11T05:26:00.000-08:00

Alpinisme
La vingtième « première » d'Ivano Ghirardini dans le massif de l'Ubaye
Chamonix. — Les alpinistes qui connaissent par cœur le massif du Mont-Blanc, ne dédaignent pas d'aller chercher ailleurs d'autres sensations, de se mesurer à d'autres sommets...
Ainsi /ils sont beaucoup plus nombreux que l'on pourrait croire à 'fréquenter l'Ubaye: massif secondaire mais très intéressant, notamment pour ses difficultés propres et ses techniques différentes. L'alpiniste chamoniard Yvan Ghirardini est de ceux qui affectionnent les « virées » en Ubaye. La preuve en est, il vient d'y réussir sa... vingtième « première » ! Les aiguilles de Chambeyron et celle de la Pierre André sont ses principaux terrains de prédilection. Il vient de réaliser la première solitaire directissime Sud de l'Aiguille Pierre André (2853 m), bien connue, par une voie de 240 mètres classée extrêmement difficile. ; '
Très technique, cette voie présente de nombreux passages d'artificiel, on trouve un grand
dièdre rouge à son départ, puis 'plus haut on rencontre de nombreux surplombs : notamment, trois ressauts pas si évidents à franchir : 6 heures et demie lui ont été nécessaires pour en venir à bout.
On accède à l'Aiguille Pierre An¬dré par le refuge de Maljasset. Yvan Ghirardini, qui devient un habitué des premières en Ubaye, a bénéficié pour celle-ci d'excellentes condition et d'un bon rocher. ,
A. B.
Notre photo (Jean Vichard). — L'Aiguille Pierre-André : intéressante et difficile, à l'image de l'Ubaye.

Un article en italien sur Ivano Ghirardini

2009-11-11T05:24:00.000-08:00

Ivano Ghirardini, conseiller technique Eider, mais aussi Lafuma, le seul sportif de haut niveau qui semble avoir résilié tous ses contrats de sponsoring pour...créer sa propre entreprise.

Nombreux sont les alpinistes qui ont aimé les créations et les vêtements conçus par Ivano Ghirardini, dans sa propre entreprise, vendus dans ses propres boutiques. Il n'a pu faire cela que pendant quatre années, de 1982 à 1986. Le reste est une histoire de meurtre à petit feu et cette entreprise a été détruite par le réseau politico mafieux, les ripoux aux ordres, qui contrôlent Chamonix pour faire du fric dans l'immobilier en s'emparant du patrimoine qu'avait acquis Ivano Ghirardini dans cette vallée.

Sauf que ceux qui ont fait cela ont oublié un détail: s'en prendre à un schizoïde paranoïde c'est s'en prendre toujours à l'Invisible qui se cache derrière un schizoïde. Et dans ce cas de spoliation d'Ivano Ghirardini par ce réseau politico mafieux et les ripoux de la Vallée de Chamonix qui n'a pour seul idéal que de faire du fric dans des magouilles immobilières ou sportives, bonjour les dégâts !!! Vous n'avez aucune idée de qui se tient dans l'invisible. Plus les Rois sont puissants, plus ils se couvrent de bijoux, bâtissent des palais somptueux, organisent fêtes, fastes et dépensent sans compter. Dans l'Invisible c'est l'inverse, plus ils sont haut dans la hiérarchie du royaume des Cieux et plus ils sont humbles et modestes.

Une divinité rend visite à Ivano Ghirardini à Chamonix

GHIRARDINI, Ivano.

Noto alpinista e guida alpina, nato nel 1953 in Emilia ma emigrato in giovanissima età in Francia, dove risiede tuttora. A differen/.a di molli giovani arram-picatori suoi coctanei, Ghirardini è giunto all'alpinismo verso i vent'anni, scoprendo la montagna quasi pcr caso atlraverso i libri di Bonatti. L'improvvisa decisione di abbando-nare gli studi per intraprendere la professio-ne di guida puo per lo meno lasciare sconcer-tati, se si pensa che le sue esperienze alpini-stiche si riducevano in quel période a poche scarpinate a bassa quota. Imparando com-pletamente da solo le tecniche di scalata, nel 1973 riusci a mettere insieme una lista di ascension! sufficiente a presentarsi al corso per aspiranti guide dell'anno successivo. Nel 1975 si lanciô in un'impresa audacissi-ma, salendo in prima solitaria, nel mese di febbraio, il famigerato Linceul délia parele nord délie Grandes Jorasses; bloccato sulla via normale durante la discesa, rimase otto giorni senza bere e sei sen/a mangiare, e tu poi salvato in extremis da un elicottero. Mol-ti in quell'occasione pensarono all'impresa di un pazzo o di un temerario a caccia di pubblicità, ma la ricerca dell'exploit era fuo-ri dalle mire di Ghirardini. Il suo rapporto con la montagna, vissuto corne esperienza profondamente spirituale, colloca l'impresa de! Linceul in un filone assai lontano dall'ex-ploit sportivo. Ghirardini ha spesso parlato di questa esperienza corne del primo gradi-no a lui necessario per stabilire un dialogo più profonde con quelle forze spiritual! che egli identiiica con Dio, al di là délie condizio-ni alienate in cui si svolge la vita di tutti i giorni. Un alpinismo riconducibile a una chiara matrice mistica, dunque, ma non per questo tacciabile di taciloneria, corne hanno dimostrato le ascension! successive. Nel 1977 Ghirardini ha attaccato in gennaio la via de! fratelli Schmid sulla parete nord del Cervino ma, sorpreso dal maltempo, ha dovuto uscire sulla spalla deU'Hôrnli, di-scendendo per la parete est. Nell'inverno a cavallo tra il 1977 e il 1978 è riuscito a portare a termine l'impresa che puô essere considerata corne la più bella délia sua car-riera, inanellando una dopo l'altra, per la pri¬ma volta nella storia dell'alpinismo, le ascen¬sion! délie tre grandi pareti nord délie Alpi. La prima a essere percorsa è stata la Via Schmid sulla parete nord del Cervino duran¬te il mese di dicembre, seguita dallo Spero-ne Croz sulla nord délie Grandes Jorasses ai primi di gennaio; infine, ultima délia série, ha salito la via classica del 1938 sulla parete nord dell'Eiger. Oncle giudicare in maniera appropriata la sua avventura invernale, oo-corre considerare le profonde implicazioni psicologiche connesse a un'impresa di que¬sto génère, e ramrnentare le pessime condi-zioni meteorologiche e dell'innevamento sul-le Alpi durante quell'inverno. A partire dal 1979, l'attività alpinistica di Ghi¬rardini si è allargata allé montagne extraeu-ropee. Nella primavera-estate di quell'anno, va ricordata la sua partecipazione alla spedizione nazionale francese diretta da B Mellet sulla cresta sud-sudovest del K2, su cui ha etrettuato un tentativo solitario, bivaccando da solo a 8350 metri. Nel 1980, durante l'esta-te, l'alpinista francese ha poi salilo il Mitre Peak (m 6010), una splendida montagna in-violata del Karakoram. Nel gennaio segucn-te ha reahzzato un'altra splendida salita pcr-correndo in prima solitaria intégrale la gigantesque Parete sud Aconcagua (m 6959) Tra una prima ascensione e l'altra sul-1 arco alpino, durante l'inverno 1981-1982 ha effettuato un tentativo al Makalu natural-mente da solo, prima sul difficile pilastre ovest e poi lungo la via normale. Pochi mesi dopo, m maggio, Ghirardini ha compiulo la prima salita francese dello Spérone Cassin sulla parete sud del Mount Me Kinley (m 6193), in tecnica alpina, assieme a P. Roux

Extrait d'un article sur Ghirardini

2009-11-11T05:22:00.000-08:00

En moins d'un mois, le guide Saint Aubanais a réalisé deux premières (dont une en solitaire) dans le massif du Mont-Blanc.

Deux exploits qui marquent le retour d'Ivano à l'alpinisme de haut niveau.
Au cours de l'hiver 77-78, un jeune bas-alpins de 25 ans entrait par la grande porte dans l^istoire de l'al¬pinisme mondial. Yvamo G1 %rdini venait de gravir ct^^olitaire, en un seul hi¬ver, les trois faces nord les plus terribles des Alpes :
Les Grandes Jorasses, le Cervin et l'Eiger. Après une éclipse de quelques années consacrées à fonder une fa¬brique de vêtements de montagne à Chamonix -au¬tre aventure- Yvano re¬vient dans les colonnes de l'actualité alpines en si¬gnant coup sur coup deux premières dans le massif du Mont-Blanc.
A la mi-Août, Ghirardini a ainsi gravien solitaire (première en solo) une voie nouvelle à la Pointe Young (3.966 m) dans la face nord des Grandes Jorasses. Une v cotée "TDsup" qui n'a-vSsf été répétée que trois fois, grand itinéraire mixte de 800 mètres de haut, non équipé.
Cristal Palace
Dans son chalet des Praz à Chamonix, installé devant un succulent plat de pâtes préparées par la "mamma" de Saint-Auban, Yvano raconte : "Je suis parti du refuge de Lès-chaux à 1H du matin. Deux heures après, j'étaits au pied de la voie. La rimaye était très impressionnante. J'ai dormi deux heures en attendant le lever du jour, puis j'ai commencé à grim¬per. J'étais bien, mais la sé¬cheresse m'a obligé à ou¬vrir une variante sur la droite avec des passages de glace très raide à 8ff. Je l'ai baptisée "Cristal Palace". Un échapatofre m'a permis d'aller bivouaquer sur le glacier du Mont Mallet. Le lendemain j'ai réattaqué la voie de l'éperon Young jus¬qu'au sommet".
"Pour réussir une voie en solitaire, poursuit le gui¬de chamoniard, il faut être bien, être en harmonie avec ce que l'on va faire.

Rêve Ephémère

2009-11-11T05:20:00.000-08:00

CHAMONIX ALPINISME
Rêve éphémère pour Ghirardini
Ivano Ghirardini a signé dernièrement sa quatrième première aux Grandes Jorasses. C'est en compagnie de Slavko Sveticic que la goulotte de 850 mètres entre la pointe Young et Marguerite face nord des Grandes Jorasses fut abordée. Après 600 mètres d'escalade délicate et un passage clef insurmontable faute de glace, Slavko Sveticic préfère redescendre. Donc la cordée se sépare, Slavko rejoint l'antécime de la pointe Young et termine son ascension au refuge de Canzio.
Quant à Ivano Ghirardini, il reste seul et bivouaque sur l'éperon nord de cette même pointe Young après avoir évité le ressaut clef qui n'était pas en condition le lendemain matin après une bonne nuit, il descend en rappel afin de récupérer son itinéraire dans la goulotte. Il remonte cette magnifique ligne jusqu'à la brèche en solitaire puis redescend à Canzio par la voie normale de la pointe Young.
Cette goulotte sera baptisée "rêve éphémère d'alpiniste" car à la grande surprise d'Ivano, elle avait disparu à la redescente. Cette voie est cotée TD plus exposée avec une première partie dans un couloir de neige à 55 degrés puis des plaques de glace collées au rocher de plus en plus raide. Cette goulotte rarement
en condition se trouve à gauche de la voie des Polonais (ouverte en 1968) et avait été déjà entreprise en août 1983 par la cordée J.C. Lafaille-Marc Francis Twight qui avaient du renoncer faute de glace.

Des alpinistes en vacances

2009-11-11T05:18:00.000-08:00

UNE PREMIERE ENGAGEE
Ivano Ghirardini et Joshua Geetter un guide californien ont gravi il y a quelques jours l'Aiguille noire de Peuterey, face nord nord est, en réalisant la première ascension depuis le glacier de la Brenva par une voie nouvelle. Voie ED, 900 M, très engagée baptisée "Idiana Stones".
"Le versant "nord nord-est de l'aiguille noire de Peuterey est un des plus sauvages du mas¬sif du Mont Blanc" expliquent les alpinistes. "Il est d'une raideur exceptionnelle et très engagé car la retraite en cas de problème est très alléatoire. Le rocher est dans l'ensemble assez bon, sauf dans la partie supérieure où la dis¬parition presque totale du névé supérieur fait apparaître des dalles couvertes de poussières et de roches instables qui ont rendu la fin de l'ascension extrêmement délicate". Il semble que cette face pourtant très évidente (visible depuis Entreves et Courmayeur) n'ait jamais été gravie depuis le glacier delà Brenva. Ce qui est sûr, c'est que l'itinéraire ouvert par les guides est totalement original. L'arrivée du mauvais temps les ont obligé à éviter le splendide bastion terminal. Sans s'arrêter, ils sont redescendus de nuit de l'Aiguille. Vingt-sept longueurs en tout, dont cinq avec des pas-
sages de VI souvent très exposés ont constitué l'ascension.
Deux itinéraires voisins du guide Vallot n'avaient pratiquement jamais été répétés ce qui montre l'extrême sauvagerie de cette face qui n'avait jamais été gravie depuis le bas.
Joshua Geetter est guide en Californie. Agé de 28 ans, il a à son actif de nombreux "big wall" aux USA (Capitan, Half dôme, Sentinel, Colorado, Sierra, Arizona...). Dans les Alpes, il a réussi de grands itinéraires comme la directe américaine et le pilier Bonatti aux Drus. C'est un 'excellent grimpeur autant en mixte qu'en rocher.
Ivano Ghirardini, 38 ans, né en Italie, est guide à Chamonix depuis 1981 après une jeunesse passée dans les Alpes de Haute Provence. Il a réussi au cours de l'hiver 77-78, la première trilogie hivernale solitaire des faces nord des Grandes Jorasses, du Cervin et de l'Eiger, les premières solitaires de la face sud de l'Aconcagua, du Mitre Peak, du Linceul et de la pointe Young (16-17 août 1991 ), dans la face nord des Grandes Jorasses entre autres. Il est aussi fabricant de matériel d'alpinisme et styliste professionnel.

Photo: Cristal Palace en face nord des Grandes Jorasses.

Frédérique Delrieu, Ivano Ghirardini, variante nouvelle en face nord de l'aiguille de Bionassay

2009-11-11T05:15:00.000-08:00

UNE PLAISANTE BALADE,
C’est en face nord de Bionassay dans le massif du Mont-Blanc, une variante de 500 m à gauche de la voie classique de la face nord, ouverte fin novembre par Frédérique Delrieu et le guide Ivano Ghirardini. Niveau D, passages de glace de 60°.

Edouard Tissier raconte...

2009-11-11T05:13:00.000-08:00

FACE A FACE AVEC LE ROI DU SIAM
"Occupe-toi, berger, de crainte que le malin ne s'empare de ton inaction".

Ce n'est pas "Yvan le Terrible" que j'allais contacter, un soir de grand beau, au bureau de l'Association indépendante des guides du Mont-Blanc pour l'engager pour une course de rocher, mais un Yvan un peu terrible quand même, lorsque on sait qu'il s'agit du jeune aspirant-guide Ivano GHIRARDINI rescapé de l'hivernale en solo du LINCEUL (voir n°l-1976 - La Montagne), dont je fis tout à fait par hasard la connaissance.
Après que j'eus exposé mes désirs qui tendaient vers une course relaxe, Yvan m'ayant "essayé" dans l'arête NE de la PERSEVERANCE, estimait qu'il serait dommage de choisir une escalade du niveau A.D. Comme chacun sait, les guides possèdent l'art d'imposer les courses de leur choix à leurs clients. Pour éviter la foule, nous nous mettons d'accord sur l'arête E. du Roi du Siam (VALLOT 545). Je n'avais jamais entendu parler de ce monarque alpin coincé entre le Grand et le Petit Capucin. Nous regardons ensemble le topo-guide qui ne me rassure guère"... Gravir le premier ressaut en rocher fissuré (IV)..., puis s'élever verticalement par un dièdre (IV sup.) et une cheminée fissurée (IV)... éviter un toit à gauche (IV)... gravir un feuillet détaché, le fil de l'arête, un ressaut avec blocs surplombants (IV sup.) etc...etc... Avec beaucoup de conviction et de passion, Yvan m'assure qu'il "équipera" bien des passages les plus difficiles, que je serai encordé derrière lui, que Georges le très jeune alpiniste qui fait cordée avec nous passe du V en tête dans les Calanques, et ainsi de suite .... Pour ma part, je ne voudrais pas trop tricher avec la montagne.
Bref, malgré une demi-heure d'avance au Téléphérique de l'Aiguille du Midi, deux bennes nous échappent et quel cohue ! Nous dévalons rapidement la Vallée Blanche. Ça crapahute déjà fort dans la Pyramide du Tacul et dans le petit Capucin que nous dépassons pour aller plus au Sud dans la Combe Maudite. Comment ont-ils fait pour avoir autant d'avance sur nous? Sans doute, ces grimpeurs ont-ils passé la nuit au refuge des Cosmiques, ce qui était sage. Par contre, pas un chat dans notre Roi du Siam. Notre guide satisfait, sort de son sac sans tarder force bicoins, clogs et autre quincaillerie. Visiblement, il a l'intention de faciliter les choses à ses clients d'aujourd'hui. Et c'est parti! Tout de suite un premier passage de IV. comme cela à froid sans nous prévenir! Yvan nous fait comprendre que dans cette voie, il ne faut pas s'attendre à des passages faciles, mais comment ne pas venir à bout des difficultés, lorsque "celui qui va devant" essaye de vous communiquer son enthousiasme, pas toujours perceptible, il est vrai, quand une bonne longueur de corde vous sépare de lui. Après les premières difficultés. solidement assurés à la paroi verticale, nous nous accordons une halte vers midi sur une petite vire pour grignoter quelque nourriture. Pendant ce temps. Yvan pousse une reconnaissance sur notre gauche vers la face S.E. Confusément, nous le soupçonnons de vouloir nous engager dans cette voie plus difficile encore (Vallot 546.) "Venez", nous lance impérativement un Yvan invisible! Il a suffit d'une jolie traversée horizontale d'une longueur pour rejoindre cette face S.E. dans laquelle régnait un silence insolite. Selon notre guide, la beauté des passages de cette voie, toute en finesse, devrait nous permettre de les franchir avec aisance certainement, avec plaisir sûrement, sinon, nous ne savons pas grimper...! Quel appel à notre amour-propre ! Et quel optimisme !
Pourtant, nous étions prêts à ne pas tricher avec ce mur vertical d'une longueur de corde tout en IV sup. et V. Sans fausse honte, pour ma part, je sollicite parfois, sinon souvent. de mon invisible premier, un allégement de mon poids, un soulagement de mon souffle et de mes bras.' Yvan "le terrible" contrairement à la légende, me prodigue "ses bontés" à la demande. Tant pis pour lui aussi ! ne regrette-t-il pas un peu de nous avoir entraînés dans cette D sup. dans laquelle il excelle lui. Visiblement, il se fait plaisir, tandis qu'aussi visiblement, je me fais souffrir : souffrances éphémères et salutaires, il est vrai.
L'heure tourne vite, plus vite que nous le pensions. Depuis la brèche d*s. Carabinier^, nous avions l'intention, en surplus. pour terminer la journée, de gravir la dernière partie de la V.N. du Petit Capucin. Il était trop tard. Mais il reste une dernière longueur à grimper pour atteindre le relais sous la tête du Roi du Siam, soit les derniers passages difficiles, que je franchis sans élégance, c'est-à-dire sans scrupule pour l'esthétique. Seuls dans cette voie, nous n'avions personne derrière nous pour nous juger, mais était-ce suffisant pour nous disculper?
La brèche des Carabiniers entre le Roi du Siam et le petit
Mais ce qui devait arriver, arriva ! Au rappel de la corde, celle-ci se coinça 20 m plus haut ! Le guide, furieux et inquiet, remonta au Jumar pour réparer l'incident.
Conscients d'avoir perdu pas mal de temps, nous dévalons le couloir croulant qui nous mène au pied du Grand Capucin de la Combe Maudite. Il suffit de suivre une bonne trace à travers ce magnifique cirque glaciaire pour rejoindre le Col du Géant en passant au pied de la face Nord de la Tour Ronde, toute en glace en ce mois d'août, dans laquelle les cailloux jouent au toboggan.
Mais rien ne sert de courir, il fallait partir à temps! Il était trop tard pour rejoindre l'Aiguille du Midi par les petites bennes qui s'étaient immobilisées au-dessus de l'éblouissante Vallée Blanche comme un long chapelet rangé après la prière du soir. A l'arrivée à la gare Heilbronner, nos sympathiques cousins Valdotains nous firent remarquer que nous n'avions plus le choix qu'entre coucher au refuge de Torino ou descendre vers Entrèves avec la dernière benne sur le point de partir. Nous nous précipitons sans hésiter dans la cabine antique du téléphérique italien qui nous ramène près du Tunnel du Mont-Blanc. Pouce tendu vers l'entrée comme des habitués de l'auto-stop, nous trouvons deux voitures qui nous ramènent à Chamonix. Visiblement, notre trio n'avait pas l'allure d'auto-stoppeurs "professionnels". Nos aimables transporteurs, légitimement curieux, apprirent ainsi que nous avions, juste à l'aplomb du tunnel, à 2 500 m plus haut, rendez-vous avec le Roi du Siam. ce qui les intrigua énormément.
Notre jeune guide reconnut avec modestie, qu'en ce qui concerne les horaires des téléphériques, il manquait encore d'expérience. Confusément aussi, Yvan a dû prendre conscience qu'il devait surtout compter avec "celui qui va derrière". Depuis, nous lui avons pardonné cette fougue due à son talent, à sa jeunesse et à son tempérament méridional.
Quant à moi, sur le chemin du retour, je me suis surpris à philosopher et à m'interroger sur l'exercice de l'art de ne pas être grand-père. Je dois confesser que je n'ai pas encore trouvé les réponses satisfaisantes à cette question....
Edouard TISSIER

Fluide Hivernal au Cervin.

2009-11-11T03:21:00.000-08:00

Ivano Ghirardini réalise la dernière ascension de la Walker du XXe siècle.

2009-11-11T03:20:00.000-08:00

Franck et Philippe Henry, Ivano Ghirardini, la première à la Pointe Durier, Massif du Mont Blanc

2009-11-11T03:18:00.001-08:00

La mince goulotte de Rêve Ephémère entre les pointes Marguerite et Young aux Grandes Jorasses

2009-11-11T03:17:00.000-08:00

IVANO

2009-11-11T02:12:00.000-08:00

Ivano Ghirardini a fait irruption dans le monde de l'alpinisme lors de son ascension dramatique du Linceul en 1975, puis en gravissant en un seul hiver (1977-78) les trois faces nord :Cervin, Jorasses, Eiger. Sa personnalité est très controversée. Il parle peu il est vrai, et pourtant il a beaucoup à dire. Beaucoup à donner peut être.

La première fois que j'ai entendu prononcer le nom de Ghirardini c'était aux Bois. A Chamonix. Un hélicoptère redescendait ce jeune alpiniste de 22 ans récupéré quelque part sur le versant italien des Grandes Jorasses. Son nom m'était totalement inconnu. C'était à la fin de l'hiver 1975.

Puis un jour j'ai rencontré Ivan. Je ne me souviens plus où, ni quand. Je garde seulement le souvenir de son regard brûlé par une grande force intérieure. Il me parla de ses projets, sans s'étendre. A l'évidence ce marseillais d'origine italienne n'était pas de ceux qui se racontent facilement.

En 1978 à son retour de l'ascension hivernale de l'éperon Croz des Grandes Jorasses, il me donna quelques détails sur sa course. Très peu. Au retour de l'Eiger, il me dit simplement à propos de sa chute : « j'ai été orgueilleux »...

Il semblait vraiment difficile de pouvoir discuter avec lui. Certains ne cachaient pas qu'ils le tenaient pour fou. D'autres parlaient de ses dons extraordinaires.

Un jour enfin, peu après le stage de guide, il a commencé à me parler de lui, de ses espoirs, de son but, de ses conceptions...

« Je faisais des études à Marseille... Pour devenir ingénieur ou professeur de mécanique. J'avais 20 ans et mon premier contact avec la montagne, ce fut une randonnée dans la vallée de l'Ubaye. Je me souviens que nous avions des sacs énormes. Mais j'ai été heureux pendant une semaine... J'ai senti comme un appel vers la montagne »

Dès son retour Ivan se lance à la dé¬couverte de l'escalade. Près de Saint Auban où il habite, il parcourt toutes les voies des rochers de Saint Jean : « Je renais des risques énormes sans m'en ^"rendre compte. Je me faisais souvent très peur ». Un jour, même, il doit bivouaquer au sommet d'une voie de 20 mètres, en pull over.

C'est un livre qui va être le détonateur qui libérera ce garçon renfermé. Le livre de Walter Bonatti « A mes monta¬gnes ». « Sa lecture m'a fasciné je l'ai lu et relu. Ce que je faisais ne m'intéressait pas, je voulais mener une vie d'aventures. Le livre de Bonatti a été le point de rupture... J'ai décidé de partir ».

La rupture ne fut pas facile. Elle était néanmoins le point de départ d'une transformation, d'une quête dont la première étape serait l'ascension hivernale en solitaire du Linceul. La rupture c'était aussi une volonté : devenir guide, suivre la voie indiquée par Bonatti. Comme lui.

« Je ri ai pas d'admiration pour lui, et je n'aime pas ce mot... Non ! J'ai de l'estime plus exactement. C'est un alpiniste qui a su ne pas trahir sa philosophie. Ce que je souhaite, c'est reprendre ce qu'a fait Bonatti. D'abord parce que je suis de culture italienne et parce que sa démarche a été très spirituelle »

Le nom de Walter Bonatti revient souvent lorsque Ghirardini parle de montagnes, d'alpinisme. Il explique d'ailleurs sa position par rapport à lui : « Quand tu as un maître, tu l'imites, tu cherches à l'égaler. Et puis après tu cherches à le dépasser, à aller plus loin... »

Aller plus loin... Ce n'est pas une recherche de l'exploit, mais une quête plus philosophique. Ou plutôt, spirituelle.

Devenir guide est une gageure : en 1973, Ghirardini n'est qu'un débutant qui a gravi en tout et pour tout les Trois Évéchée's dans les Alpes du sud. Alors il s'entraine comme un forcené, donnant des cours de maths, de physique pour survivre. Il fait sa première vraie saison de montagne avec son copain Robert Chevallier : Pelvoux, Viso, Mont Blanc traversée depuis les Miages et... la Gervasutti à l'Aile froide.

Après cette saison il est plus décidé que jamais à devenir guide.

« Je n'avais qu'une toute petite saison de montagne derrière moi, et il fallait pour se présenter à « l'aspirant guide » trois ans d'expérience... Alors j'ai noté tous les noms de sommets des Alpes du Sud que j'avais gravi au cours de randonnées, toutes les petites voies que j'avais gravies dans l'Ubaye. Le souvenir de cette entorse fait sourire Ivan qui n'a jamais entretenu des rapports exceptionnels avec l'Ecole Nationale.

« Pendant le stage j'ai failli être jeté pour indiscipline ». Cette indiscipline, qui n'est en fait qu'une autre façon de manifester sa liberté, lui vaudra le conseil de discipline au stage de guide deux ans plus tard. Et la dernière place de sa promotion alors qu'il était très certainement en tête du palmarès... Tout cela n'a d'ailleurs pas grande importance.

« J'étais sûr

que rien ne pouvait

me détruire ».

Après le stage d'aspirant guide, Ivan va traverser une grave crise morale. Il évoque son enfance difficile d'immigré, sa famille nombreuse, parle une fois encore de Bonatti... « Je sentais que l'o,i pouvait faire mieux, que dans la vie il y avait quelque chose à comprendre de très beau... Alors je suis parti au Lin¬ceul... »

Au moment où fut prononcé le nom de Ghirardini, lorsqu'on le redescendit épuisé, gelé, peu de gens ont vraiment compris. Pour beaucoup, ce jeune aspirant-guide inconnu avait présumé de ses forces, avait commis des imprudences incompréhensibles. Personne en fait, ne percevait la démarche intérieure d'Ivan : « Le Linceul, ce n'est pas pour l'alpinisme... Je n'y suis pas allé pour faire une première, faire parler de moi... C'était seulement pour me remettre en question, pour essayer de comprendre... Quand je suis parti, je me sentais protégé, j'étais sûr que rien ne pouvait me détruire »

Après avoir remonté le premier tiers de la voie Desmaison, après avoir gravi les pentes de glace, il perd son réchaud, abandonne son matériel superflu et sort en solo intégral. Pendant six jours il attendra. Non la mort, mais le salut ! De cette étonnante aventure, Ivan a fait le récit dans la Montagne et Alpinisme.

« Grâce à l'escalade solitaire, j'apprenais à contrôler mes pensées, à dominer ma peur, à dialoguer avec moi-même, et, enfin, à m'auto-éduquer. Je découvris ainsi ma médiocrité et celle de notre monde absolument invivable. J'avais la nette conscience d'être un dégénéré, comme presque tous les hommes de cette planète. Les quatre premiers jours n'ont pas d'histoire et il serait fastidieux de les raconter. A mesure que je m'élevais dans la grande paroi, je perdais la notion du temps. Dans cette solitude totale, j'oubliais la fatigue, la soif, la faim, le froid. Malgré la glace noire, vitrifiée et cassante du Linceul, je n'avais plus conscience du danger, des difficultés. Je franchissais de longs passages sans auto-assurage, en équilibre précaire sur les pointes avant de mes crampons qui pénétraient de quelques millimètres seulement. Je perdais de longues minutes sans y faire attention à observer quelques bulles d'air dans la glace ou un petit lichen sur le rocher. J'en arrivais à oublier que je devais atteindre le sommet. Seule la très grande raideur de la pente m'obligeait à réaliser ma position et à progresser vers le haut ».

« Le mercredi 26 février, j'installai mon bivouac sur l'îlot rocheux isolé au milieu du Linceul. En changeant de cartouche, je perdis le joint d'étanchéité de mon réchaud et je dus le jeter. Je me débarrassai aussi de ma réserve de gaz, des vivres déshydratés devenus inutilisables, de la viande séchée et du lard que je ne pouvais plus supporter. Toute la nuit, pour étancher ma soif, j'ai sucé des glaçons. Ma bouche était amère et brûlante mais je restais serein. J'aurais pu redescendre facilement : une vingtaine de rappels et j'étais au pied de la face, sauf. Mais je n'étais plus libre de mes actes et je devais continuer. J'abandonnai à contrecœur du matériel d'escalade et mes deux cordes de 40 m pour m'alléger. C'est en solitaire intégral, avec un sac encore très lourd, que je décidai de rejoindre l'arête des Hirondelles. Tous les dix mètres je m'arrêtais épuisé, pour reprendre mon souffle et soulager les crampes de mes mollets. Jamais je n'avais autant souffert. La moindre faute de cramponnage et c'eût été la grande glissade avec, au bout, la mort. La peur qui lentement s'insinuait en moi augmentait ma fatigue ».

« Après un bivouac glacial dans une niche de rocher, j'assistai à un lever de soleil sur le Valais ; inoubliable ! Après cinq jours passés dans l'ombre sinistre de la face nord, ses rayons me réchauffaient malgré le fort vent du matin. Jerepris ma progression ; j'étais fatigué, fatigué à mourir. Je dus me débarrasser avec peine du matériel qui, depuis le début, m'aidait au cours de mes ascensions solitaires comme les fidèles outils d'un artisan. Parfois, ma vue se brouillait, mes jambes fléchissaient, et je devais inspirer fortement par le nez pour retrouver mes sens. Il me restait seulement trois biscuits complets et quelques morceaux de sucre mais je n'avais plus faim. Vers midi, j'atteignis la jonction avec l'arête du Tronchey. Le sommet était là, tout proche, et j'allais l'atteindre lorsqu'un hélicoptère approcha. Je fis le signal conventionnel de secours pendant qu'il tournait autour de moi. Puis j'eus une réaction imprévisi¬ble : je me mis à courir vers le sommet. Les sauveteurs me croyant en pleine forme s'éloignèrent.

« Au sommet je me suis effondré en pleurant. Sans doute était-ce à cause de la déshydratation ou de l'épuisement. Lorsque je parvins à me redresser, ma tête se mit à tourner et je faillis basculer par-dessus la corniche dans la face nord. Après un long repos, je commençai à descendre vers Courmayeur. J'enfonçais dans la neige jusqu'aux genoux ; tous les dix pas je m'arrêtais, parfois je tombais. Arrivé au niveau des rochers du Reposoir, je m'arrêtai définitivement. J'étais descendu trop bas et ne pouvais plus remonter. Le soir, un hélicoptère rouge venant du col des Grandes Jurasses fonça droit sur moi. Pour la troisième fois, je fis les signaux de secours, mais les sauveteurs qui sont passés exactement au dessus de moi ne me virent même pas. Au loin, une grande barrière de nuages venant d'ouest avançait lentement : c'était le mauvais temps ».

« Le jeudi 6 mars, vers 11 h du matin, l'hélicoptère arriva. Dans la nuit, j'avais été averti de sa venue.

Ainsi Ghirardini, décrivait-il, il y a 3 ans, sa solitaire du Linceul, et son sauvetage. Qu'en pense-t-il aujourd'hui ?

« Tu sais, un alpiniste qui se trouve comme ça en état de survie, peut mourir très facilement. Il renonce à se battre et un quart d'heure après il est mort .'... Même pendant la course j'ai failli craquer, mais chaque fois je trouvais de nouvelles ressources d'énergie... J'ai senti alors qu'on n'était pas fait seulement de chair, de muscles, mais aussi d'esprit. Et c'est lui qui compte. Je me suis aussi rendu compte qu'on n'était jamais seul et que si l'on sait être réceptif, on entre en contact avec des forces qui nous dépassent. On peut les appeler Dieu ou n'importe quoi d'autre... »

La crise du Linceul et, plus tard les trois faces nord : ce sont les pierres mi-liaires de l'itinéraire spirituel d'Ivan Ghirardini, que beaucoup jugent sans le connaitre, que beaucoup qualifient de mystique comme pour le rejeter dans une certaine marginalité.

Ivan Ghirardini rejette cette image de mystique : « C'est seulement quand on a un corps en bonne santé, un esprit que l'on essaye de purifier, que l'on peut être réceptif aux choses spirituelles » Et s'il vit une mystique c'est celle de l'homme, un homme qui serait à l'image du divin.

« L'homme, dit Ghirardini, doit passer par trois étapes. Il est d'abord homme, puis devient homme libre. Après seulement il peut devenir maître, c'est-à-dire maîtriser corps et esprit. A ce moment là il peut atteindre l'union avec ce qui le dépasse ».

Ce point ultime vers lequel doit tendre l'homme pour devenir maitre prend d'ailleurs des aspects rousseauistes lorsque Ivan dit du divin qu'il est la « respiration des choses ». Sa religion, s'il en aune, c'est celle de la vie, « la vie qui est tellement agréable, tellement fantastique, la plus belle chose que l'on ait » . Et, pout lui « passer quarante ans à travailler pour un métier sans intérêt, c'est gâcher sa vie... >•

L'expérience du Linceul n'a pas été positive '. « J'étais tellement traumatisé par ces journées si dures qu il m'a fallu au moins deux ans pour m'en remettre ».

Deux années séparent le Linceul des trois faces nord, Cervin, Jorasses et Ei-ger. Mais pourquoi justement ces trois faces ? « Elles ont été pour moi un nouveau moyen de me dépasser, de me prouver que je pouvais réaliser des choses extrêmes... il fallait que je reprenne Confiance en moi après l'impasse, issue lu Linceul.. Et si j'ai choisi ces trois "aces, c'est parce que j'ai toujours été captivé par les « trois derniers grands problèmes » parce que Bonatti avait voulu les faire et n'avait pas pu... »

« II y a trois étapes : l'homme, 1' homme libre et le maître ».

Il y a pourtant des moments où l'envie vous prend de mettre Ivan face à ses contradictions. Sa recherche par exemple, comment peut-elle être compatible avec un travail de conseiller technique ? La question fait sourire Marie Jeanne, sa compagne, quant à Ivan « ma recherche passe par des outils... Si je n'avais pas eu des outils appropriés jamais je n'aurais pu gravir les trois faces nord... J'aime beaucoup ce travail de conseiller technique, mais il faut le débarrasser de cette publicité tapageuse, il faut revenir au rôle initial, celui de contact entre le fabricant et l'utilisateur... »

Et le métier de guide, où est sa place dans cette recherche ? « Je voudrais innover. .. Par exemple je fais des stages , d'alpinisme hivernal. Tu sais je ne conçois pas mon métier comme un guide-taxi où l'on prend le gars, on le monte, on l'emmaillotte presque !... Ce que je veux c' est que le gars qui est avec moi apprenne à se débrouiller tout seul... » D'ailleurs la recherche d'Ivan se poursuit dans l'accomplissement du métier de guide « J'aime prendre des risques avec un client, l'amener à dépasser ses possibilités. C'est d'ailleurs

plus difficile qu'une course solitaire. Car en solo on cannait ses limites, par contre dans une grande course avec un client c'est toujours l'inconnu... ça de¬mande un grand engagement, ça de¬mande de rester conscient de ses responsabilités, parce que le gars, il remet sa vie entre tes mains ! »

Mais guîde de haute montagne cela ne suffit pas à son besoin d'absolu, à son besoin d'engagement. Car Ivan Ghirardini se veut un alpiniste « engagé ». « Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dépasser le guide de montagne pour devenir... guide d'homme, arriver à un tel degré que je puisse faire participer les autres à ce que j'ai ressenti.. Ce que j'ai senti dans mes faces nord, c'est que j'étais protégé par quelque chose de supérieur... Cà ne m'intéresse pas de me faire un grand nom. L'époque des héros est finie. Les derniers ont été Desmaison ou Bonatti. Et d'ailleurs, même si je voulais en être un, je n'ai pas leur capacités.

A tout moment, alors que nous buvons une tisane, Ivan revient sur sa recherche spirituelle : « Tu vois l'alpinisme, ce n'est qu'un moyen d'y arriver. Moi j'ai besoin de sentir mon corps, d'autres se retirent dans des monastères. Saint Vincent de Paul y est arrivé en soignant les malades... Ce que je crois c'est qu'aujourd'hui nous sommes nombreux à faire cette recherche, notamment par la pratique des sports de risque... D'ailleurs je ne me sens pas marginal, je connais beaucoup de gens de mon âge qui souhaitent une civilisa¬tion plus spirituelle, plus humaine... Plus libre aussi ».

Lorsque Ivan parle de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, sa voix prend des intonations nouvelles, il s'exprime plus rapidement. Ainsi lorsqu'il évoque l'introduction du 7e degré dans l'échelle des difficultés : « C'est complètement bidon » dit-il en souriante! ajoutant aus sitôt « Je connais des gars qui ont côtê7. Ce sont des super-grimpeurs bien plus forts que moi » ... Mais pour Ivan le 7e degré c'est autre chose. « On a tort de placer le 7e degré après le 6e degré. Pour moi le VI reste la limite des possibilités... Le 7 c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas un « passage » que l'on doit coter 7, mais l'homme lui même... Ce chiffre 7 a une place capitale dans l'ésotérisme, il est la représentation graphique de l'homme qui s'est réalisé, du maitre. Bien sûr on peut atteindre le 7 par la pratique de l'alpinisme, mais pas uniquement. Tu vois Bouddha ou le Christ étaient « 7 ».

« Ce qui m'intéresse dans le 7 c'est la notion d'idéal, d'ultime ».

L'idéal, l'ultime, deux mots qui cernent bien la personnalité d'Ivan Ghirardini. Il a pris une place importante dans l'alpinisme contemporain, presque à son insu. Pour ce guide de 26 ans, ce n 'est pas 1 ' ascension qui compte. Ou pas celle qu'on croit.

Mais bien ce que l'on découvre soi-même « quand le corps et l'esprit deviennent réceptifs à tout dans ces grandes cathédrales ».

Bernard Lagarrigue

Alpinisme et Randonnée

K2, quelques images en souvenir des amis disparus.

2009-11-11T01:38:00.000-08:00

Ivano Ghirardini, huit ascensions de la face nord des Grandes Jorasses, quatre premières

2009-11-10T23:05:00.000-08:00

GRANDES JORASSES

Goulotte entre les pointes Walker et Whymper
Eté 94 Face nord
Première ascension solitaire par S. Sveticic le 15 juin en treize heures de la voie Extrême dreams (Boivin - Vionnet Fuasset -1987). C'est la troisième ascension seulement de cette voie, répétée en août 1994 par les Polonais J. Fluder et J. Golab.

Goulotte entre les pointes Marguerite et Young
Printemps 94 Versant nord
Ivano Ghirardini a inauguré une goulotte entre les pointes Young et Marguerite dans le versant nord. Le 22 juin, 600 m sont remontés avec S. Sveticic mais les 150 m les plus diffi¬ciles ne peuvent être achevés à cause du manque de glace. Le Slovène préfère sortir par l'antécime et Ghirardini termine le lendemain, 23 juin, en solitaire la goulotte jusqu'à la brèche pour rejoindre le sommet de la pointe Young. Très bel itinéraire tenté en août 1993 par Lafaille et Twight.

Photo : La face nord des Grandes Jorasses
1.    Le linceul
2.    l’éperon Walker
3.    l’éperon Croz
4.    Rêve Ephémère
5.    Cristal Palace

Didier Savignat, Ivano Ghirardini, première dans la face sud de l'aiguille du Midi

2009-11-10T23:02:00.000-08:00

Alpinisme
Une première pour Ivan Ghirardini dans la face sud de l'Aiguille du Midi
Chamonix. — Après une première tentative en novembre qui a échoué en raison de l'arrivée du mauvais temps, le guide Ivan Ghirardini et Didier Savignat, tous deux de Chamonix ont réussi le week-end dernier leur projet : Une nouvelle voie dans la face sud de l'Aiguille du Midi (3842 mètres).
Ce nouvel itinéraire se situe tout à fait à gauche de la paroi qui compte de nombreuses voies dont de droite à gauche les voies Kohlman, Contamine, Rebuffat, Mazeaud, pour ne citer que les plus-connues.
Un itinéraire de 200 mètres de
haut côté TD plus par les grimpeurs, ce qui montre sa haute difficulté. Il faut déjà attaquer l'ascension par deux pas d'escalade artificielle avant de grimper
en libre suit une longueur très dure de 35 mètres un dièdre en VI suivie d'une fissure elle aussi gravie en Artificiel (AI). Après un très bon relais, la voie se développe dans une fissure déversante (VI et A1). On repart à gauche pour une dulffer (VI A1) ; à ce niveau les difficultés sont comparables à la face sud du Fou. Puis survient une très dure fissure en VI athlétique. Finalement, l'itiné¬raire original rejoint ta sortie
Cretton après une succession de fissures et de dièdres.
Difficulté d'ensemble donc très soutenue dans du très bon ru¬cher. Elle est restée équipée dans les passages en artificiel.
Les deux hommes ont bivouaqué dans la paroi, étant parti le samedi matin, ils ont terminé dans la journée de dimanche,
mais le clair de lune aurait pu leur permettre de poursuivre leur ascension dans la soirée.
Cet itinéraire impressionnant dont la première a été réussie dans des conditions météo exceptionnellement clémentes à cette période de l'année (presqu'une hivernale), peut être répété dans la journée.
Les candidats à cette aventure* devront se munir de coinceurs et de friends.
Ivan Ghirardini, grand spécialiste de l'alpiniste 'solitaire de haut niveau et son compagnon de cordée .ont -appréciée sur ce versant sud le soleil de décembre. ,
J.P. ROUDIER •
Notre photo : Ivan Ghirardini a dessiné lui même l'itinéraire de sa « première ».

Joshua Geetter, Ivano Ghirardini, Une première à l'Aiguille Noire de Peuterey

2009-11-10T23:00:00.000-08:00

MONTAGNE
Nouvelle première pour Ivano Ghirardini
Le guide chamoniard a ouvert un itinéraire dans la face nord-nord-ouest avec l'américain Joshua Geetter
Chamonix.- Il semble que le guide et fabricant de vêtements d'alpinisme de Chamonix Ivano Ghirardini veuille faire un véritable retour à la montagne. Un mois après avoir signé la première solitaire de la pointe Young dans la face Nord des Grandes Jorasses, il vient d'ouvrir un nouvel itinéraire dans la face nord-nord-ouest de l'Aiguille Noire de Peuterey, sur le versant italien du mont Blanc. Cette ascension, il l'a réalisée avec n guide californien 28 ans, Jo¬shua Geetter, habitué aux « Big Wall » américains.
Selon Ivano Ghirardini, cette face n'a jamais été gravie depuis le glacier de la Brenva. Longue de 900 m, elle semble très engagée et 27 longueurs ont été nécessaires
pour que les deux guides en viennent à bout : « Dans le bas », explique l'alpiniste chamoniard, «le rocher est assez bon. En revanche, il est très difficile et délicat dans le haut. La disparition presque totale du névé supérieur a fait apparaître des dalles couvertes de poussières et de blocs très instables qui ont rendu la fin de l'ascension dangereuse. »
• Indiana Stones
Partis d'Entrèves, ils ont bivouaqué pendant la marche d'approche et sont parvenus au pied de la face en milieu de journée. Dès le
départ, ils se sont retrouvés sur des dalles compactes et exposées pour rejoindre en trois longueurs le glacier suspendu dans le bas de la paroi. Ivano Ghirardini et Joshua Geetter
Ivano Ghirardini avant l'attaque de la voie. Derrière lui, l'itinéraire ouvert avec Joshua Geetter.
Joshua Geetter en action.
l'ont remonté par son bord gauche afin d'accéder à une cheminée barrant la face en diagonale. Après un second bivouac, ils se sont alors attaqués à la partie la plus délicate de leur aventure (pas¬sages délicats en 5 et 6). Cepen¬dant, le mauvais temps les a contraints à sortir sans passer par le bastion terminal qui, selon I. Ghirardini, devrait pouvoir être gravi par une escalade très technique et de difficulté soutenue. Pour lui, «Indiana Stones» (Ils l'ont baptisée ainsi) est une voie cotée E.D. et lui a semblée plus difficile que la Walker ou l'éperon Croz, dans la face nord des Gran¬des Jorasses.
Après cette ascension, les deux guides n'ont pas l'intention de prendre des vacances, ils envisagent en effet de tenter d'autres ouvertures de voies dans le massif.
A près de 40 ans, Ivano Ghirardini montre que les années passées dans la petite industrie n'ont rien entamé son envie de grimper.
Alain ROUX

Imamdad Karim, Ivano Ghirardini

2009-11-10T22:57:00.000-08:00

Le Saint-Aubanais Ivano Ghirardini à l'assaut des sommets de l'Himalaya
SAINT-AUBAN. - Le guide de haute montagne Yvan Ghirardini va tenter une seconde expérience sur les prestigieux sommets de l'Himalaya. La première fut effectuée du 15 juin au 10 octobre 79. où il participa à une expédition nationale au K 2 dirigée par B. Mellet et qui fut hélas défavorisée par le mauvais temps. Une satisfaction cependant : celle d'avoir battu des records de durée en haute altitude : douze jours passés à plus de 7.500 mètres, trois assauts à 8.000 mètres et aussi un bivouac solitaire à 8.350 mètres sans bouteille d'oxygène. Cette expédition prouva que la vie était possible en très haute altitude avec de l'acclimatation,
DEUX HOMMES POUR DEUX SOMMETS
Avec Karim Imamad un grimpeur pakistanais de 25 ans, rompu aux plus dures expéditions, le Saint-Aubannais Y. Ghirardini s'est fixé deux objectifs en Himalaya du Karakorum, Le premier comportera l'ascension en technique alpine de la Tour de Trango. un sommet de granit dressé dans le ciel comme un cierge de 6.770 mètres. Cent kilogrammes de matériel et de vivres devront être acheminés vers un camp de base avancé, au pied de la Tour. Après quelques jours de repos à Urdukas, les deux grimpeurs tenteront de se hisser au sommet du Mitre-Peak (6.500 mètres), encore vierge et glacé, et une pente supérieure à 70 degrés.
En cas de réussite, cette expédition qui partira en mai 80
marquera incontestablement une étape dans la conquête de l'Hima¬laya avec la première ascension en technique alpine de ses sommets. Yvan Ghirardini ayant aussi l'intention de faire quelques tentatives en solitaire, ce sera la première fois que de telles difficultés seront abordées par un grimpeur isolé. Souhaitons-lui de pouvoir inscrire ces deux prestigieux som¬mets à son déj$ célèbre palmarès.
Notre photo :
Karim Imamad et Yvan Ghi¬rardini (de gauche à droite) étudient leur périple qui débutera en mai.
(Photo MA. Saint-Auban.)

Ivano Ghirardini, en attendant Jésus.

2009-11-10T22:51:00.000-08:00

Un palmarès, une personnalité, une réputation de mystique : Ivano Ghirardini invoque Dieu se dit fou et surfe sur les jours.
En dépassant mes limites, j'ai enfreint les lois de la nature... » Ainsi s'exprimait Ivan Ghirardini après une aventure solitaire de douze jours dans le Linceul en 1975. Pour ce fils d'immigrés italiens âgé de trente ans, l'alpinisme est un art qui exige créativité et audace: Trilogie de l'hiver 78 (trois faces nord en solo : Cervin, Jorasses, Eiger), Mitre Peak en solo, tentative solitaire hivernale au pilier ouest du Makalu. Individualisme et audace également dans ses orientations professionnelles : Yvan a ouvert une école d'alpinisme à Chamonix et fabrique sous son nom des équipements d'alpinisme.
Alpinisme et Randonnée : Pourquoi et quand la montagne ? Es-tu toujours motivé de la même manière ? Ivan Ghirardini : J'ignore ce qu'est la montagne pour un Français, mais pour un Italien, c'est avant tout de l'art. Comici, Gervassutti, Cassin, Bonatti, Cassarotto et même Messner sont des artistes. Motivé ? pourquoi faire ? l'art n'est pas une question de motivation.
Mode de vie, entraînement, régime, discipline de vie ?
Je le répète, l'art est très individualiste, sensitif, palpeur. Lors du Linceul, [ai jeté les cigarettes et la viande. Pour la Trilogie de 77/78, je suis allé prier Zeus sur le mont Olympe de m'exaucer et me protéger. Il faut sen¬tir et se bâtir son propre art de vivre, sans contraintes, saur celles que l'on se choisit mais ce n'en est pas car tout devient joie et plaisir.
Quelles sont tes opinions politiques, religieuses, ta philosophie ?
Faire le moins de tort possible à autrui et c'est déjà beaucoup. Je crois à un retour en force du Christianisme pur et primitif des premiers âges. Les océans vont frapper aux portes des villes. Les mains vont se lever. Les hommes voudront de nouveau tuer les chrétiens comme au début. Je crois au retour prochain du Christ. Lui seul est maître et roi.
Lesgens, les situations, les lectures qui t'ont le plus marqué?
Laskar Khan qui est mort dans mes bras au K2, des coups reçus par des gens à qui j'avais donné ma confiance et qui avaient appelé les gendarmes pour m'accuser de violence chez eux si je les avais rendus. Je n'aime pas la Bible, sauf le Nouveau Testament car ce n'est qu'un recueil d'assassinats, vols, mensonges, rapines et adultères, avec quelques pages très belles toutefois. J'aime « Guerre et Paix » de Tols¬toï, Thycidide, Homère, Racine...
Es-tu bien dans ton époque ? Dans ta peau ?
J'aime la Grèce antique. J'ai vu Delphes et Olympie et j'ai compris leur « art » de vivre. Bien dans ma peau ? Je ne sais pas car je suis fou, mais j'aime et ça me surfit. Je ne regrette rien, même mes pires bêtises. La vie passe, il faut glisser, surfer sur les jours, veiller, veiller sans cesse car notre petite loupiote va bientôt s'éteindre.
L'alpinisme aujourd'hui ? Demain ?
Je me fous de l'alpinisme mais chaque fois que je vois une montagne j'ai envie de faire comme Mahomet dans le désert, enlever mes chaussures et crier: « Merci Montagnes Divines, Merci pour votre infinie beauté Vous êtes les cathédrales que Dieu a bâties pour nous et vous escalader est notre prière. »
L'Himalaya ?
Une insulte contre les droits de l'homme. Payer pour une montagne c'est faire de ces déesses de jadis des putains à des milliers de dollars la passe. Le Népal, le Pakistan, l'Inde et la Chine ont trahi la conscience de leurs peuples, de ces gens qui jadis venaient de loin les prier et porter des offrandes. Grimper n'est pas salir. Louer, mettre des barrières ou des policiers pour contrôler l'accès c'est « Voler Dieu ». Les premiers responsables de cela sont les fédérations d'alpinisme et ensuite les grimpeurs professionnels qui dès le début ont voulu tricher en éliminant par des autorisations et des royalties toute concurrence. Se réserver une montagne, une voie pour trois mois ou une saison, voilà leur crime devant l'histoire en général et celle de l'alpinisme en particulier.
Pourquoi une école d'alpinisme ? Est-ce que ça marche ? Tes rapports avec les guides traditionnels?
J'ai été un des plus mauvais élèves de l'ENSA. J'ai failli me faire jeter deux fois et pourtant j'ai eu la bourse de la vocation. Je veux faire comme je sens, vois, pas m'intégrer à des structures. J'ai été heureux de faire la Walker sous la tempête avec un client alors que personne d'autre n'avait pu passer pendant un mois. C'était contraire à toute logique, prudence mais ça a fait et nous étions heureux.
Fabrication de matériel : comment, pourquoi, avec qui ?
C'est la même folie. Je ne supportais plus d'être conseiller technique. Pourtant de très grandes marques m'avaient engagé ou contacté : Lafuma, Eider, Galibier, Pipolaki, mais avant d'aller au Makalu ['ai tout laissé tomber. Je ne voulais pas devenir un homme sandwich. Le loup et le chien. Du jour au lendemain je me suis re¬trouvé sans rien mais libre et heureux, c était le maximum que l'on puisse demander. Pour le reste, il faut se retrousser les manches. Non pas travailler mais être actif. Ça marche très fort car nous avons la qualité à des prix imbattables et nous vendons directement.
Qu'est-ce qui te fait vivre ?
D'abord est-ce que je vis vraiment? Non, sûrement pas. Si la vie était en moi, je marcherais sur l'eau, je trouverais la porte et le chemin. « Tu étais la vie, Toi, qui marchais dans les déserts de Galilée et de Judée, soignant par la simple imposition des mains. Les foules voulaient te toucher. Nous ne te comprenions pas. Nous t'avons trahi et Toi tu nous as pardonnes, parce que jusqu'au bout tu nous a laissé notre Chance. Nous sommes indignes, mauvais, impurs et le comprendre c'est déjà se mettre en route pour te retrouver. Oh Toi, la lumière et la vie ! »

Alpinisme et Randonnée 64

Ivano Ghirardini, Eperon Croz, première Trilogie

2009-11-10T22:49:00.000-08:00

IVANO GHIRARDINI EN SOLITAIRE A L'EPERON CROZ :, un exploit alpin de très grande envergure
Ces derniers jours, l'éperon Croz, premier itinéraire ouvert sur la face Nord des Grandes Jorasses en 1935, par les Allemands Peters et Meier, a été le théâtre d'un exploit alpin de grande envergure:
En effet, le guide Yvan Ghirardini de l'Association Indépendante des Guides du Mont-Blanc, qui avait déjà réalisé la première solitaire hivernale du Linceul en février 1975 et plus récemment la seconde de la voie Schmitt au Cervin (en 9 heures), vient d'inscrire dans le même style, une nouvelle grande première à son palmarès : la première ascension solitaire hivernale de l'éperon Croz, l'un des plus sévères itinéraires du massif du Mont-Blanc.
Parti à skis le vendredi 6 janvier pour rallier le pied de la voie et après y avoir bivouaqué, le grimpeur a passé trois jours dans cet itinéraire mixte comportant de nombreux passages délicats. Le premier jour, il atteignait environ le premier tiers de la voie et installait son bivouac sur l'arête entre le 2e tour et le névé médian, le second jour, il bivouaquait au sommet du névé supérieur et enfin, rejoignait le sommet le lundi 9 vers 15 heures. ,
Alpiniste de très haut niveau. Yvan Ghirardini ne s'est assuré qu'une dizaine de fois au cours de cette ascension, où il a. rencontré de nombreuses zones de glace noire. l( n 'a par ailleurs, trouvé que huit pitons dans la voie, ce qui est peu pour les 1000 mètres sur lesquels se déroule l'escalade. De l'avis du guide, la goulotte entre la première et la 2" tour, l'arrivée à la 2* tour et la sortie du mur précédant le névé supérieur, ont constitué les plus grandes difficultés de la course.
A la sortie du mur en question, le grimpeur dut même se 'débarrasser de sa corde d'auto-assurance, celle-ci étant restée coincée derrière un becquet. Un autre incident devait survenir une centaine de mètres sous le sommet. En effet, alors qu'il était en train d'essayer de récupérer un piton, le marteau à glace d'Yvan Ghirardini se cassait sous l'effet du froid. Après avoir rejoint le sommet, il enchaînait la descente qui le vit bivouaquer une nouvelle fois sur le glacier de Planpincieux. A l'heure où l'alpinisme hivernal prend des formes discutables et discutées, il est à noter que cet exploit a été réussi sans aucun appui logistique, et dans le plus pur style alpin, le grimpeur n'ayant emporte qu'un sac d'environ 10 kg avec trois jours de vivres, une corde de 35 m en 9 mm pour /'auto-assurance, et une autre de même longueur mais en 7 mm destinée à servir en cas de redescente.
Cette ascension classe définitivement Yvan Ghirardini parmi les grands alpinistes solitaires du moment. Rappelons que Jean Afanassieff avait réalisé la 1" ascension solitaire de cet éperon en août 1972, tandis que la cordée Nominé-Marmier » sortait »-la 1'" hivernale en février 1971.
Notre photo. — La face Nord des Grandes Jorasses: en pointillés, I itinéraire suivi par le grimpeur et les emplacement de bivouac.

Alpinisme et Politique, un petit conte d'Ivano Ghirardini.

2009-11-10T10:41:00.000-08:00

ALPINISME ET POLITIQUE
Par Ivano GHIRARDINI
Sur ce sujet épineux, J'avais bien des choses à dire, mais mon discours était tellement ennuyeux que je renonçais vite. Je préférais exposer mes conceptions à travers un conte purement fantaisiste qui n'a qu'une ambition : vous faire rêver un peu.
Le soleil était fou de colère ! Il criait dans un ciel de braise : « disparaissez, hommes de peu de foi, retournez à la poussière dont vous êtes issus !» Il voulait tout détruire, ne laisser de ce monde indigne qu'un tas de cendres. La chaleur devenait peu à peu effroyable, le sol se craquelait, les arbres séchaient et se tordaient de douleur, les fleuves se tarissaient. Il ne resta bientôt plus qu'une vaste steppe désolée. Les hommes avaient fui et ils périrent nombreux avant de se réfugier dans des grottes sur les flancs d'une montagne. L'un deux pourtant était resté dans la fournaise et il priait à genoux. Les rayons enflammés du soleil ne semblaient pas l'atteindre. Lorsque son heure fut venue, il se leva et marcha vers le soleil. Du haut d'une montagne, il leva ses yeux doux vers lui et dit :
« oh Père tout puissant, pourquoi cette colère soudaine ? Ces hommes ne méritent-ils pas une autre chance ? Si un seul parmi eux est encore dans le bon chemin ou peut le trouver, épargne-les tous. »
Le soleil parut réfléchir et bientôt sa colère s'apaisa.
« Vas homme juste, dit-il, ta prière est exaucée. Dorénavant, je n'interviendrai plus dans les affaires des hommes, mais tout le mal qu 'ils feront retombera sur eux. »
La chaleur cessa brusquement, un vent froid venant des montagnes se mit à souffler. De gros nuages noirs s'amoncelèrent, éclatant un peu partout en orage. La terre pansait d'elle même ses plaies.
L'homme aux yeux doux retourna vers les siens. Ils sortaient par groupes des flancs de la grotte et se rassemblaient dans la plaine brûlée. Ils mesuraient toute l'étendue du désastre et de leur détresse. Lorsque l'homme parut devant eux, tous regardèrent celui que le soleil avait épargné. Il parla ainsi :
« Ecoutez ma parole et vous serez sauvés car ma parole est vie et celui qui la mettra en pratique vivra. »
A ces mots, la foule cria : « Dis-nous cette parole afin que nous aussi nous vivions et que plus jamais le soleil ne nous brûle ! »
« Ce que je vais vous dire, je ne le sais pas de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé... » II ne put continuer car un jeune homme aux yeux de feu avait
brusquement jailli de la foule et lui avait coupé la parole. « Assez ! Assez ! Jusqu’ à quand serons-nous assez crédules pour écouter celui qui veut nous ramener à son père ! Mais si son père était juste et bon, pourquoi voulait-il nous réduire en cendres après nous avoir donné la terre en héritage ? Jusqu'à quand aurons-nous besoin de prophètes et de dieux ? Bâtissons un monde d'hommes, fait pour les hommes !
Il ouvrit sa tunique, montra son torse nu au soleil et cria :
« Pour l'acte que je vais accomplir, je mérite la mort, mais je ne la crains pas. Si tu es vraiment notre dieu, foudroie-moi sur place ! »
II se baissa, prit une pierre et la lança avec violence.
L'homme aux yeux doux la reçut en plein front ; un épais sang rouge jaillit. Il regarda tristement celui qui l'avait jetée, leva les yeux au ciel et s'effondra en disant :
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu 'ils font. »
Tous les autres hommes prirent aussi des pierres et les jetèrent jusqu'à ce que le corps soit enseveli.
Celui qui avait jeté la première pierre s'appelait NAO. Il montrait toujours son torse nu au soleil, mais, n'ayant pas de réponse, il se tourna vers la foule qu'il embrasa de ses yeux de feu :
« Preuve est faite, mes amis, que cette terre est notre héritage. Notre sort ne dépend plus que de notre courage et de notre intelligence. Construisons un monde où il fera bon vivre. »
Ces paroles touchèrent les cœurs et la foule acclama NAO. Il fut appelé "guide". Sous sa conduite, ils marchèrent des jours et des jours avant d'arriver au Pays d'OR-BAAN. Ce nom voulait dire, dans leur langue, pays de-fleurs et de miel. Seuls les plus forts avaient survécu à la fournaise et à la longue marche. Avec enthousiasme, ils bâtirent leur cité, domestiquèrent le grand fleuve pour utiliser sa force et son eau. Bientôt, du sable, poussèrent des arbres à fruits et des plantes comestibles. Ils se construisirent des maisons agréables avec partout des jardins fleuris, des fontaines et de grands arbres. Ils inventèrent des machines pour se libérer du travail banal et se répartirent équitablement les tâches ingrates et les richesses. Ils voulaient que la vie soit une joie et ils ne cherchaient pas celle-ci dans la mollesse des moeurs, mais dans un effort individuel et collectif pour "Etre". Ils s'adonnèrent avec passion aux arts et à la science. Très souvent, ils se réunissaient sur une colline proche de la cité pour discuter politique, philosophie, ou tout simplement des affaires courantes. Tout le pouvoir était concentré dans les mains de NAO. Il avait droit de ,Tie et de mort. Toute décision importante passait par lui et pourtant, il ne dirigeait rien. Il savait depuis longtemps que son pouvoir n'était qu'apparence, à moins d'agir avec subtilité. A ces assemblées, NAO évitait toujours de prendre la parole ; il se contentait d'écouter. Ce qu'il écoutait, ce n'était pas les propos tenus ou les idées émises, mais ce qu'il y avait derrière, l'état d'âme de la foule en quelque sorte. Tout son art consistait non pas à flatter ou à dire ce que les hommes
d'ORBAAN voulaient qu'il dise, mais à garder le cap. Sa politique obligeait sans cesse à l'effort et à la remise en question de l'acquis. Devant l'abondance des richesses rapidement obtenues, les mœurs se relâchèrent et bientôt, une multitude voulut se débarrasser du "guide" qui les gênait et dont l'ascétisme témoignait contre eux. La fin était proche et NAO le savait.
Il quitta la cité et se retira plusieurs semaines près du grand fleuve dans sa petite maison de campagne où il aimait faire retraite. L'Opposition profita de son absence pour éclater au grand jour et prendre des chefs afin de la débarrasser de NAO. Ils attendirent son retour pour proclamer sa chute. Lorsque le "guide" retourna dans la cité, il convoqua aussitôt l'assemblée. Dans un grand silence, tant le respect qu'il imposait était grand, il s'écria :
« Hommes d'ORBAAN, vous voulez dès à présent manger le fruit des récoltes que vous n 'avez pas semées, des arbres que vous n 'avez pas plantés. Prenez garde qu 'ils ne vous empoisonnent à petit feu, car toute chose ici-bas se mérite et n'est-il pire ennemi que la facilité et l'intempérance. Si ce pays est à présent un paradis, sachez qu'il y a peu de temps encore, c'était un désert où les faibles ne pouvaient survivre. Vous vous dites, tuons NAO et nous aurons l'héritage d'ORBAAN, mais prenez garde que cet héritage ne vous détruise aussi ; d'ores et déjà, votre chute est consommée. »
A ces mots, les chefs de l'opposition prirent des pierres pour le lapider, mais la foule désapprouvait ce geste. NAO fut destitué et condamné à l'exil. Il se leva et partit en silence sans rien emporter pour son voyage. Certains voulurent le retenir, lui offrir quelque nourriture ou vêtement, mais il leur répondit «sachez qu'un homme naît nu et seul et c 'est ainsi qu 'il meurt. Toute mort est pourtant une renaissance.»
Pendant quarante jours, il marcha ainsi, en jeûnant et il arriva finalement au pied d'une très haute et merveilleuse montagne. Jamais il
n'en avait vu d'aussi belle, tant par la pureté de ses formes que par l'élan de ses arêtes de neige et de rocher. A son pied, il rencontra un vieil ermite qui vivait là, dans une cabane de pierre. Celui-ci offrit à l'étranger en signe d'amitié, une coupe de lait de chèvre et quelques fruits. NAO accepta l'hospitalité que lui offrait le vieil homme et n resta longtemps dans ces lieux. La grande montagne le fascinait. Tous les soirs, il admirait le coucher du soleil derrière elle. Il n'eut bientôt plus qu'un désir : gravir cette paroi qui s'élevait d'un seul jet jusqu'à la cime, sur plusieurs milliers de mètres et semblait absolument infranchissable.
Pendant toute la saison des pluies, il pensa à son projet, se fabriqua un équipement adapté à l'escalade : espadrilles souples pour les rochers raides, brodequins en cuir pour la neige, cordes tressées en fibres végétales, pitons taillés dans des os. Pendant tous ces préparatifs mûrement réfléchis, il ne dit pas une parole et le vieil ermite ne lui posa aucune question. Leurs yeux leur servaient de langage.
Les beaux jours revenus, NAO fit son sac. remplit ses poches de fruits sèches et de blé et partit d'un pas lent et mesuré pour s'économiser. Arrivé au haut du sentier, là où la cabane de pierre va disparaître définitivement de sa vue. il se retourne et échange un signe de main avec l'ermite. Celui-ci dit : « lorsque tu reviendras, ami, je ne serai plus digne de partager ma cabane avec toi.»
Pendant des jours et des jours, NAO escalada les flancs de la montagne. Le vide était hallucinant, les difficultés toujours plus grandes et le sommet inaccessible. « Se peut-il que je meure ici, sans avoir atteint cette vérité que j'ai recherchée toute ma vie », pensait-il souvent. Et il se refusait à la chute ou à l'abandon. Il déboucha un soir sur une crête horizontale à l'extrême limite de l'épuisement. Pour la première fois, il découvrit l'autre côté de la montagne. Le sommet était proche. Le soleil passa au dessus de lui indifférent et alla se coucher dans l'océan que l'on voyait au loin. Enveloppé dans sa couverture, NAO patienta jusqu'à l'aube puis il reprit sa marche harassante sur la fine arête de glace. Cela faisait plus de deux jours qu'il n'avait rien bu ou mangé, son souffle était court et ses jambes de plomb. Sa tête lui faisait mal, mais il parvint néanmoins à se maîtriser. Lorsque le soleil fut au zénith, il arriva au sommet. Il s'assit, croisa ses jambes et chassa sa fatigue par une respiration ample et profonde. Pendant trois jours, il resta ainsi, sans bouger, à méditer, mais bientôt il sentit que ses dernières forces l'abandonnaient et qu'il allait mourir sans avoir compris et réussi sa vie.
Ses dernières forces et son dernier souffle allaient lui échapper lorsqu’il entendit une trompe et aperçut une colonne d'hommes vêtus de mauve et d'or qui venaient vers lui. Ils le couvrirent d'une couverture jaune, lui servirent à boire et le chargèrent sur un brancard. Il perdit connaissance.
Lorsque NAO revint à lui, il se sentit parfaitement bien dans son corps et son esprit. Toutes les forces de son antique jeunesse lui semblaient revenues. Il était dans un monastère, sur l'autre versant de la montagne et le grand prêtre le reçut chaleureusement et s'entretint longuement avec lui.
Pendant quatorze années, NAO resta de ce côté de la montagne. Quelles épreuves et quelles techniques apprit-il, je l'ignore, mais un jour le grand prêtre le fit sortir d'un cachot noir et sans repères dans lequel il était resté enfermé un an, un mois, une semaine, et un jour. Peu de temps après, il reçut le titre de maître très précieux.
C'est pieds nus qu'il repassa la montagne et retourna vers les siens. Lorsqu'il revit le vieil ermite, celui-ci s'inclina respectueusement et dit : « Maître, j'attendais votre retour pour mourir en paix, à présent que je vous ai vu, mon âme est en joie. » NAO posa un baiser sur son front et resta près du vieil homme jusqu'à sa mort. Il retourna ensuite en terre d'ORBAAN ; sa barbe et ses cheveux avaient
poussé, son corps était rajeuni et rayonnait d'une telle vitalité que personne ne le reconnut.
Les temps avaient changé ; il ne restait plus rien des règles sévères qu'il avait autrefois imposées en accord avec les fondateurs de la cité. Les progrès technologiques des hommes d'ORBAAN avaient été stupéfiants et ils avaient usé et abusé de cela pour aller dans la facilité et de ce fait vers l'esclavage. Civilisation cancéreuse, monstrueuse même, qui avait perdu tout sens de la vie. Malgré les outils perfectionnés, c'était souvent un travail abrutissant, une mauvaise répartition des richesses, le chômage des jeunes, l'inflation, le manque d'idéal, la violence, et le laisser aller partout.
Quelques-uns, par la pratique des sports de risques, cherchaient à retrouver par leur corps une vie spirituelle. En fait, dans cette civilisation déshumanisée et friande de drames, atteindre le sommet de la réussite dans l'indiscipline, c'était recevoir des autres la considération et le respect dont ils avaient soif. Cette quête du pouvoir n'allait pas sans casse.
NAO alla un jour près d'une falaise aux abords de la ville et il assista à des démonstrations effrénées d'escalade libre. Au pied d'un mur lisse, dénué de prises, des grimpeurs en tentaient vainement l'escalade. Les plus doués ne faisaient que deux ou trois mouvements, les autres ne décollaient même pas. Assurément, celui qui aurait franchi ce passage eût été grand parmi eux. NAO s'approcha du groupe et demanda la raison de toute cette excitation
L'un d'eux lui dit :
« le mur lisse est un défi ; celui qui le franchira sera le premier parmi nous à passer du 7e degré de difficulté. La légende raconte qu 'un des fondateurs de la cité avait gravi ce passage. »
NAO leur répondit :
« la difficulté n'est pas sur ce mur lisse mais en vous. Oubliez votre corps et vous serez en haut du passage. Donnez votre vie pour les
autres et vous aurez retrouvé votre dimension d'homme, vous serez 7. Vous n 'aurez plus alors besoin de grimper. »
Personne ne comprit ces paroles, mais un malaise s'installa tant la conviction de NAO était forte. Il s'éloigna des grimpeurs et allait reprendre son chemin lorsque l'un deux le retint par le bras et dit :
« étranger, si tu es capable de franchir ce passage, fais-le, afin que nous puissions croire en toi et en tes paroles »
« Jusqu’ à quand vous faudra-t-il toujours des preuves ? je ne vous demande pas de croire à mes paroles, mais de reconnaître la vérité là où elle se trouve. »
NAO s'approcha doucement du rocher, le caressa et l'escalada avec une aisance stupéfiante. Arrivé en haut, il joignit ses mains et redescendit par la même voie. Un grand silence s'installa.
NAO voulut de nouveau partir, mais tous le retinrent en le suppliant de leur apprendre à faire cela.
Il s'emporta contre eux : « il n'y a pas de secret, si votre but sur la terre était de grimper, croyez-vous que vous auriez besoin de ces chaussures spéciales et de cette résine pour vous enduire les doigts ? »
II s'éloigna d'eux. Quelques-uns le suivirent.
Dans la grande cité surpeuplée, il soignait les malades de ses mains, enseignait l'hygiène et la discipline. A tous ceux qui venaient le voir, il se plaisait à dire qu'il n'était qu'un miroir, que tout homme devait révéler le maître qui sommeillait en lui. qu'il fallait qu'il meure pour que ceux qui écouteraient sa parole puissent vivre à leur tour.
Et il mourut, lapidé comme il avait lapidé lui-même l'homme aux yeux doux. Et ceux qui l'avaient suivi formèrent un des flots qui permirent la naissance d'une civilisation qui retrouva la vraie connaissance, telle qu'elle existait jadis, il y a bien longtemps, au début de ce monde.

Photo: Adolphe Hitler récompense la cordée austro allemende conduite par Anderl heckmair après sa réussite à l'Eiger. Cette ascension illustrait bien la propagande national socialiste.

Ivano Ghirardini, le récit de sa tentative au Cervin, quelques mois avant sa trilogie de l'hiver 77-78

2009-11-10T10:37:00.000-08:00

ALPINISME ET SPIRITUALITE
Afin qu'ils soient un comme nous sommes un » (Evangile selon saint Jean)
par Ivano GHIRARDINI
Quelle montagne étais-je en train de gravir ? Je l'avais déjà presque oublié. Depuis combien de temps n'avais-je plus dormi, bu, mangé ? Je ne m'en souvenais plus. Je grimpais tout droit dans la tempête, sans savoir, aveugle, les cils collés dans une épaisse gangue de glace que je devais sans cesse arracher mais qui se reformait aussitôt. Le vent était parfois si violent que je suffoquais, la respiration coupée par une rafale glacée. Je n'appartenais plus au monde logique des humains.
Mon esprit était sans mot, sans souvenir et mon calme parfait.
Les difficultés, le froid, la fatigue, la soif n'existaient plus et une sérénité merveilleuse guidait chacun de mes gestes, de mes pas. Non, je ne pouvais pas tomber ! Dans cet état d'esprit, que pouvait-il m'arriver ?
Ma montagne n'avait plus de sommet, ma paroi, mon escalade plus de fin. J'étais en train de réaliser ce rêve étrange qui m'avait tant fasciné à mes débuts : je me voyais partir, gravir seul une haute et très belle montagne aux lignes si pures et aux faces si sévères qu'il semblait qu'aucun humain n'eût pu la gravir.
Puis venait la grande tempête qui dure des jours, des semaines, des mois et je disparaissais à jamais aux yeux des hommes de ce monde auquel il me semblait ne plus appartenir.
Tout à coup, un cri ! Qui m'appelle là sur la droite, derrière cette arête de rocher ? Il me semble entendre des rires, des chants. Je hurle à mon tour : je suis là, amis, attendez-moi ! Et je grimpe à toute vitesse sur la droite, mais je ne découvre qu'un autre univers glacé, identique au précédent, et le vent disperse mes appels. Dans ma folie, j'étais allé si loin au-delà de moi-même que bientôt je pourrais peut-être rejoindre mon monde, ma civilisation.
En mon esprit, je revoyais les hallucinations violentes qui avaient suivi mon ascension solitaire et hivernale du Linceul dans la face Nord des Grandes Jorasses. J'avais survécu là-haut près de huit jours sans nourriture ni boisson. Je revoyais la grande nouraghe où, tôt le ma¬tin, nous allions méditer et prier face au soleil levant, nos fêtes, nos chants, ma mort au combat face à l'océan sous un ciel infiniment serein et pur.
Brusquement la paroi perd de sa verticalité, le vent redouble de violence et je débouche sur une crête horizontale. Au-dessus de moi un ciel d'encre, et tout autour des brumes sombres qui courent en tous sens. La neige fouette mon visage et j'ai envie de pleurer; mais très vite je me reprends car mon rêve a pris fin, et il me faut défendre ma vie dans ce milieu à pré¬sent hostile. Dans quelques minutes il fera nuit et c'est avec rage que je taille la corniche pour le bivouac. A peine installé, j'éprouve dans tout mon être une immense fatigue, mais je ne peux dormir car tous mes vêtements sont mouillés et de grands frissons secouent sans cesse violemment mon corps épuisé. Le côté désespéré de ma situation m'apparaît alors.
Le lendemain, le ciel est dégagé mais le vent reste toujours aussi violent et glacial. Je suis sur l'épaule du Cervin, et là, tout près de moi le sommet. Sous mes pieds les dévaloirs ver¬glacés et sinistres de la face Nord que j'ai gra¬vie sans assurance. Pourquoi cette escalade ?
Pourquoi tous ces risques insensés ? Dès le premier jour de mon ascension, une coulée de neige a emporté la presque totalité de mon ma¬tériel et j'ai continué. Pourquoi ? Peu importe à présent, il me faut sans tarder redescendre, secouer ma léthargie, mon envie de dormir car sinon je resterai bloqué ici. Un hélicoptère essaie d'approcher du Cervin mais les turbu¬lences rageuses du vent le découragent vite.
La descente par l'arête du Hôrnli n'est pas diffi¬cile mais dangereuse à cause des plaques à vent et des neiges instables d'hiver. C'est en titu¬bant, ivre de vent et de fatigue, en proie à des vertiges à cause de la déshydratation que j'atteins le refuge Solvay. Je peux enfin m'abriter et préparer une boisson grâce à des bougies.
Puis je reprends ma descente, tout droit par la face Est, sans jamais m'assurer mais sans cesse attentif à chacun de mes gestes, de mes pas. Ce serait bête, vraiment bête, de mou¬rir ici.
Quelques heures plus tard, je suis au pied de la face et je vais continuer ma descente vers Zermatt lorsque des voix m'appellent, là-haut, sur l'arête près du refuge du Hôrnli. Sur le coup je ne les reconnais pas, puis mon cœur fait un bond. Ce sont Georges et Pamela, ces amis très chers que je croyais rentrés dans leur lointain pays. Ils m'ont accompagné au pied de la face, attendu et aidé par leurs pensées et leur compréhension. Comment pourrais-je oublier ?
J'avais des gelures au visage, aux pieds et aux mains, et j'ai essayé de cacher de mon mieux mon mal à mes amis afin qu'ils ne s'attristent point sur mon sort. Puis j'ai retrouvé la Haute Provence, mes parents, mes frères et sœurs, et cette chaude affection qui règne entre nous.
J'ai voulu guérir sans médecine, par la prière avec l'aide de la Terre, de l'Eau, du Soleil et de l'Air, mais il est des lésions que seules de très hautes spiritualités peuvent guérir, et il a fallu retrancher de mon corps les chairs mor¬tes. Aucune montagne ne vaut ce prix ; mais je ne regrette rien. S'il fallait recommencer, je recommencerais sans hésiter ces folies que sont mes ascensions solitaires et hivernales dans les grandes faces Nord.
Dans les années qui viennent, peut-être vais-je tenter ce qu'aucun alpiniste n'a encore osé tenter. Je ne recherche pas une gloire person¬nelle ou l'argent, mais une autre dimension de moi-même. J'ai en dégoût profond cette civili¬sation de médiocrité et de dégénérescence phy¬sique et morale dont je porte en moi les tares.
L'alpinisme extrême, par l'attention, la concen¬tration et la décontraction qu'il demande, rejoint un peu 1 e s techniques orientales d'Union avec cette force cosmique d'amour et de vie que l'on pourrait rapprocher de Dieu.
Mais c'est une voie qui ne peut aboutir car l'homme, de toute évidence, n'est point fait pour ces univers glacés et hostiles où_ il ne trouve ni nourriture, ni boisson et où il ne peut rester. De plus, pourquoi accomplir des actes gratuits, dangereux et égoïstes, alors que tant d'hommes sur cette planète ont besoin d'aide, d'amour et de soins ?

photo: Ivano Ghirardini à l'entrainement au Glacier des Bossons.

Ivano Ghirardini essaie de souffler la première hivernale solitaire de la voie schmit au Cervin à Tsunéo Hasegawa. Il échoue dans la tempête.

2009-11-10T10:33:00.000-08:00

LA MONTAGNE

Seul dans la face nord du Cervin
un jeune Français s'en tire de justesse
Zermatt — Le Jeune aspirant guide français Ivano Ghlrardlnl, 23 ans, membre de l'Association des guides indépendants de Chamonlx a vécu une terri¬ble aventure dans la face nord du Cervin. Ivano Ghlrardlnl, qui a déjà fait la face nord des Grandes Jorasses par le lin¬ceul en hiver et en solitaire, entendait suivre les traces de Bonatti et réaliser la même-performance dans la face nord du Cervin.
C'est vendredi matin qu'il a commencé l'ascension. Au dé¬part, II a rencontré beaucoup de neige : « J'en avais Jusqu'à la taille » explique-t-il. Ce phé¬nomène a retardé sensiblement sa progression. Il a dû bivoua¬quer le premier soir au bas de la vole Schmit.
Là, le vent soufflait avec une telle violence qu'il n'a pu sortir son matériel et notamment le réchaud qui lui aurait permis de faire fondre la neige et de s'abreuver. Le lendemain, II a profité d'une accalmie pour sortir son matériel, mais une coulée de neige a emporté son réchaud et sa corde de rappel.
Ainsi en pleine paroi, le, jeune alpiniste s'est trouvé privé de son matériel. Il ne lui restait plus qu'une solution : monter à tout prix et sortir de la face dès que possible.
Lundi le temps s'est considéra¬blement gâté : « Je me suis battu du mieux que J'ai pu, le vent soufflait avec une rare violence. Je recevais la neige en plein visage et mes paupières étalent collées. Je ne voyais plus rien. J'ai subi des gelures au visage, aux mains et aux pieds. Pour certains passages, II fallut grimper les mains nues » raconte le jeune homme qui, 150 mètres avant le sommet, est parvenu à sortir de la face nord, après une -épreuve d'endurance terrible et à regagner lundi le refuge Solvay. Là, pour la première fols depuis jeudi, II a pu alerter Zermatt par radio pour dire que tout allait bien et qu'il descendait. Il est en effet parvenu à regagner, en descendant la face ouest, le refuge Hornli lundi soir et hier matin, il est arrivé à Zermatt.

Ivano Ghirardini, un yéti à Chamonix?

2009-11-10T10:30:00.000-08:00

IVANO GHIRARDINI
LA PASSION DISCRÈTE.
Peu connu du grand public, Ivan Ghirardini l'est davantage dans le milieu de la montagne ; on ne le serait pas moins après vingt "premières" dans l'Himalaya, plus d'une quarantaine de "premières" dans les Alpes, et après avoir lancé une ligne de vêtements riches en couleurs et en originalité.
Originaire d'Italie, issu d'un milieu modeste, Ivan se lance dans des études de Maths (qu'il réussit), avant de découvrir un livre de Bonnati (l'un des très grands de l'alpinisme), qui lui révèle une véritable passion pour la Montagne. En 1974, il devient guide et s'installe à Chamonix. En 1975, il réalise la première "première" d'une longue suite de courses fantastiques.
En 1977/78, il se "paye", en solo, Les Grandes dorasses, l'Eiger, le Cervin, en-hivernal, précurseur des grandes trilogies à venir.
D'autres courses suivent, d'autres "premières", parfois même avec des clients. En 1982, Ivan ouvre son magasin à Chamonix, présente une ligne complète de vêtements d'hiver, et se consacre de plus en plus à cette nouvelle activité. Un autre magasin aux Mouches, une usine sous licence au Portugal, Ivan devient un chef d'entreprise très occupé, avec tous les tracas que cela implique. Peu à peu, les courses professionnelles se raréfient pour laisser place aux courses "pour le plaisir", celles qui l'intéressent, qui lui permettent d'assouvir sa passion de la montagne, son besoin de solitude.
Car Ivan Ghirardini est un personnage particulier : discret dans sa manière de vivre et de voir les gens, peut-être un peu marginal, il n'affectionne ni l'agitation des médias, ni le tapage de la vie publique. Discret, calme, il ressemble à son approche de la montagne : prendre son temps, s'acclimater, ne pas brûler les étapes, prendre du recul. Car il faut une bonne dose de sagesse (ou de folie) et d'expérience pour aller grimper un 8000 à l'autre bout du monde, une bonne dose de Passion et d'Amour de la montagne pour tenter de vaincre le froid, la peur, parfois même la douleur. Mais Ivan travaille à son échelle, à son image : pas de gros déplacements, de grosse organisation, il veut tout diriger, tout maîtriser, le superflu n'est pas de la course.
Comment et que pense-t-on à 8 000 m du monde, quand l'oxygène manque, quand on a atteint les plus hauts sommets ?
Libre, au-delà du réel, au-delà de la perception des choses et de la nature, c'est la tête qui vit ; on ressent des impressions peu descriptibles ; la montagne semble bouger, vivre, elle a une âme. Elle inspire l'humilité, elle accentue l'aspect dérisoire des futilités terrestres. Mais tous ces sentiments ne sont-ils pas simplement l'expression de la Passion ? Ivan ne se pose pas la question, il préfère vivre la montagne comme il l'aime, avec pudeur.
Ivan aime les défis. Ses études furent un défi, son métier de guide en fut un, son entreprise en est un ; il en acceptera certainement d'autres, pour lui-même, pour le plaisir, pour la Passion. Replié dans son monde, il ne souhaite qu'une chose : la tranquillité, la liberté de vivre comme il l'entend, comme il s'en donne les moyens. Les autres ? Les stars ? Qu'ils vivent, grimpent, parlent et agissent comme ils le sentent. Cela ne regarde qu'eux. La médiatisation des sports de montagne
n'ayant pas eu que des inconvénients (ne serait-ce que dans les progrès dans le domaine du matériel), Ivan ne leur jette aucune pierre, ne veut surtout pas les juger.
Quant au Yéti, croyez le ou non (et moi, je le crois), Ivan pense qu'il pourrait exister. Quelle que soit sa réalité matérielle, il ne peut qu'exister: une espèce d'humain, entre l'homme et l'animal, mais intellectuellement supérieur ; un être qui vivrait en parfaite harmonie avec la nature, qui aurait "tout compris ; définition finalement bien sympathique, même si elle ne correspond pas forcément aux clichés habituels. L'a-t-il rencontré ? Et bien non. Pas encore. Mais pourquoi pas... Une expérience de plus, peut-être une rencontre fondamentale.
En définitive, Ivan Ghirardini est peut-être un rêveur qui a les pieds sur terre (même aux sommets), car il doit rester lucide dans sa (ses) profession(s). En tout cas un passionné, lunatique certainement, mais un vrai passionné. Chacun sa manière, chacun son rêve, la montagne est là pour tous, elle restera toujours la plus forte...

Ivano Ghirardini, chef d'entreprise

2009-11-10T10:27:00.000-08:00

COCKTAIL EXPLOSIF
Recette : prenez un alpiniste qui a marqué son époque : c'est Ghirardini. Un tempérament tout feu, tout flamme ; c'est Ivan. Une farouche volonté de réussir et de rester indépendant, un sens inné du look câblé et des affaires; c'est l'entreprise
de vêtements et de sacs de montagne "Ivan Ghirardini" créée dans la vallée
de Chamonix avec une simple machine à coudre au départ. Mélangez le tout à un
esprit bouillonnant et curieux de nature, vous obtenez
une interview en formules-choc.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIO COLONEL
In s'en souvient, Ivan Ghirardini avait, durant l'hiver 77-78, réalisé l'hivernale des trois grandes faces nord des Alpes : le Cervin, l'Eiger et les Grandes Jorasses. Quatre ans après, il ouvrait, dans la vallée de Chamonix, une fabrique de matériel de montagne. Aujourd'hui, il engage cinq employés en plus de sa femme et de lui-même. Il vend directement sa production dans son magasin de Chamonix-Sud et songe à en ouvrir un second. Bau¬driers, sacs à dos, vestes et pantalons présentent des couleurs vives qui plaisent résolument à une clientèle pour laquelle selon un slo¬gan connu qui est aussi celui d'Ivan : "La vie est trop courte pour s'habiller triste". L'affaire marche donc et Ivan est un chef d'entre¬prise heureux. Y a-t-il contradiction entre le guide idéaliste et l'homme d'affaire ? Ivan nous fera comprendre qu'au contraire, dans les deux cas, il s'agit d'innover et peut-être d'aller plus loin... Une chose est sûre, son activité actuelle lui donne un recul étonnant sur l'alpinisme moderne et sur sa propre expérience passée. Des paro¬les à méditer.
Iran, comment te définis-tu ?
Je ne me définis pas. Se définir, c'est le ghetto où l'on s'enferme soi-même. J'aime le mouvement, la vie, aller vers toujours plus de compréhension et de don de soi. Je veux être libre, être moi-même. Rien n'est plus difficile.
La création d'une fabrique, c'était dans tes projets ?
Je n'ai pas de projets. Tout n'est qu'illusion et poursuite du vent. Il faut être un peu fou pour devenir un créateur d'entreprise. Fou, je l'ai été en 1981. Lorsque j'ai résilié tous mes contrats de conseil¬ler technique sans demander aucune compensation. Tout ou rien. J'étais mal dans ma peau de marchand d'exploit. Je n'avais pas fait les trois faces nord pour devenir une sorte de miroir aux alouettes.
"Comme Cortez, j'ai, d'entrée de jeu, brûlé tous mes vaisseaux".
A chacun ses choix. Comme Hemming, j'aurais préféré coucher sous les ponts, mais je suis un taureau et un battant, j'aime les défis les plus fous. Comme Cortez, j'ai d'entrée de jeu brûlé tous mes vaisseaux. En me lançant dans la vente directe à Chamonix, je me grillais définitivement moi-même. Personne ne m'aurait repris comme conseiller technique. Je n'avais pas d'autre alternative que de réussir.
Comment as-tu démarré ?
La bourse de la vocation m'a bien aidé même si elle est très modeste vu les risques pris. Mais cela avait valeur de symbole. Ma femme
m'a beaucoup aidé. C'est incroyable ce qu'une femme peut faire. Je ne suis qu'un petit immigrant italien issu d'une famille très modeste. Dans les courses en solo, ma femme n'avait pas de place. Comme Messner, j'étais sur le point de divorcer. L'entreprise nous
"On ne peut être bien que dans ce que l'on s'est construit soi-même".
a donné un but commun. Là aussi, j'aurais pu choisir la facilité, vu les origines de ma femme. Mais j'ai tout envoyé promener de ce côté-là. On ne peut être bien que dans ce que l'on s'est construit soi-même.
Et puis, très vite, créer est devenu une passion. Dans le fond cette crise de société que nous vivons a du bon. Au diable tous les dis¬cours abrutissants et sécurisants de nos hommes politiques. De cette crise terrible va sortir une civilisation étonnante. Je crois en l'homme. Le monde de demain sera celui de la spiritualité, de la connaissance.
On rient chez toi par hasard, par amitié ou parce que tes produits sont les meilleurs ?
Il faudrait poser la question à ceux qui viennent. Je crée pour le plaisir de faire du très beau matériel. J'aime la qualité, le fonction¬nel. La vente directe me permet de choisir les meilleurs tissus, de renforcer les coutures, de faire du haut de gamme tout en restant très raisonnable en prix. C'est un effort constant, personne n'est jamais le meilleur, il faut se battre pour toujours faire mieux. C'est la même chose qu'en alpinisme. Les prises verglacées sont devenues des machines mal réglées, un mur de glace, les problèmes avec le personnel, un surplomb, merde, les fonctionnaires de tout bord. Le vol, je n'y pense pas, Je ne regarde jamais en bas : bilans, comptes d'exploitation, informatique, brevets, toutes ces paperasses sont comme la poudreuse qui tombe sur une face nord l'hiver. Dessous, les muscles et l'esprit sont tendus, il faut passer.
Ton expérience prouve qu'il y a des débouchés.
Je te l'ai déjà dit, la crise c'est la chance des idées neuves. Tout ce qui ne tient pas la route s'effondre de lui-même tandis que d'autres vont de l'avant sans même pouvoir faire face à la demande. Beau¬coup à ma place se seraient contentés de leur poste de conseiller technique et de surenchérir dans l'exploit. Les alpinistes et les grim¬peurs professionnels me font penser à des gladiateurs piégés dans une arène. Cela tourne même à la surenchère absurde, et je m'en rends d'autant mieux compte que j'y ai participé. De plus, les jeux du cirque n'ont jamais autant marché qu'en période de crise. Il faut du spectaculaire : Edlinger pendu par un bras, solo hivernale express, etc. Pour ma part, j'ai préféré m'arrêter avant d'aller trop loin car la montagne n'est pas un cirque ou une arène. Hasegawa à l'Eiger était retransmis en direct par satellite au Japon. Je faisais la même chose au même moment et qui plus est, j'étais le premier à les gra¬vir tous les trois en solo, le premier à les gravir toutes les trois en , hivernale solitaire et je n'ai eu que de tout petits entrefilets dans la presse et je l'avais voulu ainsi. C'était mon truc d'être discret. Mais ces risques, je les ai pris non pour moi, non pour faire date mais parce qu'une force incroyable me poussait à faire cela. Pour la fabrique, ça a été pareil.
Jaune et gris, bleu et rouge, vert et noir, et la montagne dans tout cela ? N'as-tu pas l'impression de participer d'un look un peu artiffdel ?
Artificiel ? Dans le sens feu d'artifice et de couleurs ? Quelle joie que d'y contribuer. Pourquoi vivre et s'habiller triste alors que la vie est si courte. Je regrette même que mes couleurs soient bien pales face à la beauté d'un coucher de soleil, aux reflets argentés sur un lac de montagne, à l'avalanche de verdure dans la jungle. Rien n'est assez audacieux dans la création. Je ne suis qu'un pau¬vre rital copieur de ce que ni mes mains, ni mon savoir-faire ne pourront jamais égaler : l'extraordinaire beauté de notre monde. Là aussi, tout n'est que vanité.
Et le guide dans tout cela, qu'est-il devenu ?
J'ai abandonné toutes les bavantes. Je ne veux plus faire que des courses très techniques ou très engagées. J'ai déjà fait trois fois la Walker, deux fois la face sud du Fou, en professionnel. Mais je ne
"Les diplômes et les médailles ne sont
que des trompe-l'œil comme la toque des
médecins de Molière".
me considère pas comme un guide. Je déteste tous les diplômes, médailles car ce ne sont que des trompe-l'œil comme la toque des médecins de Molière. Son diplôme, il faut le passer à chaque course, rien n'est jamais acquis. Certes, il faut un bagage minimum, c'est le but de l'ENSA, mais ce n'est que l'ABC d'un métier très riche qui demande sans cesse de se remettre en question, si l'on veut aller partout. Je n'ai plus beaucoup de temps mais je ne refuse jamais les courses dures, celle où l'alpinisme est plus, proche d'un art que d'un sport. D faut rester amateur. S'enfermer dans un diplôme, s'arrê¬ter une fois la barrière franchie, c'est mourir.
Est-ce que tu as été bien accepté à Chamonix ?
Avec les gens intelligents, il n'y a jamais eu de problèmes. Les gens qui réussissent par eux-même ne sont jamais jaloux du succès des autres. Par contre, j'ai été sidéré par certains comportements. Un exemple : la mairie de Chamonix avait organisé une journée ville morte pour manifester soi-disant contre le chômage; etc. J'arrive
avec un projet de création de huit emplois et tout ce que l'on trouve de mieux à faire c'est se moquer de moi et m'envoyer sur les rosés. Depuis, les emplois, je les ai créés, mais aux Houches, et j'en crée¬rai encore.
Hier tu réalisais l'Eiger en solo hivernal en cinq jours. Que penses-tu de l'exploit de Profit ?
Je souhaite que cela lui profite. Je n'ai pas le goût à cela. Pour dire vrai, je regrette même de ne pas avoir mis quelques jours de plus, tant c'était super de vivre, grimper, bivouaquer, se balader sur une muraille pareille. Le solo n'est vraiment solo qu'au bout de quel¬ques jours, Après, c'est incroyable. Mais comment le dire par des mots ! Ceci dit, que chacun aille en montagne comme il l'entend. Côté sportif, performance, c'est vraiment formidable mais cela ne date pas d'aujourd'hui : Lachenal, Comici, Preuss n'étaient pas des manchots. Moi je n'aime pas le sport. Je dirais même que la philo¬sophie Messner me porte sur le système. Je ne juge ni ne condamne, mais je trouve dommage de réduire la montagne à un sport, la falaise à une gymnastique. Encore une fois, seule compte la liberté. Je déteste tout ce qui s'érige en arbitre et en moralisateur. Le princi-
"Les jeux du cirque n'ont jamais autant marché qu'en période de crise".
pal est d'être en accord avec soi, d'être sincère et authentique dans ce que l'on fait. Messner, Profit et bien d'autres le sont sans doute et c'est cela que je respecte en eux. Pas pour "l'exploit".
Et que penses-tu de l'évolution en falaise ?
C'est formidable là aussi mais il faut être relatif. Les premiers solos intégraux, c'est Paul Preuss, La nord de la Cima Grande en solo express, c'est Comici. Qui serait capable d'ouvrir en solo le pilier ouest des Drus sans baudrier, friends, coinceurs, jumars, chaussons, etc ? On ne peut comparer que ce qui est comparable, on ne peut mettre dans le même sac des grimpeurs qui n'ont pas à la base la même éthique. Qui se sentirait d'ouvrir des voies difficiles comme celles de Solda par exemple dans les Dolos avec une dizaine de lourds pitons à la ceinture ? A chaque époque son style. Le principal c'est d'être en accord avec soi et de refuser la roulette russe, la suren¬chère imbécile. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'à chaque géné¬ration, il y a toujours de jeunes grimpeurs enthousiastes qui ser¬vent de locomotives. Si la façon de grimper change, le plaisir reste le même. L'escalade extrême ne se résume pas à faire toujours plus difficile, plus esthétique ou plus exposé. Il y a d'autres horizons. Après le Linceul, j'avais écris : « Le septième degré n'est pas après le sixième, il est en nous ». Pour ce qui me concerne, c'est toujours aussi vrai. Je me moque de faire tel ou tel passage, de telle ou telle cotation. Seule compte la paroi intérieure, celle où l'on ne peut tricher, face à soi-même.

Ivano Ghirardini, Bourse de la vocation, 1981.

2009-11-10T06:55:00.000-08:00

Ivano Ghirardini, lauréat de la Fondation de la vocation
Ivano Ghirardini, lauréat de la vingt-deuxième promotion de la Fondation de la vocation, recevra aujourd'hui à Paris une bourse qui lui permettra d'assumer une partie des frais de son expédition.
La cérémonie de remise de cette bourse se déroulera sous la présidence de cinq prix Nobel, les professeurs François Jacob, André Lwoff, Alfred Kastler, Louis Néel, Jean Dausset.
Chamonix. — Ivano Ghirardini va s'envoler dans quelques jours vers l'Himalaya pour tenter ce qu'aucun être humain n'a réussi avant lui. Concentrer les plus grandes difficultés de l'himalayisme : gravir, seul, en hiver, sans oxygène le Makalu (8 481 m) et de plus par une voie d'escalade extrême le pilier Ouest ouvert par l'expédition française Paragot en 1971.
Franchir les barrières qui nous séparent de notre âme.

Ivano est un mystique avide de pureté. Il veut remonter aux sources de l'alpinisme sans artifices. C'est bien de Révélation au sens quasi religieux du terme qu'il s'agit lorsque ce fils d'émigré italien pas du tout destiné à la montagne à 20 ans reçoit le choc de l'appel de la montagne au cours d'une traversée des Alpes de Haute-Provence. Dès lors pour ce mathématicien la vie change complètement.
Deux ans plus tard il réussit la première hivernale solitaire de la face. Nord des Grandes Jorasses mais son manque d'expérience risque de' lui coûter la vie. Il reste huit jours sans boire et six nuits sans manger. C'est le premier rendez-vous avec ses limites car Yvan animé par cette foi intérieure qui est sa principale raison d'agir ne veut pas parler de rendez-vous avec la mort.
« Beaucoup d'alpinistes parlent d'un palier de la mort à 7 000 m, pour moi cela n'existe pas » dit-il.
La suite on la connaît : les trois grandes faces Nord des Alpes dans le même hiver (Cervin, Jorasses, Eiger) un exploit unique, l'Aconcagua le K 2 etc.
«Je sais que j'ai très peu de chances de réussir» dit le guide d'origine italienne installé à Chamonix. Au delà des difficultés techniques extrêmes que cette tentative représente, c'est aujourd'hui l'aspect humain que nous voulons maintenant privilégier car il faut connaître la démarche de cette homme, son comportement bien particulier pour comprendre que pour lui cela n'a rien d'une folie suicidaire.
« Je ne prépare pas spécialement, dit Yvan, Pour moi l'alpinisme n'est pas un sport c'est un acte psychologique, c'est l'expression de la vie intérieure ». '
Un vocabulaire qui surprend même les alpinistes chevronnés de sa génération mais c'est une réalité.
Alors pourquoi cette tentative au Makalu ' « Ce n'est ni le goût du risque, ni des préoccupations matérielles qui motivent Yvan Ghirardini, peut on lire dans le document présentant son expédition. Peut-être la montagne est-elle une sorte de miroir qui révèle les alpinistes tels qu'ils sont. Peut-être est-ce une façon d'atteindre une conscience plus claire et vaste de soi-même ou bien une tentative comme disait Bonatti pour essayer de franchir les barrières infranchissables qui nous séparent de notre âme ». On est bien loin là des expéditions à 30 personnes et 300 sherpas qui investissent des millions de centimes.
Aux portes de la perception.
Après les réussites des expéditions légères comme celles de Messner, Ghirardini veut confirmer ce virage vers un alpinisme de plus en plus dépouillé à l'image de son maître le grand Walter Bonatti donc sans
oxygène. « C'est tout à fait possible » dit Yvan. Alors il faut s'imaginer cet homme seul ayant laissé son épouse et ses deux amis au camp de base avancé braver les rigueurs d'un hiver himalayen dont les alpinistes les plus endurcis qui ont fait des tentatives hivernales affirment que les conditions de survie sont inhumaines. Il faut imaginer cet homme seul restant plusieurs semaines dans un trou de glace en attendant que les vents soufflant à 200 km à l'heure veuillent bien cesser quelques heures, avec un peu de nourriture
végétarienne et quelques livres à 8 000 m d'altitude. Seuls en haute montagne, les rapports avec la nature changent. On n'est en fait pas seul, on voit les choses différemment, on découvre en soi des forces nouvelles qui font qu'on se surpasse. Les relations avec le rocher deviennent presque amicales » estime-t-il. Ivano a suivi les expériences d'isolement de Michel Schiffres dans sa grotte. C'est sur le plan humain le même problème. Par l'isolement librement consenti on arrive aux portes de la perception, pense-t-il mission, obligation intérieure ; ce sont des mots qu'emploie le guide et il aura besoin de toutes ces ressources morales pour mener à bien une tentative qui, si elle réussit marquera une étape importante dans l'histoire de l'alpinisme et de l'homme en général, même si beaucoup pour l'instant sont sceptiques.
Jean-Paul ROUDIER

Ivano Ghirardini, aspirant guide en 1974, guide de haute montagne en 1978.

2009-11-10T06:49:00.000-08:00

Pierre Lombard, Ivano Ghirardini, Voie nouvelle dans la face nord de l'Aiguille du Peigne, Haute Ubaye

2009-11-10T06:47:00.001-08:00

Une première (de plus) à l'actif d'Ivano GHIRADINI...
hier après-midi, la face Nord de L’Aiguille du Peigne
DIGNE. — Ivano Ghiradini a une fois de plus récidivé dans l'exploit. En effet, ce jeune étudiant de 21 ans, originaire de St-Auban a ouvert une nouvelle voie dans la face Nord de « L'Aiguille du Peigne ». dans la vs!lée de la Haute-Ubaye
Cette première, (la septième consécutive pour son compte), il l'a réalisée avec Pierre Lombard, étudiant de 23 ans de Larche. Ils ont gagné en trois heures d'ascension et 200 mètres d'escalade par une voie « T.D. » et deux passages délicats avec ro¬chers verglacés, la face Nord de « L'Aiguille du Peigne ». Ces jeunes alpinistes n'ont utilisé seulement que quatre pitons pour faire cette course classée en catégorie « D » supérieure.
Ivano Ghiradini, futur guide n'arrête point là ses exploits, puisqu'il « ouvrira » cet après-midi la face Nord « Pierre André » en Haute-Ubaye.

Jacques Orthlieb, Claude Jardry, Ivano Ghirardini, Première dans la face nord du Brec de Chambeyron, Haute ubaye

2009-11-10T06:44:00.000-08:00

TROIS JEUNES ALPINS . DE HAUTE-PROVENCE RÉALISENT i UNE PREMIÈRE AU BREC DU CHAMBEYRON
DIGNE. — Une première a été réalisée dimanche 2 juin sur le massif « Brec du Chambeyron » par trois jeunes Alpins de Haute-Provence. La cordée composée de Ivano Ghiradini (Saint-Auban), Jacques Orthlieb (Saint-Paul-sur-Ubaye) et Claude Jardry (Forcalquier) est partie à 3 h. 30 du refuge pour sortir à 9 h. 30.
La course s'est déroulée dans un couloir mixte parallèle au couloir nord, avec des passages de 60 degrés en neige, des goulottes de glace de 65 degrés et quelques passages d'escalade de 3e et 4e degré.
Les crampons ont été conservés tout au long de l'ascension de 350 m. Cette course est classée dans la catégorie « D » supérieure.

Ivano Ghirardini, Aiguille du Peigne, Haute Ubaye, face sud

2009-11-10T06:41:00.000-08:00

L'ASCENSION DE L'AIGUILLE DU PEIGNE

DIGNE. — Quarante-huit heures après avoir réalisé une grande première au Brec du Chambeyron, un jeune et futur guide, Ivano Ghirardini de Saint-Auban, 21 ans, a récidivé dans l'exploit.

Avant-hier avec deux passagers, il a gagné en trots heures d'ascension et 300 mètres d'escalade l'aiguille du Peigne, dans la vallée de la Haute Ubaye. Cette ascension n'était pas une première. Ce fut tout de même un exploit puisque cette lois, les escaladeurs avaient choisi le profil vertical de l'aiguille, incontestablement le plus dangereux, et le plus impressionnant.

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Note: il s'agissait bien d'une première, d'une voie nouvelle donc, versant sud du Peigne.

Ivano Ghirardini, Hivernale solitaire à la face Nord de l'Aiguille Pierre André 1974

2009-11-10T06:38:00.000-08:00

IL VOULAIT TENTER LA FACE NORD DE L'AIGUILLE PIERRE-ANDRE
Surpris par le mauvais temps, un jeune alpiniste sauvé par le peloton de secours en montagne
de Jausiers — -
DIGNE. — Ivano Ghirardini, 21 ans, originaire d« Saint-Auban, s» souviendra longtemps de sa dernière escalade en montagne. En effet, sans le secours et l'efficacité du peloton de secours en montagne de Jausiers et les efforts répétés de l'hélicoptère de Briançon, on mesure avec effroi quel aurait pu être son sort.
Dimanche dernier, vers 7 heures, il quittait le refuge de Maljasset pour tenter d'escalader la face Nord de l'aiguille Pierre-André. A son départ, il précisait qu'il serait de retour mercredi à midi.
Dans l'après-midi, les services de secours, intrigués par son absence, ont lancé les premiers secours. Le peloton de Jausiers, commandé par l'adjudant Arces derniers accompagnés de six hommes, partaient donc à sa recherche.
A 15 heures, l'alpiniste solitaire était en vue. L'hélicoptère de Briançon piloté par le chef Limongi était aussitôt alerté, et récupérait l'infortuné vers 16 heures. Sain et sauf, fort heureusement, mais singulièrement éprouvé par une nuit passée à l'abri d'une brèche rocheuse.
Suivant ses dires, seules les conditions atmosphériques particulièrement difficiles ont arrêté sa progression et l'ont empêché de mener à bien son ascension.

Ivano Ghirardini, un alpiniste et un guide de haute montagne domicilié à Chateau Arnoux -Saint Auban, Alpes de Haute Provence.

2009-11-10T04:42:00.000-08:00

Rencontre avec un alpiniste...
le Saint-Aubannais Ivano Ghirartlini
un des plus grands du moment !
SAINT-AUBAN. - Deux exploits d'une rare audace viennent d'être accomplis par le guide saint-aubannais Ivan Ghiardini qui fait partie de l'association indépendante des guides du Mont-Blanc.
Le premier a été réalisé le 21 décembre dernier sur la faca nord du Cervin où celui-ei a réussi l'ascension de la voie Schmitt dans le temps extraordinaire do 9 heures.
Un exploit hors du commun puisqu'il s'agit de la première ascension hivernale française de cette face effectuée en solitaire.
Avant lui, seuls le célèbre guide italien Walter Bonnati (4 jours d'ascension) et le grimpeur japonais Hassegawa (3 jours) avaient réussi cette course en hiver.
Et puis, insatiable, Ivano s'attaquait dans la première semaine de janvier et dans le même style que sa précédente performance à l'éperon Croz, sur la face nord des Grandes-Jorasses. un des plus sévères itinéraires du massif du Mont-Blanc.
Trois jours de bivouac lui furent nécessaires pour mener à bien sa tentative qui comportait de nombreux passages très délicats.
Une fois de plus il venait à bout de toutes ces difficultés.
Qui est Ivan ? Un garçen plein d« simplicité et de gentil¬lesse, la troisième enfant d'une
grande et belle famille de huit enfants qui est âgé de 25 ans et dont les parents habitent à Saint-Auban depuis 1960.
Son adolescence l'a conduit dans les établissements scolaires de Volonne, Malijai et bien sûr Saint-Auban puis au lycée J.-Perrin de Marseille où il y passa brillamment son bac technique.
Son goût pour la montagne lui est venu après la lecture d'un livre de Bonnati. Aujourd'hui, il est bien parti pour suivre ses traces tant son palmarès de courses solitaires est clogieux.
Ses débuts de grimpeur se situent à la MJC de Saint-Auban.
Que de chemin parcouru de¬puis puisque le voilà guide de haute montagne à Chamonix.
Une parfaite maîtrise de soi et une condition physique irréprochable sont à la base de la réussite d'Ivano Ghirardini. dans ces deux derniers exploits aussi impressionnants l'un que l'autre qui le placent définitive¬ment dans le cercle intime des plus grands grimpeurs solitaires du moment.

Ivano Ghirardini, un alpiniste schizophrène.

2009-11-10T04:37:00.000-08:00

IVANO GHIRARDINI
« FRANCHIR LA BARRIÈRE INFRANCHISSABLE QUI
SÉPARE DE SON ÂME »
« Malgré ce retour parmi les hommes, cette sympathie et ce dévouement dont je suis entouré, je me sens seul, atrocement seul... Les jours passent. Sur mon lit d'hôpital je me sens las, fini malgré mes 22 ans... Pourquoi me parlent-ils toujours d'exploit, de résistance hors du commun, de courage, de volonté, d'audace ? Je n'ai rien de tout cela. Je n'ai aucun mérite à avoir réussi cette ascension... En dépassant mes limi¬tes, j'ai enfreint les lois de la nature... Cependant, j'ai vécu plu¬sieurs jours là-haut, dans un état de visionnaire, d'ascète, en proie à une exaltation spirituelle que je n'avais, jamais connue auparavant. Aussi je ne regrette rien... »
Ainsi s'exprime Ivan Ghirardini après une aventure en solitaire de 12 jours en hiver dans le Linceul de la face nord des Grandes Jorasses en 1975. Huit jours sans boire, six sans man¬ger coincé dans la tempête : « j'aurais dû mourir mais, pensant à la douleur de mes parents, j'ai voulu vivre... »
En effet les parents de Ivan Ghirardini, modestes immi¬grés italiens, n'auraient sans doute pas compris ce que leur fils, l'aîné d'une nombreuse famille, était allé chercher dans ces solitudes glacées. Né en Italie en 1953, rien ne le destinait à devenir alpiniste et guide. Il découvre la montagne par hasard, dans un livre, celui de Bonatti. Fort impressionné par ces récits de solitaires, il décide d'abandonner ses études et de devenir guide. Il apprend seul la technique du rocher dans les écoles d'escalade de Saint Jean et-de Sisteron. Ses progrès sont rapides et dès sa première saison de montagne il réussit des premières en Haute Ubaye mais aussi de grandes courses classiques en solitaire : le Pelvoux, la Barre des Ecrins, la Meije.
Les militaires le trouvant « inapte à leur mode de vie », lui rendent la liberté, c'est alors qu'il découvre l'alpinisme solitaire hivernal.

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Note: le colonel psychiatre de l'armée qui a fait ce diagnostic d'inadaptation sociale n'a pas fait son travail, ou bien, il n'a fait que servir les intérêts de l'armée c'est à dire à renvoyer le plus vite possible un schizophrène. Il aurait du faire son travail de médecin avant tout et donc INFORMER!

L'armée de la république est en faute grave! Il est absurde de renvoyer un schizophrène qui ignore tout de son état et dont le cas ne fera qu'empirer s'il parvient à survivre.

La schizophrénie de type schizoïde paranoïde nécessite un suivi par un psychiatre compétent. Le traitement est un traitement de longue durée. la schizophrénie est un handicap certain!

L'ascension du Linceul rapportée par Lucien Devies, célèbre chroniqueur de la revue alpine du CAF.

2009-11-10T04:29:00.000-08:00

LA CHRONIQUE ALPINE
par Lucien DEVIES

Grandes Jorasses
Ivan Ghirardini (qui habite dans les Alpes-de-Haute-Provence et non dans l'Ariège) nous a adressé des précisions sur son par¬cours hivernal du Linceul qui reconstituent exactement son aventure. Attaque le 23 février 1975 à 10 h par la voie Desmaison du flanc gauche de l'éperon de la Walker. Le 25, il quitte cet itinéraire et rejoint le Linceul au-dessus des goulottes. Le 26 au soir, au bivouac, c'est la cata¬strophe : Ghirardini perd le joint d'étan-chéité du bleuet et ne peut plus faire de boisson. Le 27 il continue, après avoir abandonné du matériel et des aliments en poudre. Vers 17 h, à 50 m sous l'arête des Hirondelles, il voit l'hélicoptère et fait des signaux de détresse. Bivouac sur l'arête. Après une mauvaise nuit due à la déshydra¬tation, il continue vers le sommet. Vers 12 h, l'hélicoptère passe; Ghirardini fait de nou¬veaux signaux de détresse, mais l'hélicop¬tère part ; le grimpeur attend deux heures, espérant, vainement, les secours. Il repart
et descend. Vers 17 h 30, nouveau passage de l'hélicoptère, nouveaux signaux de détresse au niveau du Reposoir. I. Ghirardini n'a plus de nourriture et attend, persuadé que ses signaux ont été compris. Le dimanche 2 mars, le mauvais temps arrive et le lundi c'est la tempête de neige avec une légère accalmie le mardi. A l'expiration du délai de dix jours annoncé par le jeune homme, ses parents se sont inquiétés. Son père a téléphoné le 3 à Chamonix (où on lui a répondu que tout allait bien) puis retéléphoné les 4 et 5 : les secours sont déclenchés ce jour-là. Et le 6, vers 11 h 30, l'hélicoptère, dont l'équipage fait preuve une fois de plus d'une décision et d'un courage remarquables, arrache le jeune homme à une mort certaine. La faillite des signaux conventionnels est démontrée par ce drame qui s'est bien ter¬miné à l'ultime instant : par trois fois Y. Ghirardini avait fait les signaux avec les bras levés et il n'avait pas été compris. C'est montrer combien il importe que les recom¬mandations de la F.F.M. pour l'emploi d'une fusée rouge ou d'un carré rouge soient diffusées au maximum... et suivies.

Grandes Jorasses
Du 22 au 28 février 1975, un jeune aspi¬rant-guide breveté l'année dernière à l'E.N.S.A., M. Ivano Ghirardini, demeu¬rant dans l'Ariège, a effectué en soli¬taire le quatrième parcours et la seconde hivernale du Linceul. D'hélicoptère, on l'aperçut à plusieurs reprises dans la voie d'abord et sur l'arête des Hirondelles le 28. Dans l'après-midi du 28 on aperçut ses traces se dirigeant vers le rocher Whymper.
N'ayant pas de nouvelles, on pensa qu'il avait rejoint Courmayeur puis l'Ariège.
Mais le 5 mars un appel téléphonique de son père donnait l'alerte : le jeune homme n'était pas rentré chez lui! Le 6 au matin, un hélicoptère le découvrit à 3 700 m étendu sur la neige à l'aplomb de la pointe Whym¬per, les bras en croix. Malgré de très mau¬vaises conditions, le treuillage fut tenté et réussi et Ghirardini transporté à l'hôpital de Chamonix. Il avait des gelures aux pieds et aux mains et se trouvait dans un état d'épuisement extrême, sans doute n'aurait-il pas résisté à une dernière nuit en altitude. Cette réussite très audacieuse était au dessus des forces, pourtant très grandes
comme en témoignent les difficultés sur¬montées, de celui qui l'avait entreprise et son achèvement en perdition illustre la sé¬vérité de l'alpinisme hivernal des grandes entreprises. Elle constitue une mise en garde et montre aussi l'intérêt, voire la né¬cessité, d'un échelon à terre et d'une déclaration de départ et de retour.

Ivano Ghirardini, un véritable "miracle" au Linceul.

2009-11-10T04:26:00.000-08:00

MONTAGNE
LE VAINQUEUR EN SOLITAIRE DU «LINCEUL» RETROUVÉ SUR LA FACE SUD DES GRANDES JORASSES OU IL ÉTAIT EN PERDITION DEPUIS SIX JOURS
6   mars.
Ghirardini    pourra    se revenir   de   loin après avoir vaincu la face nord des Grandes Jorasses en hivernale solitaire.
lundi, aux commandes rie l'Alouette III cie la Gendarmerie nationale. l'adjudant Moreau aperçut le solitaire dans le Linceul.
Lundi 27, au cours d'une autre mission. M. Komet, pilote de l'Alouette III de la Protection civile, aperçut, le solitaire alors qu'il n'était plus qu'à trois longueurs de corde du sommet du Linceul.
Enfin le 28, vers 11 h 30. le solitaire lut aperçu, toujours par le pilote, sur arête qui relie le col des Hirondelles a la Pointe Walker. Dans l'après-midi, on aperçu', sur le versant sud. ses traces qui se dirigeaient vers le rocher Whymper.
On était donc en droit de penser qu'Yvano Ghirardini avait rejoint Courmayeur, puis Saint-Auban.
Le 5 mars, un coup de téléphone de son père remettait tout en question. Il n'était pas rentré a Saint-Auban! Enfin le (i au malin, le lieutenant Pellin recevait un coup de téléphone d un parent. M. Chauvet, très inquiet, et demandant que l'on lasse le nécessaire.
Jeudi   matin   l'adjudant   Moreau. pilon* rie l'Alouette III de la Gendarmerie, alors qu'il se trouvait droit dessus le col des Jorasses, aperçut sur le versant sud une tache suspecte. Avec l'accord des autorités italiennes, il franchit la crête frontière. A 3 700 mètres d'altitude. a l'aplomb de la pointe Whyrnper, il découvrit, étendu sur la neige, bras en croix, le .solitaire du Linceul
Trente mètres au-dessous de lui, c'était la mer de nuages opaques !
Il fallait faire vite. Malgré de fortes turbulences et les nuages de neige poudreuse que soulevaient les pales, le pilote réussit un vol stationnaire juste a la verticale du naufrage Ie gendarme guide Mathieu fut descendu par le treuil. Peu après Ghirardlni lut hissé a bord de l'appareil. Puis ce fut le tour de Mathieu !
Vingt minutes aprer>, le res¬capé arrivait à l'hôpit.il de Cha-nionix où il était placé immé¬diatement au service de réanimation. Atteint de nel lires fmx pieds et aux mains. Ghlrardlni (•lai! hier dans un état d'épuise¬ment extrême.
Il a\ au px-rdu son réchaud le cinquième Jour de son ascension et aepuis .six jours ne .s'alimentait plus qu'en suçant de . la neige ou de la glace.,.
« Je crois que J'aurais pu tenir encore ce: après-midi, eut-Il la force de dire a .ses .sauveteurs, mais je n'aurais certainement pas pas.se la nuit. »
Les sauveteurs sont, certes, heureux d'avoir arrache un alpiniste à la mort, mais, nous a dit le lieutenant Félin: «Depuis le 20 décembre dernier nous avons dû intervenir 50 lois et dans une quin/aine de cas au moins, ce fut dans ries circonstances qui ont mis en danger la vie même des secours. Il faut que les alpinistes finissent par comprendre qu'un jour nous risquons de ne pouvoir intervenir et qu'alors, pour eux. il n'y aura aucun espoir de salut. »
Philippe GAUSSOT France Soir

IL s'agit d’un exploit hors du commun. Un Jeune alpiniste de St-Auban, dans les Alpes de Haute Provence, aspirant guide, vient de réussir en hivernale et en solitaire la voie du Linceul dans les Grandes Jurasses. Un mur de glace haut de 800 mètres depuis la rimaye jusqu'à ï l'arrête faîtière des Hirondelles.
De grandes courses alpines ont été répétées en solitaire. Parfois la première avait été réalisée par un alpiniste tout seul. Le plus célèbre exemple en est celui de Walter Bonnati qui ouvrit en solitaire en six jours la voie du pilier sud-ouest des Dru, pilier qui porte depuis son nom. I Certes, l'escalade seul d'une haute paroi rocheuse |rend les difficultés plus grandes surtout par la nécessité de l'auto-assurance qui fait que le grimpeur doit parcouririr trois fois le même passage. En effet, il grimpe en plantant des pitons lorsqu'il le faut, comme pour une escalade ( normale, mais avec une boucle d'auto-assurance. Parvenu 'après 25 ou 30 mètres à un endroit qu'il considère bon et qu'on appelle un relais, ii doit fixer un double piton. Sur la corde passée dans le mousqueton de l'un des pitons, la corde qui est reliée au baudrier, il s'assure sur l'autre corde fixée à l'autre piton, il redescend grâce à une poignée spéciale qui lui servira aussi à rendre la remontée plus facile. Retourné à son point de départ il entreprend une nouvelle escalade du passage en enlevant au fur et à mesure les pitons. Arrivé à nouveau au relais il ne lui reste plus qu'à tirer par une cordelette qu'il lui a fixée le sac contenant son matériel. Il a donc fait trois fois le passage, deux à la montée et une à la descente. :Les risques s'en trouvent donc forcément accrus, la fatigue aussi, ainsi que le temps passé dans la voie. Mais tout ceci, risques, fatigue et temps, se trouve considérablement augmenté dans une course glaciaire en solitaire. Car l'assurance sur les points de glace est plus délicate qu'un rocher et plus précaire malgré les progrès j réalisés dans les broches.
A deux grimpeurs elle constitue déjà un problème sérieux. Seul, tout est forcément plus difficile encore. Et puis, dans le cas du Linceul il y a durant des jours la présence de la glace tout contre le corps. de l'alpiniste et des effets de refroidissement de l'organisme qui s'ensuit.

Aussi, la réussite de Ghirardini constitue-t-elle vrai-(ment un grand exploit sportif complet. A cela s'ajoute comme on le verra dans le récit exclusif que nous publions les deux incidents graves : la perte du réchaud l qui faisait disparaître, la possibilité de faire fondre la neige et de lui donner les précieux litres de boisson chaude et la méprise de l'équipage de l'hélicoptère sur ses signaux de détresse- par deux fois. Il a fallu à ce jeune aspirant guide de 22 ans, des qualités physiques d'endurance exceptionnelles à cet âge, mais aussi une trempe » morale particulière pour assurer sa survie. Ivano Ghirardinï, fils d un ouvrier de l'usine de Saint-'Auban nous a confié en exclusivité le récit de cette 'grande première. Qu'il en soit remercié.
Nicole ROUSSEAU. La Marseillaise.

Ivano Ghirardini, le Linceul, notes techniques en images.

2009-11-10T01:42:00.000-08:00

La desscente versant italien des Grandes Jorasses.

Ivano Ghirardini, au sommet de la pointe Walker, le 28 février 1975. Photo prise de^puis l'hélicoptère du secours en montagne.

Une vue du Linceul à gauche de l'éperon Walker en face nord des Grandes Jorasses.

Ivano Ghirardini, Le Linceul, première hivernale solitaire de la face nord des Grandes Jorasses, 1975

2009-11-10T01:37:00.000-08:00

"Il s'en alla dans la montagne pour prier"

Évangile selon saint Marc

Les ciseaux de l'infirmière me débarrassent de ma lourde carapace de vêtements, gelés à l'extérieur, humides et glacés sur ma peau violacée. Je découvre mon corps, décharné et affreusement meurtri par tant de jours dans la tempête, sans nourriture ni boisson. Mes mains et mes pieds, gonflés et durcis par le gel, sont livides ; des taches noires apparaissent au bout des orteils.
Les yeux mi-clos, naviguant dans un épais brouillard, je perçois quelques bribes du dialogue à voix basse entre le chirurgien et ses aides : « Le coeur est irrégulier, sa pointe est « gelée ». Ça y est, la température intérieure remonte ! Bon Dieu, son sang est tellement épais que je n'arrive pas à faire la prise de sang ! » Mais je reste in différent à tout.
Bientôt, sondes, appareils de contrôle, perfusions sont en place. Peu à peu, dans ces draps secs, les frissons cessent ; très progressivement mes muscles noués se relâchent, mes os reprennent leur place. Pour tant une immense tristesse m'envahit. Malgré ce retour parmi les hommes, cette sympathie et ce dévouement dont je suis entouré, je me sens seul, atrocement seul.
Les jours passent. Sur mon lit d'hôpital je me sens las, vieux, fini malgré mes 22 ans. Nombreux sont ceux qui viennent voir le jeune inconnu qui a osé affronter, seul et en hiver, le Linceul dans la face nord des Grandes Jorasses. Leur sympathie spontanée me touche profondément. Mais peuvent-ils comprendre ? Pourquoi me parlent ils toujours d'exploit, de résistance hors du commun, de courage, de volonté, d'audace ? Je n'ai rien de tout cela. Je n'ai aucun mérite à avoir réussi cette ascension, et il faudrait que je sois bien vain pour en être fier. En dépassant mes limites, j'ai enfreint les lois de la nature, mis en péril d'autres vies que la mienne. Cependant, j'ai vécu plu sieurs jours là-haut, dans un état de visionnaire, d'ascète, en proie à une exaltation spirituelle que je n'avais jamais connue auparavant. Aussi, je ne regrette rien, pas même les dures épreuves du retour. Cette expérience est bien au-dessus de toutes celles que j'ai vécues auparavant.
Rien ne me destinait à devenir alpiniste et guide. Trois ans plus tôt c'est par hasard que j'avais découvert la montagne en lisant un livre de Walter Bonatti. Son escalade du grand pilier du Petit Dru m'avait fasciné. Comme lui, je voulais devenir guide et, au désespoir de mes parents, modestes immigrés italiens, j'abandonnais mes études. Seul, j'appris la technique du rocher et de la glace en tirant la leçon de mes propres erreurs. Mes progrès furent rapides, trop même, car à force de sauter des marches, on finit un jour ou l'autre par se casser la figure par manque de maturité ! Très à l'aise sur le rocher moyen, je n'hésitais pas à me lancer dans de longues ascensions solitaires dont je n'avais peut-être pas toujours la compétence. Mais tout me réussissait, je me sentais protégé. Mes plus grandes joies, je les ai trouvées en bivouaquant tout seul au sommet d'une grande montagne après une difficile escalade. Mes plus beaux souvenirs sont des jour nées de tempêtes vécues prisonnier d'une gigantesque paroi. J'évoluais alors dans un monde irréel qui n'était plus celui des vivants mais pas encore celui des morts. Pour beaucoup j'étais un casse cou, un inconscient, un névrosé.
Je connais peu de chose des raisons qui motivaient ces entreprises. Il est vrai que mes actes ont rarement été le fait de ma seule volonté et liberté de décision. Comme dans la phrase célèbre « Je, est un autre ». je me sentais le jouet d'impulsions, d'obligations intérieures, contre lesquelles je ne pouvais rien. Aussi, je me laissais guider, sachant que tout devait se passer ainsi et que tout effort de ma volonté serait non un pas en avant, mais un obstacle. Grâce à l'escalade solitaire, j'apprenais à contrôler mes pensées, à dominer ma peur, à dialoguer avec moi-même, et, enfin, à m'auto-éduquer. Je découvris ainsi ma médiocrité et celle de notre monde absolument invivable. J'avais la nette conscience d'être un dégénéré, comme presque tous les hommes de cette planète. A vingt et un ans, je n'avais déjà plus aucune dent et vomissais la plupart de mes repas. Je sentais que je n'étais pas un homme réalisé, digne de ce nom et il m'arrivait d'en pleurer. Nous avons oublié que nous pouvons tous être des fils de Dieu, des maîtres à l'image de Jésus. Si j'ai voulu gravir le Linceul, c'était précisément pour remettre en question ma vie même devant Dieu. Je ne pouvais plus supporter ma médiocrité, mes signes incontestables de dégénérescence physique et morale. C'était la preuve d'un profond égoïsme.
Mon projet était bien au-dessus de mes forces. Je voulais gravir le premier tiers de la voie directe Desmaison à l'éperon Walker, rejoindre le Linceul au-dessus des goulottes et sortir directement au sommet par la grande muraille où Serge Goussault a trouvé la mort. J'a vais décidé au hasard de commencer mon ascension le dimanche 23 février quel que soit le temps, mais j'avais l'intuition qu'il ferait très beau.
C'est sans veste en duvet, et sans onglée malgré mes mains nues sur le rocher verglacé, que j'ai gravi les trois cent cinquante premiers mètres de la voie directe. Depuis deux jours, je répétais trois fois les longueurs à cause de mon sac très lourd. J'avais emporté beaucoup de matériel pour venir à bout des murs déversés par lesquels je comptais atteindre le sommet. La nuit, harnaché dans des sangles fixées à des pitons à cause du manque de vis, je frissonnais souvent, mal protégé par un simple « sursac » isotherme et une petite tente de paroi. J'avais heureusement le réconfort de boissons chaudes. Les quatres premiers jours n'ont pas d'histoire et il serait fastidieux de les raconter. A mesure que je m'élevais dans la grande paroi, je per dais la notion du temps. Dans cette solitude totale, j'oubliais la fatigué, la soif, la faim, le froid. Malgré la glace noire, vitrifiée et cas santé du Linceul, je n'avais plus conscience du danger, des difficultés. Je franchissais de longs passages sans auto-assurage, en équilibre précaire sur les pointes avant de mes crampons qui pénétraient de quelques millimètres seulement. Je perdais de longues minutes sans y faire attention à observer quelques bulles d'air dans la glace ou un petit lichen sur le rocher. J'en arrivais à oublier que je devais atteindre le sommet. Seule la très grande raideur de la pente m'obligeait à réaliser ma position et à progresser vers le haut.
Le mercredi 26 février, j'installai mon bivouac sur l'îlot rocheux isolé au milieu du Linceul. En changeant de cartouche, je perdis le joint d'étanchéité de mon réchaud et je dus le jeter. Je me débarrassai aussi de ma réserve de gaz, des vivres déshydratés devenus inutilisables, de la viande séchée et du lard que je ne pouvais plus supporter. Toute la nuit, pour étancher ma soif, j'ai sucé des glaçons. Ma bouche était amère et brûlante mais je restais serein. J'aurais pu redescendre facilement : une vingtaine de rappels et j'étais au pied de la face, sauf. Mais je n'étais plus libre de mes actes et je devais continuer. J'abandonnai à contrecœur du matériel d'escalade et mes deux cordes de 40 m pour m'alléger. C'est en solitaire intégral, avec un sac encore très lourd, que je décidai de rejoindre l'arête des Hirondelles. Tous les dix mètres je m'arrêtais épuisé, pour reprendre mon souffle et soulager les crampes de mes mollets. Jamais je n'avais autant souffert. La moindre faute de cramponnage et c'eût été la grande glissade avec, au bout, la mort. La peur qui lentement s'insi nuait en moi augmentait ma fatigue.
Je n'étais plus qu'à cinquante mètres de la sortie lorsque j'entendis un hélicoptère approcher. C'était le secours en montagne. J'enfonçai une broche dans la glace, m'y attachai et levai les bras en « V » pour signaler ma détresse ; lorsque j'aperçus dans la cabine ces deux hommes qui venaient pour moi, je ne pus retenir des larmes. Je restai plusieurs minutes ainsi, immobile, bras levés, puis récupérai ma broche et repris mon ascension. L'hélicoptère s'éloigna. J'étais persuade qu'il viendrait me récupérer sur l'arête. Cette crise nerveuse m'avait survolté : c'est presque en courant que je franchissais les derniers mètres. Le Linceul était vaincu, mais si l'on ne me venait pas en aide. j'étais sans doute perdu.
Après un bivouac glacial dans une niche de rocher, j'assistai à un lever de soleil sur le Valais ; inoubliable ! Après- cinq jours passés dans l'ombre sinistre de la face nord, ses rayons me réchauffaient malgré le fort vent du matin. Je repris ma progression ; j'étais fati gué, fatigué à mourir. Je dus me débarrasser avec peine du matériel qui, depuis le début, m'aidait au cours de mes ascensions solitaires comme les fidèles outils d'un artisan. Parfois, ma vue se brouillait, mes jambes fléchissaient, et je devais inspirer fortement par le ne/ pour retrouver mes sens. Il me restait seulement trois biscuits complets et quelques morceaux de sucre mais je n'avais plus faim. Vers midi, j'atteignis la jonction avec l'arête du Tronchey. Le sommet était là, tout proche, et j'allais l'atteindre lorsque de nouveau l'hélicoptère approcha. Je fis le signal conventionnel de secours pendant qu'il tournait autour de moi. Puis j'eus une réaction imprévisible : comme la veille, je me mis à courir vers le sommet. Les sauveteurs me croyant en pleine forme s'éloignèrent.
Au sommet je me suis effondré en pleurant. Sans doute était ce a cause de la déshydratation ou de l'épuisement. Lorsque je parvins a me redresser, ma tête se mit à tourner et je faillis basculer par dessus la corniche dans la face nord. Après un long repos, je commençai a descendre vers Courmayeur. J'enfonçais dans la neige jusqu'aux genoux ; tous les dix pas je m'arrêtais, parfois je tombais. Arrivé au niveau des rochers du Reposoir, je m'arrêtai définitivement. J'étais descendu trop bas et ne pouvais plus remonter. Le soir, un hélicoptère rouge venant du col des Grandes Jorasses fonça droit sur moi. Pour la troisième fois, je fis les signaux de secours, mais les sauve leurs qui sont passés exactement au-dessus de moi ne me virent même pas. Au loin, une grande barrière de nuages venant d'ouest avançait lentement : c'était le mauvais temps.
Je ne décrirai pas ici les six jours passés là-haut, à 3 700 m d'altitude, sans nourriture ni boisson, dans la tempête et les avalanches, car cela me serait impossible. J'aurais dû mourir mais, pensant à la douleur de mes parents, j'ai voulu vivre. J'ai prié comme jamais auparavant, directement en contact avec l'objet de mes prières. Le jeudi 6 mars, vers 11 h du matin, l'hélicoptère arriva. Dans la nuit, j'avais été averti de sa venue. Avec un courage remarquable, le pilote stabilisa son appareil au-dessus de moi. D'un instant à l'autre, les nuages qui montaient pouvaient me cacher définitivement à sa vue. Suspendu à un câble d'acier, le gendarme Mathieu descendit
lentement. Il m'installa à sa place... une secousse ! J'étais arraché à une mort certaine. Je n'oublierai jamais ces minutes.
Avant le Linceul, je fuyais en montagne parce que j'avais peur d'affronter la vie, de regarder les réalités en face. A présent, j'ai entrepris un long travail de régénération qui me demandera toute une vie d'efforts, une discipline sévère du corps et de l'esprit. Qu'importé de gravir une paroi extrême ? Il existe en nous des barrières plus infranchissables encore. Le VIP degré n'est pas après le VIe, il est en nous. Mais assez de mots.

28 février 1975 : depuis l'hélicoptère du secours en montagne, Ivan Ghirardini sur l'arête terminale non loin du sommet de la pointe Walker.

TABLEAU DE MARCHE
Vendredi 21 février 1975. - Descente de la Vallée Blanche à skis avec quatre camarades bas-alpins dans l'après-midi et nuit au refuge de Leschaux.
Samedi 22 février. — Pierre Lombard (de Larche) et Michel Longeron (de Maljasset) m'aident à por¬ter mon lourd bagage au pied de la face. La paroi est sèche. Long repos l'après-midi, seul.
Dimanche 23 février. — Vers 10 h je franchis la rimaye et attaque la directe Desmaison à l'éperon Walker. Très vite les difficultés sont sérieuses. Les rampes sont raides et verglacées ; entre elles des murs verticaux ou déversés. Je dois faire trois fois les longueurs à cause du sac. Bivouac très inconfortable le soir.
Lundi 24 février. — Le temps est toujours parfait, la veste duvet n'est pas encore indispensable. Je trouve des cordes fixes laissées par René Desmai¬son mais elles sont inutilisables. Vers 17 h, l'hélicoptère arrive, je fais les signaux conventionnels : tout va bien, je continue. Après avoir gravi les 350 premiers mètres j'installe mon troisième bivouac.
NOTES COMPLEMENTAIRES
Mardi 25 février. — Je rejoins le Linceul par une traversée facile mais je n'ai pas envie de grimper ; je perds beaucoup de temps à observer et je progresse peu dans cette journée. La glace est noire et cassante comme du verre. Bivouac très inconfortable mais la nuit passe quand même assez vite.
Mercredi 26 février. — L'ambiance est vraiment sinistre malgré le temps très beau. Le soir, au bivouac, sur l'îlot rocheux au centre du Linceul, je perds le joint d'étanchéité de mon réchaud. Plus de possibilité de faire fondre la glace, plus de liquide, plus de boissons chaudes !
Jeudi 27 février. — Toujours un temps splendide, j'abandonne cordes, pitons, vivres déshydratés et décide de sortir par l'arête des Hirondelles en solo intégral. La pente n'est plus très raide mais la glace est toujours aussi mauvaise. Sous l'arête, de nouveau un hélicoptère. Je fais les signaux de secours, bras levés en V, puis reprends ma progres¬sion. Sortie par une cheminée facile. Bivouac très joli dans une niche de rocher sur l'arête.
Vendredi 28 février. — L'arête est facile mais je suis épuisé. Tout prés du sommet, l'hélicoptère
revient. Je fais à nouveau les signaux de détresse puis cours vers le sommet sans savoir pourquoi. L'hélicoptère s'en va. J'entreprends la descente sur Courmayeur. Le soir, l'hélicoptère fonce sur moi mais ne me voit pas. Il ne me reste que trois morceaux de sucre et deux biscuits. J'installe mon bivouac vers 3 500/3 700 m.
Samedi Ier mars. — Arrivée du mauvais temps. Je n'ai plus la force de continuer et, installé sous ma tente de paroi, je ne bouge pas de la journée.
Dimanche 2 mars. — Tempête de neige et de vent violent qui me ballotte dans mon frêle abri.
Lundi 3 mars. — Tempête de neige. Une avalanche recouvre ma tente. Je réussis a me dégager après bien des contorsions et des efforts désespérés.
Mardi 4 mars. — Légère accalmie ; je suis au-dessus des nuages. Le gros mauvais est passé.
Mercredi 5 mars. — Je n'ai plus la force de me tenir debout, mais à force de prier (non pour moi-même et ma pauvre carcasse), je pénètre dans un exaltant délire mystique. Mes pieds gèlent.
Jeudi 6 mars. — Vers 11 h 30 l'hélicoptère revient et me repère sur le glacier. Il parvient à se stabiliser ; le treuillage est rapide. Quelques minutes plus tard je suis au sec dans la salle de réanimation de l'hôpital de Chamonix.
MATERIEL ET EQUIPEMENT
Rien d'original si ce n'est une petite lime pour affûter les crampons aux bivouacs. Cela réchauffe et c'est efficace sur les « Makalu ».
— chaussures hivernales R.D. et surbottes ;
— pantalon et veste duvet protégés par survêtement en coton fort ;
- 2 cordes de 80 m en 9 mm, deux poignées auto-blocantes, 15 mousquetons, 5 à vis, une plaquette frein Salewa pour auto-assurance dynamique, 20 pitons de rocher et des bicoins pour la sortie directe ;
— un piolet métallique, 2 marteaux d'escalade « Condor », 2 paires de crampons « Makalu », 15 broches coniques — les seules efficaces en hiver ;
— un réchaud à gaz pouvant se suspendre à un piton et 6 cartouches de réserve ;
— pour le bivouac : une tente de paroi et un sur sac isotherme. J'ai regretté l'absence de hamac à cause du manque de vires suffisantes. J'ai passé tous mes bivouacs dans la face sur des sangles accrochées à des pitons.
Nota. — Un stylo lance-fusée ou une radio m'auraient permis de communiquer plus facilement avec le secours en montagne.
ALIMENTATION
J'avais prévu 10 jours de vivres avec 500 gr par jour, soit 5 kg. En fait, j'ai très peu mangé et je me suis très vite débarrassé du lard, du chocolat, du lait condensé et en poudre, du thé, du café, des vitamines « C ». Tout cela ne passait pas. J'ai surtout apprécié des biscuits complets de ma fabrication, des noisettes et des amandes, du miel. La perte de mon réchaud a été vraiment une catastrophe car il faut boire environ 3 1 par jour. En suçant de la glace, j'ai pu éviter l'inexorable intoxication du sang due à la déshydratation mais j'ai fortement refroidi mes viscères ce qui a provoqué les gelures.
TECHNIQUE
— Je ne me suis pratiquement jamais assuré sauf dans la directe Desmaison pour franchir la rimaye et pour un mur déversé en artificielle. J'attachais mon sac à la paroi, lovais soigneusement ma corde et grimpais sur 40 m, installais un solide relais, redescendais chercher le sac et remontais à la corde.
- Le treuillage du sac est exclu dans les parties rocheuses car il y a trop d'aspérités ; il est par contre facile dans le Linceul.
— Pour la glace, j'ai utilisé la technique « piolet-traction double ». Pour soulager les mollets, il faut mettre un pied sur les pointes avant et l'autre en cramponnage latéral puis inverser tous les 10m.
NOTES DIVERSES
— Il est sans doute possible pour un fort grimpeur de sortir le Linceul en hiver dans la journée malgré la glace mauvaise en passant dans la goulotte de droite. Un matériel plus léger est alors suffisant.
— A partir du troisième jour, le grimpeur solitaire pénètre dans un autre monde, avec une autre logique. L'accoutumance au danger est alors surprenante. Etat de visionnaire prononcé suivant l’isolement et l'individu.
— On peut tenir très longtemps sans nourriture. Il faut en être persuadé et rester serein. Tout se passe alors très bien. Contrairement à ce que l'on pourrait croire cela ne demande pas d'efforts de volonté. Il n'y a là rien de surhumain.
- Malgré un état d'épuisement extrême, j'ai pu chaque nuit dormir sans crainte de ne pas me réveiller le lendemain. Nous programmons sans doute nous-mêmes notre mort. Dois-je terminer en disant le dévouement des sauveteurs du secours en montagne.
N.D.L.R. : Le fait que l'hélicoptère soit passé plusieurs fois à proximité de l'alpiniste effectuant les signaux usuels de détresse — bras levés en V — sans déterminer cette situation, souligne la nécessité de prévoir le carré de tissu rouge avec couronne de couleur blanche qui, étendu sur la neige ou le rocher, constitue un signal d'appel au secours récemment adopté par la Commission Internationale de Secours Alpin.

Rencontre avec Jean Marc Boivin au sommet de l'Aconcagua.

2009-11-09T12:21:00.001-08:00

L'aventure extrême d'Ivano Ghirardini

2009-11-09T12:20:00.000-08:00

SPORTS
ALPINISME
«SOLO» DANS L'HIMALAYA
L'aventure extrême d'Ivano Ghirardini
Grenoble. — Six expéditions françaises sont parties, en 1981, à la conquête de sommets de la chaîne himalayenne de plus de 8 000 mètres. Les guides, Yannick Seigneur et Jean Afanas-sief, accompagnés de deux Allemands, ont échoué dans leur tentative d'ascension de la voie sud du K. 2 (8 760 mètres), sur le versant chinois de l'Everest (8848 mètres). Les quatorze membres de l'expédition militaire française, conduite par le commandant Jean-Claude Marnier, ont atteint 8 600 mètres après quatre-vingt-dix jours d'efforts dans la face nord de l'Everest.
Sur l'arête nord-ouest de l'Anapurna (8091 mètres) une expédition savoyarde a perdu deux de ses membres, emportés par une avalanche, dans la nuit du 27 au 28 septembre,
alors qu'ils se trouvaient au camp numéro 1, à 5 100 mètres. Au retour du sommet du Kang-chenjunga (8 598 mètres) qu'il venait de réussir, M. Jean-Jacques Ricouard, qui dirigeait un groupe de cinq grimpeurs, a fait une chute de 300 mètres et s'est tué. Le 6 août, quatre alpi¬nistes, qui n'avaient aucune expérience de l'Himalaya, ont atteint le sommet du G as fier-brum 2 (8035 mètres). Pour la première fois, une Française atteignait un « plus de 8 000 mètres * en cordée alpine ; elle était le médecin de l'expédition. Une autre expédition de quatre membres a ouvert une voie nouvelle dans la face ouest du Manaslu (8 156 mètres). Pierre Beghin, vingt-neuf ans, chercheur, et Bernard Muller, trente-trois ans, guide-confé¬rencier, ont atteint le sommet après un itiné¬raire de 4 000 mètres de dénivelée.
« L'Himalaya démythifié » : C'est ainsi que la revue Alpinisme-Randonnée rendait compte, il y a quelques semaines, de l'exploit réalisé au Gasherbrum 2 par trois hommes et une femme, au pal¬marès alpin modeste, qui dispo¬saient d'un budget de quelques centaines de milliers de francs mais d'une immense volonté de vaincre.
Les quatorze « 8 000 » himalayens ont perdu, au cours des trois dernières années, grâce no¬tamment aux performances soli¬taires réalisées par l'Italien Reinhold Messmer au Nanga Par-bât, puis à l'Everest, une partie de leur prestige d'invincibilité. Les « 8 000 » sont ainsi devenus des sommets presque « humains », que les équipes de trois ou quatre grimpeurs n'hésitent plus à con¬quérir par des itinéraires origi¬naux et très difficiles.
Les échecs des deux expéditions françaises, très « lourdes », au K. 2 (8760 mètres) en 1979, puis dans la face normale du versant chinois de l'Everest en 1981, de¬vraient mettre un terme, tout au moins parmi les Français, à ce type d'aventure himalayenne extrêmement coûteuse et qui sou¬vent n'aboutit pas. « L'alpinisme dans l'Himalaya doit retrouver sa noblesse et sa pureté », affirme le guide Ivan Ghirar¬dini, qui prépare à Chamonix l'expédition _« la plus insensée » de l'histoire de l'alpinisme. Elle cumule toutes les difficultés : une escalade extrême effectuée en solitaire et sans oxygène pour atteindre 8 481 mètres par le pilier ouest du Makalu.
Hivernales
En 1971, lorsque cet itinéraire fut vaincu par une expédition de onze hommes, on qualifia cet exploit d'« héroïque aventure ». Deux alpinistes parvinrent au som¬met : Yannick Seigneur et Bernard Mellet. L'ascension ne fut renou¬velée qu'en 1980, mais en tech¬nique alpine et sans oxygène, par un Américain.
Aller plus loin et plus haut dans le domaine de 1' « impos¬sible », retrouver le sens du grand alpinisme hivernal, c'est le pari que lancera cet hiver Ivan Ghirardini : « L'alpinisme soli¬taire est la façon la plus specta¬culaire de gravir une grande paroi Aucune faute et aucune faiblesse
De notre correspondant
ne sont permises. Il faut une connaissance exacte de ses limites et un grand calme, pour rester maître de soi dans de pareilles situations. » Ivan Ghirardini est un spécialiste de ce type de défi puisqu'il effectua, en 1975, la première hivernale solitaire de la face nord des Grandes-Jorasses et, pendant l'hiver 1977-1978, l'as¬cension «solo» des voies nord du Cervin, des Grandes-Jorasses et de l'Eiger.
« C'est avec des bagages légers, dit-il, que je m'envolerai pour le Népal au début de décembre.» Quarante kilos de matériel, qu'il acheminera dans la montagne népalaise avec son épouse et avec un alpiniste pakistanais. Puis seul, au pied de l'immense paroi, il attendra, dans une grotte de glace, que le vent, extrêmement violent, qui souffle parfois à 250 kilomètres-heure sur les som¬mets himalayens, se calme et que la température ne descende pas au-dessous de — 30 à — 40 degrés. H compte atteindre les 8481 mètres du Makalu après avoir installé un camp de base avancée à 6 600 mètres, puis effec¬tué deux bivouacs vers 7200 et 7800 mètres.
« L'histoire de l'alpinisme est une suite continue de ces pré¬tendus impossibles gui tous, à un moment ou à un autre, devien¬nent le dificile de demain et le classique de l'après - demain », explique Ivan Ghirardini. H est convaincu qu'on pourra, dans quelques années, effectuer l'as¬cension d'un «plus de 8000 mè¬tres » avec « deux copains et un sac sur le dos ». L'utilisation de matériaux très légers et le recours à des techniques sophistiquées comme l'utilisation de piles ato¬miques pour chauffer l'intérieur des chaussures devraient per¬mettre cette évolution. Le déve¬loppement de l'alpinisme hivernal dans l'Himalaya passe peut-être par le recours à ce type de tech¬nologie de pointe. Ivan Ghirar¬dini admet que ses chances de réussite au Makalu sont fai¬bles (1).
La tentative de cet alpiniste hors du commun ouvrira l'ère des
grandes expéditions hivernales de l'Himalaya. Il ne fut précédé dans ce genre d" « aventure extrême » que par une expédition lourde polonaise qui atteignit, le 17 février 1980, au prix d'efforts surhumains, l'Everest. Les Fran¬çais Louis Audoubert, Marc Bâ¬tard et Thierry Leroy prévoient, quant à eux, de gravir, pendant l'hiver 1982-1983, le «toit du monde » en empruntant son épe-'ron sud-ouest.
CLAUDE FRANCILLON.
(1) Le docteur Nicolas Jaeger, qui avait tenté en mai 1980 l'ascension du Lhotse (8 511 mètres) dans des conditions analogues, a été porté disparu.

Ivano Ghirardini: Articles sur la tentative hivernale solitaire au pilier ouest du Makalu

2009-11-09T12:18:00.000-08:00

Ivano Ghirardini
Trois semaines pour réussir l'impossible
Au Népal exploit d'un guide chamoniard
Selon un message reçu à Kat¬mandou, Yvon Ghirardini, en soli¬taire et sans oxygène, a atteint le pilier ouest du Makalu, l'un des sommets de l'Himalaya. Le guide chamoniard a affronté, a cette occasion, des vents violents et des températures de l'ordre de moins 25 degrés.
Yvon Ghirardini a commence son ascension le 2 janvier, à partir d'un camp de base installé à 4 800 mètres d'altitude. Il en était parti avec quinze jours de vivres, 25 kilos d'équipement, 120 mètres de corde et douze pitons, alors que l'équipe de Chamonix, qui avait réussi en 1971 l'ascension du Makalu par la face ouest, avait emporté plus de dix tonnes de matériel.
Chamonix. - Hier nous sont parve¬nues les premières nouvelles de l'expédition d'Yvan Ghirardini, ce guide de Chamonix, lauréat de la Vocation, parti début décembre à l'assaut du Makalu, un sommet de plus de 8 000 mètres en Himalaya. Il tente, rappelons-le, ce qu'aucun autre n'a réussi avant lui : gravir, seul, en hiver, sans oxygène, le troisième sornmet du monde, par la voie la plus difficile d'escalade et en technique alpine.
Cette lettre, datée du 23 décembre, a été écrite au cours de la marche d'approche. Elle situe bien les difficul¬tés administratives rencontrées et montre que le grimpeur avait bien besoin de ce prix de la Vocation pour tenter la grande aventure de sa vie. « Nous sommes arrivés à Katmandou début décembre, écrit-il, avec seule¬ment les bagages réglementaires (20 kg par personne), mais avec les chaussures hivernales aux pieds et les poches bourrées de pitons. » Petits moyens, donc, pour cette petite expédition.
Le groupe a quitté Katmandou le 21 décembre avec 160 kg de bagages et seulement sept porteurs accompa¬gnent Yvan jusqu'au camp de base. « Nous avons perdu beaucoup de temps à Katmandou pour faire admet¬tre notre projet d'escalade solitaire », poursuit-il.
« Le gouvernement du Népal a été un peu traumatisé par la mort de Nicolas Jeager. Il a fallu beaucoup de diplo-
matie pour convaincre les Népalais. » Les objectifs extraordinaires de l'alpi¬niste n'ont pas changé. « Mes chances de réussite sont faibles car il ne me reste qu'un mois pour aboutir. En effet, la date limite pour qu'une ascension hivernale soit acceptée comme telle^au Népal est le 31 janvier », écrit-il. Ainsi, la victoire des Polonais à l'Everest (un 17 février) n'est pas considérée, au Népal, comme une première hivernale, ce qui renforce encore plus l'enjeu de la tentative d'Yvan Ghirardini.
Mais c'est là que tout est extrême¬ment difficile.
«Le mois'de janvier est le plus rigoureux. La température du camp de base, à 4900 mètres d'altitude, de¬vrait être presque en permanence au-dessous de zéro, avec des moins 25" la nuit. Toutefois, le moral de l'équipe est excellent. » II faut préciser que cette lettre a été écrite à Khandbari, première étape' des neuf jours de marche d'approche. Il faisait encore beau et assez chaud le soir.
Depuis, évidemment, Yvan Ghirardini doit se trouver dans des conditions beaucoup plus rigoureuses, seul, en pleine paroi, affrontant des vents de 150 à 250 km/heure. Sans doute, dans quelques jours, serons-nous fixés sur ses réelles possibilités de réussite.
Jean-Paul ROUDIER
MONTAGNE
Ascension en solitaire du Makalu.
L'alpiniste français Ivano Ghi¬rardini, qui tente en solitaire et sans oxygène l'ascension du Makalu, l'un des sommets de l'Himalaya, a atteint le pilier ouest.
Un message provenant du camp de base indique que le guide de Chamonix affrontait alors des vents violents et des températures très basses (moins 25 degrés C). Yvon Ghirardini a commencé son ascension le 2 janvier à partir d'un camp de base instal¬lé à 4 800 mètres d'altitude avec quinze jours de vivres et 25 kilos -d'équipement, 120 mètres de corde et 12 pitons. L'équipe de Chamonix, qui avait réussi en 1971 l'ascension du Makalu par la face Ouest, avait emporté plus de 10 tonnes de ,; matériel. _____—— -"
L'ascension en solitaire du Makalu Ghirardini dans le pilier ouest
L'alpiniste français Yvon Ghirardini, qui tente en solitaire et sans oxygène l'ascension du Makalu, l'un des sommets de l'Himalaya a atteint le pilier ouest, selon un message reçu mardi à Katmandou.' Ce message, provenant du camp de base et daté du 12 janvier indique que le guide de Chamonix affrontait alors des vents violents et des températures très basses (moins 25 degrés C). Yvon Ghirardini a commencé son ascension le 2 janvier à partir d'un camp de base installé à 4 800 m d'altitude avec quinze jours de vivres et 25 kg d équipement, 120 mètres de corde et 12 pitons. L'équipe de Chamonix qui avait réussi en 1971 l'ascension du Makalu par la face Ouest avait emporté plus de 10 tonnes de matériel.
Un guide chamoniard va tenter, cet hiver une première au Makalu
Chamonix. — Le guide de haute montagne Ivan Ghirardifii a annoncé mercredi à Chamonix son intention de tenter, à partir du 20 décembre, une grande première dans l'Himalaya
Le guide chamoniard essaiera en effet d'atteindre, pour la première fois en hiver, seul, sans oxygène, et par une voie d'escalade extrême, le sommet du Makalu (8515 mètres).

Extraits d'une interview d'Ivano Ghirardini

2009-11-09T12:16:00.000-08:00

M.G. — Avez-vous ressenti des problèmes particuliers en alti¬tude?
I.G. — Pas vraiment et c'est assez surprenant d'ailleurs car cela ne faisait pas quinze jours que j'avais quitté l'Europe. Bien sûr, avec aussi peu d'acclimatement, je ne galopais pas comme un lapin et vers 7.000, je tirais même bien la langue mais depuis le K2 où je suis resté douze jours au-dessus de 7.500 m en continu, avec pendant cette période trois montées au-dessus de 8.000 m, un bivouac solitaire à 8.350 m et le tout sans aucun usage de l'oxygène, j'ai pris confiance dans ma résistance en haute altitude. Il faut dire que lorsque l'on fait beaucoup d'expés, cela conduit à une sorte d'acclimatation permanente ou plutôt cela réduit de beaucoup les périodes d'acclimatation. Je partage tout à fait à ce sujet la conception de Nicolas Jaeger qui disait que la haute altitude n'était pas le milieu hostile, dans lequel l'homme ne pouvait que se dégra¬der, qu'on nous a présenté parfois. Les premiers himalayistes n'avaient pas de complexes à ce sujet et ijs sont montés très haut sans oxygène, avec un matériel très rudimentaire. A mon avis, il n'y a pas plus de zone de la mort qu'il n'y avait d'alpe homicide au début de la conquête du mont Blanc.
M.G. — La recherche actuelle en matière de haute difficulté sur les grandes montagnes est davantage orientée vers les par¬cours en style alpin, voire en solitaire, de certains grands itiné¬raires. Cela ne va pas sans casse et l'exemple de Nicolas Jae¬ger dont vous parliez tout à l'heure est là pour le rappeler. Croyez-vous qu'il y ait des limites? Ou pensez-vous, comme vous l'avez prouvé en gravissant les trois grandes faces Nord en solitaire et en hiver, dans le même hiver, d'ailleurs, que tout est possible?
I.G. — II me semble que tout est possible et il n'y a pas de meil¬leure formule que celle de Mummery: un pic impossible, une des plus difficiles escalades des Alpes, un pic pour dames. Tout va très vite et plus personne ne s'étonne de rien. Pourtant, il faut toujours plus de courage, d'endurance et de technique, pour dépasser ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés. Il faut toujours plus d'entraînement aussi. La casse? Elle est inévita¬ble et elle fait partie intégrante de l'histoire de l'Alpinisme depuis ses débuts. Mais toujours des hommes ont réussi. Il n'est aucune paroi impossible qui ne trouvera un jour son maî¬tre, et qui ne sera ensuite répétée. Malgré cela, le Grand Alpi¬nisme conduit toujours à une grande leçon de modestie vis-à-vis de la montagne. Parfois, certains parlent et font parler beaucoup de leurs exploits car ils y sont presque obligés, mais je suis sûr qu'au fond d'eux, lorsqu'ils se retournent pour regar¬der une dernière fois leur paroi et la première réussie, c'est tou¬jours un sentiment de grand soulagement qui l'emporte.
M.G. — Que pensez-vous de Reinhold Messner? Est-ce un modèle comme Bonatti a été un modèle pour lui-même et pour d'autres et cherchez-vous à le dépasser? Parce qu'il ne faut pas oublier que Reinhold Messner a réalisé certains exploits comme par exemple le versant nord de l'Everest, en solitaire et sans oxygène, en quelques jours.
I.G. — J'ai une grande estime pour Messner car c'est avant tout un homme d'une volonté et d'un courage absolument incroyables tant il est capable de se dominer, d'aller à fond dans tout ce qu'il entreprend. Mais je crois qu'il faut aussi être relatif car Messner s'est surtout fait connaître en Himalaya et, sans que cela n'enlève quoi que ce soit à ses qualités, je
regrette sincèrement que l'Himalaya ne soit pas loyal et à armes égales entre tous. Il y a deux grandes barrières à sur¬monter, qui sont l'argent pour partir et l'autorisation, la régle¬mentation. Tout cela n'a favorisé que les expéditions nationa¬les et les professionnels de l'Himalaya qui tous préfèrent payer plutôt que d'avoir un concurrent. Pour ma part, je considère beaucoup de prétendues premières himalayennes comme bidons et déloyales, quitte à me mettre beaucoup d'alpinistes sur le dos. Si l'Everest était dans les Alpes, on l'aurait peut-être gravi avant même que l'on sache mettre l'oxygène en bouteil¬les. Pensez donc à Mummery qui partait au siècle passé au Nanga Parbat en solitaire et en technique alpine. Il a cassé dans une avalanche mais lui comme tant d'autres aurait très bien pu réussir. L'avenir d'ailleurs me donnera raison et bien des valeurs actuelles devront être réajustées. Bonatti est une des plus grandes figures mondiales de l'alpi¬nisme et son prestige même de nos jours reste immense. Par hasard, j'ai un oncle qui a partagé pendant son service militaire sa chambre avec lui. Il m'a beaucoup parlé de lui et c'est avec une profonde admiration pour cet alpiniste que j'ai fait mes premiers pas en montagne. Mais à présent, je ne cherche plus à imiter personne. Chacun doit trouver son propre style et ma façon de grimper est différente de celle de Bonatti ou Messner. C'est mieux ainsi.
M.G. — Pourquoi êtes-vous un adepte du solitaire? Est-ce un dépouillement visant à atteindre l'absolue pureté ou au con¬traire une manifestation de rejet de la communauté ou de rejet de la part de celle-ci?
I.G. — Pour moi, c'est très simple. J'ai découvert la montagne à 20 ans et dans mon village, il n'y avait personne pour m'ini¬tier. Aussi, je me suis mis dès le début au solitaire et je dois dire que j'y ai vite pris un grand goût car cela correspondait tout à fait à ma recherche et à mon caractère. Quant à savoir si l'on a atteint la perfection ou l'absolu par le solitaire, je n'en sais vraiment rien mais je ne crois pas car ces deux critères de valeur n'ont l'air de n'exister que dans l'esprit des hommes.
M.G. — Donc, ce n'est pas une recherche volontaire ou un rejet d'une communauté, c'est plutôt l'héritage d'une formation.
I.G. — En fait, je dirais presque que c'est le destin. Dès que j'ai découvert la montagne, j'ai senti un besoin si fort d'aller sur les cimes que jamais je ne me suis posé la question du solitaire. C'était pour moi la façon la plus simple et la plus naturelle de grimper. Parfois, après une ascension extrême, on a envie d'arrêter, comme si l'on allait trop loin, mais toujours au bout d'un certain temps on retrouve de nouveau en soi le désir de faire mieux, d'aller plus loin encore. C'est là une motivation parfois incompréhensible vu les risques que l'on prend. Et même si l'on devient un professionnel de l'escalade extrême, le peu que l'on puisse en retirer ne vaudra jamais tous les ris¬ques courus et toutes les épreuves endurées.
M.G. — Justement, comme dernière question, j'aimerais vous demander si l'alpinisme de grande envergure peut se contenter de rester confidentiel, ou s'il a besoin de subir l'interférence des mass médias et de ce fait, tomberdans l'exhibitionnisme ?
I.G. — Ce qui m'a toujours surpris, c'est le besoin qu'ont tous les alpinistes de parler de leurs plus grandes courses, que ce soit à des amis, à des clubs par des notes, ou au grand public par les médias. Mais tous, comme c'est normal d'ailleurs pour tout homme, ont besoin d'une meilleure estime d'eux-mêmes et c'est là où le bât blesse: c'est la considération des autres qui nous indiquera notre valeur. Il y a aussi un problème prati¬que: dans les Alpes, on peut rester confidentiel mais pour l'Himalaya, c'est impossible ou presque.
M.G. — Justement, est-ce qu'on peut rester amateur lorsqu'on a l'étiquette de guide professionnel comme vous?
I.G. — Je crois qu'à la base, tous les grands alpinistes, ou même de simples guides qui après une saison de classiques ont besoin de faire pour eux une "grosse", sont des amateurs. Ce sont toujours les amateurs d'ailleurs qui ont fait changer les éthiques et la façon de grimper.

Interview d'Ivano Ghirardini dans le Compas.

2009-11-09T12:14:00.000-08:00

Ivano Ghirardini
Alpiniste des "Solitudes Extrêmes"
Ivan Ghirardini, interviewé pour Le Compas par nos amis macrobiotiques savoyards, est un alpiniste extraordinaire, à la conquête des sommets les plus difficiles, dans une recherche qui dépasse l'exploit sportif et se situe sur les voies spirituelles. Sa métamorphose met aussi en évidence l'impor¬tance des ressources morales et spirituelles.
Nous le remercions pour son pré¬cieux témoignage, source d'espoir à méditer pour tous ceux qui se croient dans une "impasse".
J.C
Le Compas : Aviez-vous des prédispositions pour la montagne ? Yvan Ghirardini : Rien ne me destinait à faire de la montagne au début. Je fai¬sais des études de maths pour devenir ingénieur. Vers 20 ans, j'ai eu un cap où la vie que je menais ne me convenait pas. J'étais alors en maths sup. à Marseille, j'ai découvert la montagne au cours d'une randonnée à pied en Haute-Provence, dans le massif des Trois Evêchés. Ce fut comme une vocation, une découverte, je me sentis fait pour ça. J'abandonnais rapidement mes études pour faire de la montagne car je sentais que je faisais fausse route.
En une saison, j'ai fait près de 40 ascencions, souvent le Mont Blanc en solitaire et je suis devenu aspirant guide en 1974.
L.C. : Dans vos récits d'escalades, ce qui frappe, c'est l'aspect mystique de votre expérience.
Y.G. : Ce n'était pas primordial au départ. Ce qui m'attirait, au début, c'était de gravir la montagne. C'est après être devenu aspirant guide que je me suis posé des questions. J'ai com¬mencé à perdre mes dents à 14 ans, je les avais presque toutes perdues à 20 ans. J'ai pris conscience de ma dégénérescence, comme si je n'atteignais pas en tant qu'homme le maximum de ce que je pouvais donner. C'est un état difficile à décrire. Dans la vie, il y a de très belles choses à comprendre et à atteindre, mais la plupart des hommes passent à côté. Ils ne vivent pas vraiment.
C'est pour cela que j'ai voulu me remettre en question. Je suis allé faire le Linceul (1 ) dans les Grandes Joras-ses. Cette expérience n'a rien à voir avec l'alpinisme, j'ai voulu aller jusqu'au bout de cette aventure.
Le 4ème jour, j'ai perdu le joint d'étanchéité de mon réchaud, je n'avais plus rien à boire, cependant j'ai décidé de continuer. C'était la première hivernale, en solitaire, des Grandes Jorasses.
J'avais 22 ans, j'avais trop présumé de mes forces. Je ne me rendais pas compte qu'il fallait boire énormément en hiver, 3 à 5 litres par jour. Je ne mangeais plus que de la glace, et en 2 jours, je me retrouvais complètement épuisé.
Je suis resté bloqué 6 jours vers 3700 m, ce qui faisait 8 jours sans boire, en suçant seulement de la glace, et 6 jours sans manger. Je n'avais plus que 32 ° de température. Je me suis trouvé vraiment face à la mort
Marie-Jeanne Ghirardini : C'est au cours de cette ascension que tu as commencé à jeter tes cigarettes.
I.G. : Je ne m'étais jamais intéressé à l'alimentation saine. Avant je mangeais de la viande, je fumais. Au Linceul, cela ne correspondait pas avec ce que je voulais faire, j'ai donc jeté ma viande et mes cigarettes. Je voulais me dépouiller de tout.
A la fin, c'était un peu le délire, je n'avais plus rien à manger, mais cela correspondait à ce que je cherchais.
C'est indescriptible. C'est quelque chose qui est dans l'esprit, qui marque mais que je ne peux pas exprimer par des mots ou des paroles.
A partir de là, j'ai continué à faire des expériences semblables. C'est comme si j'avais noué un dialogue avec quel¬que chose qui est au-dessus ; après, je me suis de nouveau retrouvé seul. Là, pendant quelques jours, j'étais près de quelque chose, mais je ne l'ai pas réalisé.
J'ai poursuivi ma recherche, j'ai con¬tinué de l'approfondir, pour être plus près de cette "chose". Au Linceul, que ça aille ou que ça n'aille pas, je conti¬nuais, mais par la suite, lorsque j'ai fait d'autres expériences j'ai toujours essayé de les faire de façon plus mûre, plus équilibrée, plus réfléchie, L.C. : Vous avez voulu aller jusqu'au bout de vos possibilités ! I.G. : Au Linceul, oui.
M-J.G. : Au départ, ce n'était pas ce but là ; c'est après, quand tu as perdu ton réchaud.
I.G. : Au Linceul, je savais que j'allais vers quelque chose, c'est curieux, dans tout ce que j'ai entrepris, c'est comme si je savais presque à l'avance ce qui allait se passer.
Lorsque j'ai réalisé l'ascension des "Trois Derniers Problèmes des Alpes" (2), c'était la première fois qu'un homme gravissait ces trois faces en solitaire dans le même hiver ; c'est une date dans l'histoire de l'alpinisme. J'avais cumulé toutes les difficultées, mais avant de partir, j'étais sûr de réussir, comme si l'acte ne m'appartenait pas. Le seul moment durant lequel j'ai manifesté de l'orgueil, je suis tombé. Ces choses ne sont pas toujours explicables. Lorsque je veux entreprendre des aventures de cet ordre, je me sens comme porté par une force qui m'aide et me protège. Actuellement, je ne sais quelle sera ma démarche, je suis seul dans ma recherche. L.C. : Est-ce une force mystique qui vous anime ?
IG : Je ne sais pas comment décrire cet état. Je cherche, j'ai besoin de me dépasser, si je restais tel que je suis, ce ne serait pas la peine de vivre, je préférerais me suicider.
L.C. : Après le Linceul, avez-vous mis en question la façon de vous nourrir ? I.G. : J'avais commencé un peu avant. Au linceul j'ai jeté la viande, ensuite j'ai repensé la question de la nourriture. Maintenant je me rends compte que, dans une certaine mesure, la nourriture n'est pas très importante. S'il est préférable de manger des produits sains, le plus important n'est pas là. Comme l'a dit le Christ, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui est important, mais ce qui en sort. Si l'on est suffisamment sain spirituellement, on peut manger n'importe quoi. Ce que l'on pense de mal, ce que l'on dit de mal, ce que l'on va dire de mal, voilà ce qui est grave. Je connais des gens qui mangent de la viande et qui sont très équilibrés.
L.C. : Ne pensez-vous pas que, selon ce que l'on mange, on pense différemment ?
I.G. : C'est sans doute vrai, mais il ne faut pas s'enfermer dans la nourriture. Le plus important c'est l'esprit et la force de cet esprit. Le Christ ou les Apôtres mangeaient de la viande. St Paul pouvait être piqué par un serpent venimeux sans en sentir les effets. L'Homme est plus que l'aliment. Notre nourriture doit avant tout être spirituelle.
L.C. : Lorsque le Christ a voulu se préparer à de grandes choses, il a jeûné. I.G. : Oui, mais ensuite il ne jeûnait plus pendant sa mission.
Il y a des étapes où l'on s'impose des épreuves. Une grande course, une grande escalade, c'est une recherche, une ascèse. En hivernale on jeûne pendant des jours et des jours. Je ne suis pas encore "réalisé", il y a des épreuves par lesquelles il faut passer. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui SONT. L'individu qui EST n'a pas besoin de tout cela. Il est au-dessus de l'aliment.
Chacun suit une voie différente, ce peut être l'ascèse physique, le yoga... , ces voies différentes conduisent au même but : se "réaliser" entièrement, être vraiment en contact avec cette force que l'on peut appeler Dieu, ou autrement, le nom .n'a pas d'importance.
L'expérience que j'ai est purement personnelle, je ne suis pas passé par une école, ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti, j'ai essayé de le comprendre à ma façon. Parfois, je ne sais pas trop où j'en suis.
L.C. : Est-ce en montagne que vous réalisez le mieux vos aspirations ? I.G. : J'ai besoin de la montagne, pour moi c'est quelque chose de formidable, mais ce n'est qu'une étape ; je ne pense pas que je m'arrêterai à la mon¬tagne, que j'en ferai»le but essentiel de ma vie. En fait, c'est une "impasse spi¬rituelle", un doute s'installe : pourquoi prendre tous ces risques ? Pourquoi y aller seul ? N'existe-t-il pas des actes qui seraient plus utiles aux autres ?
Après les Trois Faces Nord, je suis passé par une période de doutes, je voyais tout ce vide... , la face nord de l'Eiger, sans corde, sans rien... , la moindre faute... C'est idiot de mettre sa vie en péril pour cela.
Maintenant, je me rends compte que c'est peut-être un message, une façon de vivre qui peut faire réfléchir et peut être utile aux autres, mieux qu'en les aidant carrément. Ce que je fais ne m'appartient pas, j'en ai vraiment conscience. Ce que je fais moi-même, je le fais mal, mais les Trois Faces Nord, ça a marché "comme sur des roulettes" parce que ça ne m'appartenait pas ; ça ne nous appartenait pas (parce que ma femme m'a beaucoup aidé). C'est bizarre. Allez, il ne faut pas trop y penser, le prendre trop au sérieux sinon l'on ne s'en sort plus...
L.C. : Comment avez-vous abordé le problème alimentaire au moment des Trois Faces Nord ? I.G. : A cette époque j'y croyais beau¬coup plus que maintenant. Cependant, en préparant mon projet en escalade solitaire de l'hiver prochain, je vais y penser beaucoup, mais cela n'aura plus la même importance.
L.C. : Lorsque vous changez d'alimentation, est-ce que votre condition physique est différente ? I.G. : II y avait 8 ans que nous n'avions plus mangé de viande et au Mitre Peak (3), lorsque nous n'avions plus rien à manger, nous avons découvert une boîte de corned-beef, nous avons trouvé cela très bon. Cela n'a pas changé notre forme. Je le redis, il faut dominer la chose. Evidemment, il faut éviter les écarts, je crois que, lorsqu'on est engagé dans une voie, il faut continuer.
L.C. : Ne pensez-vous pas que l'alimentation modifie votre comporte¬ment ?
I.G. : Oui, on voit les choses d'une tout autre façon, même les rapports avec la nature changent.
Par exemple, cette année, au Pakistan, en arrivant au camp de base, nous avons vu s'enfuir un troupeau de 35 ibex ; ce sont les chamois de la région, ils sont très farouches et rares sont les expéditions qui les voient car ils ne s'approchent pas de l'homme. Cependant, les pâturages étant rares, ils sont revenus tous les matins très près de nous ; nous n'avons même pas fait de photos pour ne pas les déranger. Le porteur était étonné de voir des ibex.
Au K 2 (4) j'ai eu des problèmes, avec mes camarades car je ne voulais pas de viande ou certains autres aliments. Nous n'avions plus la même vision que les autres. A la fin je me suis trouvé isolé.
M-J.G. : II semble que cela dérange les autres plus que nous !
I.G. : Oui, ça leur fait se poser des questions. Nous suivons une voie d'efforts. Nous nous imposons une certaine discipline alors que la plupart des gens n'en suivent pas. Cela peut amener parfois une certaine hostilité, mais si nous sommes avec de vrais amis, il n'y a pas d'hostilité.
Mes étapes sont plus spectaculaires parce qu'elles se déroulent en alpinisme de haut niveau, cependant la démarche que j'ai suivie est la même que celle d'autres personnes, je le dis de plus en plus.
Il est possible de s'élever davantage spirituellement en faisant de la randonnée ou de la promenade en montagne qu'en réalisant des courses extrêmes. Ce n'est pas un critère pour moi.
L.C. : II n'est pas indispensable de faire les Trois Faces Nord pour parvenir à ce degré de spiritualité ? I.G. : Non, pas du tout.
M-J.G : D'autres arrivent à la même chose que toi dans des disciplines différentes : la mer, le dévouement,etc. Le principal est d'atteindre le but. I.'G. : Chacun suit une voie personnelle. Pour moi, c'est la montagne, j'adore ces courses solitaires. C'est un autre monde, c'est fou les difficultés qu'il faut surmonter, être obligé de se con¬centrer, c'est extrêmement grisant, en même temps il y a la peur à dominer ; ces sensations sont indescriptibles. Mais pour certains, une simple ballade
en montagne, à la découverte des fleurs peut être aussi bien. L.C. : Je pense aussi que l'on com¬prend mieux ceux qui ne sont pas comme nous ?
I.G. : Oui, on devient plus tolérant. Il ne faut pas être sectaire mais admettre qu'il y a beaucoup de voies pour arri¬ver. Lorsqu'on présente un comporte¬ment différent de celui des autres, on attire l'hostilité. C'est pour cela que Jésus a été crucifié alors qu'il rayonnait d'amour. Nous l'avons constaté au Pakistan, alors que nous faisions notre expédition avec peu de moyens, une hostilité s'est cristallisée autour de nous.
M-J.G : Je me rends compte qu'il faut "s'en sortir ensemble", il n'y a pas tellement de solutions individuelles, sauf pour un grand mystique et sa démarche d'aller vers les autres par la prière. Nous sommes tous solidaires. L.C. : Vous connaissez la Macrobiotique ?
I.G. : J'ai lu un peu Ohsawa. Nous mangeons du riz complet, des légu¬mes, des fruits, du miso, du tamari. Nous apprécions beaucoup le miso en montagne avec de la purée d'aman¬des ; c'est très concentré. J'ai utilisé l'argile pour mes pieds. Après le Linceul, j'avais une plaie qui suppurait car j'ai eu les pieds gelés. Le pus a coulé sans arrêt pendant 7 mois. J'ai vu plu¬sieurs médecins qui m'ont donné des médicaments, mais sans résultat. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué comment faire des cataplasmes d'argile ; cela a fait sortir beaucoup de pus, la plaie est devenue rouge et a guéri en un mois.
Par exemple, au K 2, avec mon alimentation, j'ai vu que j'étais le plus en forme de l'expédition à la fin des trois mois de haute altitude. Au retour je courais, j'étais bien. J'avais démarré plus lentement aussi. Il y a une diffé¬rence entre les grimpeurs : les gars qui ont une alimentation carnée sont plus agressifs alors que je suis plus relaxe, je ne force pas, même dans les grandes escalades. Je prends un rythme tranquille, je vais à l'économie. Je ne veux pas faire de compétition.
L.C. : Quelle est l'attitude de vos clients vis-à-vis de votre façon de voir, de vous nourrir ? I.G. : J'essaie de faire mon métier de guide. Si l'on me pose des questions, je réponds, mais je n'axe plus ma vie sur ce travail ; j'essaie plutôt de faire des expéditions, de poursuivre mes recherches.
L'Himalaya, la haute altitude, me fascinent. Au-dessus de 7000, 8000, l'air est différent, il y a quelque chose d'indescriptible.
Au K 2, mon camarade était fatigué, j'ai continué et bivouaqué seul, j'ai vu le soleil se coucher, la lune se lever, l'ombre du K 2 s'étendre sur le Tibet chinois. A 8350 m, sans oxygène, c'était formidable. Les expéditions d'autrefois restaient peu en altitude, au K 2 l'on s'est aperçu que l'on pouvait tenir très longtemps, 1 2 jours à 7500 m, et je suis monté 3 fois au-dessus de 8000 m pendant ces douze jours. En durée, c'est un record de vie en très haute altitude. Pour le dernier assaut j'étais fatigué, en outre, nous n'avions plus rien à manger, mais il y a quelque chose qui m'a fasciné ; c'est une expérience que je veux poursuivre. Les pou¬mons se développent ; l'oxygène c'est très important et il y en a peu, alors tout se développe pour essayer de respirer. C'est comme un jeûne par manque d'oxygène. C'est un jeûne total, aussi, après ces douze jours j'avais fondu, j'étais maigre.
M-J.G. : II y a peu d'hommes qui se remettent en question et trouvent leur voie.
I.G. : Pour moi, l'alpinisme est une facilité, car me remettre en question, c'est dire : « Non, j'arrête ».
Le sport de compétition qui oblige à lutter, à forcer son corps conduit à la tricherie, au dopage, il n'y a rien de plus horrible que de mettre le temps au sommet de l'échelle des valeurs.
En montagne aussi la tendance est aux horaires, je ne veux pas entrer dans ce système-là. Il ne faut pas se forcer dans la vie, il faut persévérer, mais pas se forcer. Les Russes se sont aperçu que l'entraînement ne permettait pas de se dépasser alors que le yoga le permet. Celui qui serait le' plus fort serait celui qui arriverait à marcher sur l'eau, ce serait le 7e degré. C'est ceux qui n'ont pas de tête qui doivent forcer. Si l'on persévère dans son action, sans trop se forcer mais sans se laisser aller, à un moment donné on arrive à un état formidable, on se sent tellement bien dans son corps que l'on peut grimper facilement, comme au K 2 où j'ai marché des jours et des jours... ça coule.
L.C. : C'est un état de grâce.
I.G. : Ça ne dure pas trop longtemps
car on a tendance à en profiter. Rien n'est jamais acquis et plus l'on va haut et loin, plus la chute peut être terrible et brutale.
« Avant le Linceul, je fuyais en montagne parce que j'avais peur d'affronter la vie, de regarder les réalités en face. A présent, j'ai entrepris un long travail de régénération qui me demandera toute une vie d'efforts, une discipline sévère du corps et de l'esprit. Qu'importe de gravir une paroi extrême ? Il existe en nous des barrières plus infranchissables encore. Le 7e degré n'est pas après le 6e, il est en nous. »

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Le Linceul . glacier suspendu barrant la face nord des Grandes Jurasses

Les Trois Faces Nord : l'Eiger, le Cervin, les Grandes Jurasses
Le Mitre Peak . sommet de 601 0 m, Kara-koum (Himalaya)
Le K 2 second sommet du monde (8760 rn) situé dans la chaîne de l'Himalaya
Extrait de la revue "La Montagne" (n° 1 de 1 976)

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"Chemin" parcouru par Ivan Ghirardini
1972 : découvre l'escalade.

1 973 : découvre l'alpinisme.

1 974 : aspirant guide.
1975 : 1e ascension solitaire hivernale du Linceul.
1976 :   5 premières dans les Alpes calcaires.
1977 :   Janvier:   tentative   hivernale solitaire face nord du Cervin. Décembre :   3e solitaire   hivernale en 9 h.
1978 : 1e solitaire hivernale de l'épe¬ron Croz.
Face nord des Grande Jorasses.
2° solitaire hivernale de la face nord de
l'Eiger.
1979 :   Expédition nationale au K 2 (861 1 m) éperon sud, sud-ouest.
1980 :   1e ascension du Mitre Peak (6010 m), Karakoum (Himalaya), en solitaire.
1981   :   1e ascension en solitaire et style alpin, face sud de l'Aconcagua (6959 m).
Interview réalisée le 21/9/1980 aux rochers des Gaillands, à Chamonix, avec la collaboration de Anne et Mary Gilbert, Annie et Jean Sauvebois.
ALIMENTA TION pour résoudre les
"Trois derniers problèmes des Alpes"
« Pour la préparation et la réali¬sation de ces courses, je n 'ai uti¬lisé aucun produit carné (viande, poisson, pâté, lard, etc.) et pro¬duits dénaturés ou déminérali¬sants (farine blanche, sucre blanc, vitamines de synthèse ou extra/¬tes, etc.).
Mon alimentation habituelle est faite de fruits de saison ou secs, de céréales complètes, de légu¬mes de saison, d'algues marines avec encore quelques sous-produits animaux : fromages et œufs de temps en temps.
Vivres de course : miel, aman¬des, fruits secs, Bircher Muesli, algues séchées, m/so et purée d'amandes, potages de légumes, fruits et légumes lyophilisés, infusions, ail et quelques biscuits com¬plets. Réserve de survie : cent amandes.
Une alimentation de ce type a l'avantage d'être très énergétique sans encrasser l'organisme (acide urique de la viande par exemple). Il est nécessaire de bien /'équili¬brer et cela dépend non seulement de la valeur nutritive des aliments mais surtout de l'assimilation. Une adaptation progressive est donc nécessaire. »
I.G.
Extrait de l'article Les trois derniers pro¬blèmes, un aboutissement de la conquête des Alpes, paru dans la revue La Monta¬gne n°1 1 2-2/1978

Le Compas N ° 1 9 - Automne 1981

Qu'importe de gravir une paroi extrême ? Il existe en nous des barrières plus infranchissables encore.

Ivano Ghirardini, quelques photos d'expéditions dans les solitudes extrêmes.

2009-11-09T08:37:00.000-08:00

Ivano Ghirardini, solitudes extrêmes.

2009-11-09T08:34:00.000-08:00

Solitudes extrêmes
IVANO GHIRARDINI
« Dis seulement une parole et je serai sauvé ».
« Vanité, tout est vanité ». Jamais cette phrase n'avait eu autant de sens que ce matin-là. Il pleuvait sur Chamonix en ce début avril 1978. De longs nuages gris s'accrochaient aux sombres forêts de sapins, noyant tout dans la tristesse. Des montagnes on ne voyait plus rien. «Es-tu sûr de n'avoir pas rêvé ? » Encore une fois, je regarde ces quelques photos posées sur la table : la croix du Cervin dans le jour naissant, la fuite vertigineuse des dalles de l'éperon Croz, le surplomb de la sortie de la rampe à l'Eiger, le sac posé sur une petite vire prêt à être hissé. Si je ferme les yeux, je vois ces images s'animer, mes crampons racler le rocher sous la neige en quête d'aspérités, le sac basculer dans le vide, osciller, puis venir doucement. Oui, j'ai bien vécu cela, mais que reste-t-il d'un événement passé? Hier n'existe déjà plus, aujourd'hui me glisse entre les doigts. Pourquoi en nous cette conscience fragile de notre existence unique sans savoir ni d'où on vient, ni où l'on va ?
non plus pour faire une voie mais simplement pour palper, à chaque prise, ces roches venues du fond des âges. Je sais désormais que, moi aussi, je passe¬rai, comme ces petits fossiles que je rencontre parfois. La mort sera bientôt là. A quoi serviront alors toutes ces apparences et poursuites de vent ? Cha¬que instant, minute de cette existence, est un miracle. Et je retrouve cette certitude venue du Linceul * : II faut marcher, marcher encore tant que brille
* Voir La Montagne et Alpinisme n° 1/76.
en nous la lumière, la seule vraie lumière que nous pouvons palper, celle de notre conscience.
K 2, la désillusion
6 septembre 1979. 8350 m. Bivouac solitaire sur l'arête sud. « Enfin la paix ». Ce cri à haute voix m'a échappé lorsque j'ai vu l'ombre immense du K 2 plonger sur la Chine rouge sombre avec la pleine lune qui se levait à l'horizon. J'étais là, tout seul, sur cette fine arête de granit avec le sommet si proche (moins de trois cents mètres) qu'il me semblait qu'en tendant le bras je pourrais le toucher. Bientôt les premières étoiles apparurent sur ce ciel qui s'obscurcissait à toute allure. Un vent glacial balayait la face ouest et arrachait des fumeroles de neige. Je commençais à sentir la terrible morsure du gel et l'air prenait de plus en plus un goût de métal. Pour survivre, car je n'avais aucune protection, je creusai un petit trou dans la neige et m'y recroquevillai, fermant l'entrée avec mon surpantalon pour me protéger du vent. Il me fallait battre la semelle sans arrêt pour ne pas geler.
Le matin, j'avais enfreint les consignes du chef de cette expédition qui ne voulait pas entendre parler de solos. Maurice étant malade, j'avais d'abord fait le travail pour deux, montant toutes les cordes disponibles et les plaçant toutes, ne gardant que trente mètres pour le sommet. Cela m'avait demandé beau¬coup de travail et, ce que je ne savais pas, la perte de ce qui devait être notre dernière journée de beau temps.
Plusieurs fois, levant les yeux vers le dôme du sommet, j'ai voulu partir, laisser là ce travail qui, malgré les difficultés parfois extrêmes de notre voie, me semblait désormais inutile. Mais que pouvait valoir une victoire solitaire après un tel travail collectif ? Non, l'équipe d'abord ! S'oublier soi...
Toute la nuit se passa en frissons et claquements de dents. Combien pouvait-il faire dehors ? - 40° ? Le vent cessera-t-il pour tenter le sommet ? Demain Yan¬nick et Choucas doivent monter jusqu'en haut des cordes que je viens de placer. Le sommet à trois ? Je ferai encore la trace et équiperai ce dernier ressaut qui me domine en attendant qu'ils me rejoignent.
Le lendemain, lorsque j'enlève le pan¬talon qui ferme l'entrée de ma petite grotte dans la neige, tout a disparu. Plus de Chine, de sommet, ni même de ressaut. Le mauvais temps est là. Les premiers flocons apparaissent, clair¬semés d'abord, puis de plus en plus denses. C'est fichu ! Les forces obscures de la montagne ont joué contre nous et sans savoir pourquoi, j'en éprouve pres¬que un soulagement. De toute façon, ma décision est prise, jamais plus je ne participerai à de telles expéditions. Dans ma folie, je crois aux Dieux de la montagne, comme les Grecs de jadis aux Dieux de l'Olympe. Peut-être n'accor¬dent-ils le succès qu'aux hommes faisant preuve de noblesse et de courage ? Dans le fond, cet échec et ce rêve sont rassurants.
Mitre Peak, l'Himalaya prostitué
Ô, Pakistan, « Pays des purs », pour¬quoi n'as-tu pas écouté jusqu'au bout cette voix qui venait des déserts d'Arabie et que tu avais élue entre toutes. Car il était Vrai et Grand ce Mahomet qui, comme Jésus, Moïse, Bouddha ou Lao Tseu, pour n'en citer que quelques-uns, avait d'abord été à l'école des immensités sauvages avant d'être pro¬phète. C'est face à ces déserts hostiles, sur ces montagnes reculées, jungles impénétrables que ces hommes surent trouver et écouter ce Dieu que leur âme réclamait. Et leurs voix criaient fort que
la terre est sainte et sacrée, que l'homme doit rester libre. J'ai foi dans le Dieu qu'ils ont vu car c'est vraiment le Dieu du salut des âmes et des hommes. Alors pourquoi ces montagnes ainsi prosti¬tuées, ces clôtures et frontières qui souillent notre planète ? De quoi pour¬rions-nous être propriétaires alors qu'il nous faudra bientôt rendre même jusqu'aux atomes qui ont constitué notre corps.
Aconcagua face sud, la joie de grimper libre
Rarement une montagne ne m'aura autant séduit que ce géant de l'Améri¬que. Pourtant, ce voyage avait mal commencé. Mes deux amis, avec qui nous devions tenter une voie nouvelle directe au pic sud, étaient tombés ma¬lades dès la marche d'approche. De violentes chutes de pierres et une trop grande légèreté, face aux difficultés rencontrées, m'obligèrent vite à renon¬cer à cette première. Pour ne pas rentrer bredouille, je décidai de gravir la voie des Français de 1954 qui semblait être, vue depuis le bas, un très bel itinéraire.
J'avais lu leur récit dans l'avion et je dois dire que tant de chaleur humaine et de courage (presque tous les membres de cette expédition furent amputés) m'avaient enthousiasmé. Aussi, au fur et à mesure que je m'élevais dans cette immense paroi, des passages entiers de ce livre me revenaient spontanément en mémoire. J'en étais arrivé à oublier ma solitude et, lorsque j'installai mon bi¬vouac sous la barrière des rochers médians après avoir fait près de deux mille mètres de dénivelée, je sus que je vaincrais. Là, sur une petite terrasse de rocher face à un ciel infiniment pur et peuplé d'étoiles je n'ai plus osé bouger. Jamais je n'avais eu autant envie de remercier pour cette vie unique et belle qui m'avait été donnée. « Merci montagnes divines, merci pour votre infinie beauté
vous êtes les cathédrales que Dieu à bâties pour nous et vous escalader est notre prière. »
Makalu, le rêve impossible
Quel est l'homme, par trop passionné, qui n'ait eu de problèmes avec son épouse. Lorsque tous les muscles, les sens, les pensées se tendent, lorsque déjà les yeux se perdent dans le lointain, nos femmes se sentent tout à coup exclues, comme rejetées. Parfois une passion chasse l'autre, mais divorce ou renoncement sont de terribles constats d'échec. Parfois c'est la fuite ou la chute libre et aucune liqueur trop forte pour l'âme ne pourrait calmer ce feu qui nous brûle. Comme beaucoup d'alpinistes, j'avais choisi la fuite en avant, d'autant plus grande que mes problèmes avec ma femme étaient liés à d'autres plus graves encore avec mes beaux-parents. Mais à quoi bon jeter des pierres, je rêve d'une aventure si totale qu'elle seule pourrait me rendre cet indispensable sourire du cœur. Je ne pouvais plus raisonner et j'avais aligné bout à bout toutes les difficultés liées au grand alpinisme : 8 000 m, voie extrême, hivernale, soli¬taire, sans oxygène. Sans doute cela ne résoudrait aucun de mes problèmes, mais au moins en reviendrais-je plus riche qu'avant.
Arrivé à 7 000 m, sur ce fantastique pilier ouest, je vomissais la tsampa au chocolat préparée par le cuisinier sherpa. Le lendemain, je revois en souriant cette vieille femme rencontrée dans la jungle qui m'avait dit que j'aurais de très bonnes conditions jusqu'au milieu mais, qu'après, il ne me serait plus possible de continuer. Je lui avais donné quelques roupies pour ces prédictions mais je
pensais réellement avoir quelque chance de monter au sommet si le vent se calmait un peu. Au-dessus de l'ancien camp III des Français, les difficultés rocheuses commencèrent, de plus en plus difficiles jusqu'au fameux ressaut. Derrière moi, la fine et très belle arête des Jumeaux. Il n'y avait pas un souffle de vent lorsque je suis passé à l'aller, mais, au fur et à mesure que je m'élevais, une sorte d'angoisse, peu à peu, commençait à me prendre. Et si le vent
La grande barrière de séracs dans la face sud de /'Aconcagua.
En route vers le pilier ouest du Makalu vu du Jumeau I.
revenait tout à coup ? Mais la somme des problèmes que j'avais laissés en France m'ôtait toute possibilité de saine ré¬flexion. Mieux valait presque continuer jusqu'au bout pour étouffer ce poids terrible sur mon cœur. Tout raconter ici serait impossible, mais j'allais bientôt assister à la plus terrible tempête qu'il m'ait été donné de voir. La violence du vent était telle, qu'on eut dit le décollage du Concorde pleins réacteurs. Heureuse¬ment pour moi, ce jet stream glacial. dont la vitesse dépassait assurément les 200 km/h soufflait aux alentours des 8 000 m, et au-dessus. Lorsque je déci¬dai de redescendre, les cordes de rappel filaient déjà à l'horizontale.
La vieille femme sherpa ne s'était pas trompée. Elle m'avait dit aussi de ne pas chercher à me séparer de ma femme, que nous pouvions nous aimer beaucoup et être heureux ensemble malgré ma passion dévorante pour l'alpinisme. J'en conclus que, désormais, je ne tenterais plus la tactique du sauvetage tout en avant mais peut-être essaierais-je d'être plus conciliant.
Mont Mac Kinley express
« Ça va Jean-Philippe ?» Je glisse un regard vers mon compagnon qui semble vraiment fatigué. Voilà six jours que nous sommes sur ce très bel éperon Cassin qui file tout droit vers le géant de l'Alaska. Deux tempêtes violentes nous auront secoués. Le froid a commencé à agir sur le moral et les pieds de Jean-Philippe peut-être moins résistant. Dé¬sormais, il faut sortir et redescendre le plus vite possible. Tous les moyens sont bons, même d'engueuler mon compa¬gnon pour le tirer de cette léthargie qui, doucement, commence à le gagner à chaque relais.
Pourtant, par un paradoxe dont la nature seule a le secret, nous voici tous les deux au sommet et nous pourrions presque enlever nos vestes d'altitude tant la température s'est tout à coup radoucie. Longtemps nous restons au soleil, à nous préparer du thé et nous réchauffer sous ce merveilleux soleil. Toute tension a disparu. Le moral de Jean-Philippe remonte, au fur et à me¬sure qu'il avale des litres de boisson. Désormais, nous sommes pleinement heureux. Nous voudrions fixer dans notre mémoire chaque détail de ce merveilleux paysage qui nous entoure mais tout nous glisse entre les doigts, ce coude gelé du fleuve tout en bas, cette gerbe d'or du soleil qui va se perdre dans l'océan Pacifique, le sourire de Jean-Philippe, ma propre fatigue. Il ne fait jamais nuit, début mai, sous le cercle polaire et ces heures de descente sans sommeil parmi les barres de rochers, les crevasses et les séracs sont encore plus belles et riches en émotions que celles que nous avons vécues sur l'éperon. Aussi loin que nous regardons, nous ne voyons que des montagnes et, tout au loin, les vastes plaines gelées de l'Alaska. Tant d'im¬mensité et de majesté ont dissipé enfin tous nos doutes, angoisses, peines. Il n'est pas si difficile que ça de vouloir être libre sur la grande et belle terre des hommes.
Epilogue
Je pourrais écrire encore tant de choses sur ces escalades qui sont toute ma vie, mais à quoi bon ? Les mots ne pourront jamais traduire ou remplacer un vécu. Pourtant j'ai compris une chose qui me semble capitale : l'accumulation de sommets, de records et autres, n'est que poursuite de vent si l'esprit dans lequel nous accomplissons ces choses n'est pas tourné vers le seul but digne d'être atteint : celui de notre liberté intérieure.
Etre libre en soi, ce n'est pas faire ce que l'on veut mais peut-être trouver la porte et le chemin. A chacun ses vérités, moi j'ai choisi depuis le Linceul. Tu es ma porte et mon chemin, toi Jésus et toi seul, même si je sais que je ne suis qu'un homme mauvais. Pardonne-moi, par¬donne-nous. Mais qu'il est beau ce monde que Toi et ton Père nous avez donné pour grandir! •

Avril 1983. Bientôt trente ans. J'ai retrouvé les petits rochers de la colline Saint-Jean où, voilà dix ans, j'avais découvert seul l'escalade. Quelle joie que d'être là, parmi ces montagnes et col¬lines paisibles de Haute Provence avec cette extraordinaire impression de se retrouver un peu comme en plein ciel. S'il est un endroit où je veux terminer mes jours, c'est ici, loin des colosses de granit et de glace, là où la nature, à chaque pas, me tend ses bras à la fois rudes et amicaux. Mes doigts caressent le calcaire blanc, je grimpe doucement…

Ivano Ghirardini, quelques notes techniques sur des exp^éditions

2009-11-09T08:33:00.000-08:00

NOTES TECHNIQUES
Tableau comparatif des expéditions
K2, 8611 m, année 1979, de juin à septembre. Durée quatre mois de Paris à Paris. Sommet tenté début septembre. Arête sud-sud-ouest. Première échouée pour 150m.
Logistique : quatorze grimpeurs, un médecin, sept membres annexes, deux cuisiniers, deux aides, deux officiers de liaison, huit/dix porteurs d'altitude, mille quatre cents porteurs de vallée à l'aller, cent cinquante pour le retour, cinquante-cinq porteurs de moyenne altitude jusqu'au camp I.
Altitude atteinte : 8 450 m, dont vingt assauts a plus de 8 000 m qui tous échoueront dans le mauvais temps. Seule, la cordée la plus haute, Leroy-Monacci utilisera un peu d'oxygène. Tous les membres de l'équipe atteindront au moins une fois 8000m. Passages de V + et A2.
Cause principale de l'échec : un départ trop tardif de l'expédition arrivée le 9 juillet au camp de base, retard causé par la présence d'une expédition italienne sur la même voie laquelle changera d'itinéraire dès le camp de base. L'hiver arrive vite dans le Karakorum et, dès septembre, sauf exceptions, les températures tombent très vite. Départ du camp de base le 20 septembre.
Matériel utilisé : 1 000 m de cordes, tentes de parois et mess, infrastructure très lourde, échelles métalliques, oxygène prévu mais pratiquement non utilisé et refusé par certains membres. Avec six camps d'altitude dont deux très importants I et II. Budget : 3 000 000 de francs prévus mais ce budget sera dépassé.
MITRE PEAK, 6010 m, année 1980, Himalaya du Karakorum, sommet vierge. Du 15 avril à fin juillet. Première ascension, première solitaire. Face ouest et arête du Croissant de Lune. Escalade mixte V+ A2.
Logistique : un grimpeur, une aide médicale (ma femme), un officier de liaison et un cuisinier pour l'officier de liaison. Dix et six porteurs de vallée, deux pour le retour, sans porteurs d'altitude ni oxygène médical.
Sommet atteint: le 2 juin 1980, en trois jours d'ascension en technique alpine, sans camp intermédiaire, cordes fixes, reconnaissance préalable. Redescente en deux jours. Très mauvais rocher dans l'ensemble et mauvaises conditions de neige et de météo.
Budget: 35000fr. Matériel: 80kg en tout, au départ de France.
ACONCAGUA, 6959m (7010m), face sud, fin janvier-début février 1981. Première en solo intégral de la face sud. VI/A1
Logistique: trois grimpeurs (deux abandonneront dès la marche d'approche). Tentative solitaire au pic sud (800m env. gravis). Le portage jusqu'au camp de base se fera, sans se servir des mules et sans aide, en trois journées de portages, 26 km depuis Puente del Inca. Pas de médecin.
Sommet atteint : le 2 février 1981, ascension de trois jours avec un dernier bivouac 50 m sous la crête sommitale à cause de la tempête. En style alpin, sans reconnaissance préalable ni tente. Sortie par la variante Messner.
Durée totale de l'expédition: trois semaines de Madrid à Madrid.
Sommet atteint : douze jours seulement après être partis de France.
Budget: 22 000 F (pour trois).
MAKALU, 8481 m. Tentative solitaire au pilier ouest en hiver.
Durée de l'expédition: du 5 décembre au 15 février, de Paris à Paris. Arrivée au camp de base le 31 décembre et retour le 31 janvier.
Altitudes atteintes: environ 7000m sur le pilier ouest et 7 100 sur la voie normale du glacier de Chago.
Problèmes rencontrés : vents très violents en altitude à partir de 7 000 m avec des températures compensées extrêmement basses. Pendant tout le mois de janvier, quatre jours non consécutifs sans vent, ce qui empêchait toute progression vers le sommet. Certaines accalmies duraient à peine quelques heures.
Logistique : un grimpeur, un officier de liaison qui, fait à noter, restera pour une fois au camp de base, un cuisinier, un mail runner obligatoire, sept Sherpas à l'aller, un seul pour le retour.
Budget : 18 000 F. Sans doute la plus petite expé sur un 8 000 m.
Observation : dans ma deuxième tentative par le glacier de Chago, le temps se mit à changer rapidement. D'abord froid et sec en janvier - il n'y avait pas de neige au camp de base -, puis humide et beaucoup plus doux fin janvier. Nous éviterons la catastrophe de justesse car nous franchirons le col de Barun, 4 300 m, quelques heures avant une chute de neige très importante. Plus d'un mètre de neige en une nuit. Ce changement très net de climat me fit penser que l'hiver avec la mousson sèche avait fini le 29 janvier sur la région du Makalu.
MONT MAC KINLEY, 6193m, face sud, ascension de l'éperon Cassin en style alpin.
Durée de l'expédition : dix-huit jours de Paris à Paris. Ascension de l'éperon Cassin en six jours et demi dont deux bloqués par la tempête à 4 300 et 5 200 m.
Logistique: deux grimpeurs, portage sur skis, 60kg en tout pour toute l'expédition. Sac de quinze et huit kilos sur l'éperon. L'éperon Cassin n'est pas très difficile : IV et 60°, mais long et engagé vu les risques de tempête très fréquents sur le Mac Kinley.
ACCLIMATATION: aucun problème personnel. Au K 2, il m'a fallu un mois pour atteindre 8000m, mais ensuite je suis resté plus de douze jours continus au-dessus de 7 500 m, avec trois montées au-dessus de 8 000 m, un bivouac à 8 350 m, une nuit à 8 000 m, sans oxygène, preuve que l'existence de la zone de la mort au-dessus de 7 000 m n'est peut-être pas fondée. Les autres expéditions sont caractérisées par une montée très rapide en altitude sans trop de problèmes, ex : Aconcagua, sommet douze jours après le départ de France, Mac Kinley, quatorze jours, Makalu 7 000 m, onze jours après arrivée au camp de base. Il se produit comme une sorte d'acclimatation permanente qui raccourcit énormément la durée des montées en altitude. Mon travail de guide et les tests que j'ai passés montrant des capacités importantes au niveau respiratoire sont un atout de plus.
PORTAGE: le moins possible de recours à l'aide extérieure. Pour le Mac Kinley ou l'Aconcagua, nous avons tout porté nous-mêmes. Pour l'Himalaya, ce n'est plus possible car il y a l'officier de liaison et son cuisinier qui, eux, ne veulent pas porter et qu'il faut nourrir.
BUDGET: si l'on porte soi-même et si l'on n'a pas de fret, pas de besoins de luxe comme une table au camp de base ou autre, il est possible de serrer beaucoup ses prix. Au début, mon travail de conseiller technique m'a permis de financer entièrement mes expéditions au Mitre Peak ou à l'Aconcagua. Mais j'y ai vite renoncé car je ne voulais pas devenir un homme-sandwich récupéré par des puissances d'argent et d'intérêts. J'ai financé mes expéditions au Makalu et au Mac Kinley exclusivement avec les recettes de mes conférences. Pour être plus indépendant encore, j'ai créé une petite fabrique de matériel qui produit un matériel très technique et très adapté aux expéditions légères.
PROBLEMES ADMINISTRATIFS : il faut regretter de plus en plus toutes ces barrières aussi bien sur le plan de l'autorisation que financières qui empêchent plus qu'autre chose le nombre des expéditions alors que le nombre des touristes et randonneurs n'est pas freiné et que l'on souhaite même qu'il augmente. Il faudrait supprimer les royalties. Les porteurs et Sherpas doivent s'organiser en compagnies comme les guides dans nos vallées : ce sont des gens responsables et très compétents, et les mieux à même de s'occuper du développement de leurs vallées, mieux en tout cas que des fonctionnaires dans une capitale. L'accès doit être libre pour tous avec le respect de la montagne, des sites, de la faune et de la flore et de la population locale. En fait, qui a demandé et à qui servent ces réglementations ? Pour servir des intérêts particuliers venant des pays organisateurs d'expéditions, prestiges nationaux en jeu ou grimpeurs professionnels ? L'autorisation est une façon commode de se réserver une montagne pour trois mois et éliminer ainsi toute concurrence, c'est une façon aussi de vendre ensuite de l'exploit. Zone de la mort, suspens du sommet, directs parfois, etc. Ce côté exploitation avec grands déballages de moyens et d'argent a fait beaucoup de tort à l'himalayisme et donné une mauvaise image des expéditions. Comment pourrions-nous oublier Mummery qui, au siècle passé, se lançait déjà dans le Nanga Parbat, les exploits de Buhl ou Messner ? Oui l'Himalaya est possible léger, sympa et noble. Car où peut être le mérite et la noblesse dans une grande expédition ? Combien d'itinéraires désormais enchaînés par des milliers de mètres de cordes fixes qui resteront à jamais ? Quel sera le plaisir de ceux qui viendront après nous ? Cet état de fait vient d'hommes qui ont voulu le sommet sans se soucier des moyens. Mais le plus grave c'est que ces hommes liés par des intérêts nationaux de gloire ou d'argent ont faussé à la base le problème des grandes ascensions sur les 8 000 m. Pourtant, le premier 8 000 m gravi, l'Annapurna, était déjà une belle et noble aventure technique alpine. Alors, pourquoi n'avoir pas continué ? Il faudra tôt ou tard supprimer toutes les réglementations et au contraire faire un effort d'information et de responsabilisation des alpinistes. Tout le monde y gagnera et ces belles montagnes retrouveront une partie de leur pureté. L'alpinisme, au-delà d'une simple ascension, peut être une des plus belles formes d'échanges, de respect et de compréhension entre peuples, races et hommes.
ALIMENTATION : je suis végétarien depuis le Linceul. La meilleure nourriture est encore celle des porteurs, ou locale, ce qui diminue de beaucoup les frais d'une expédition. Chapattis, dal, riz, sont de bons aliments de l'effort.
MÉDECINE: inutile de prendre des médicaments modernes, c'est peut-être encore la meilleure façon de tomber malade ou d'avoir un coup de pompe. Par contre une petite pharmacie d'urgence contre blessures et coups est indispensable. Ne pas en oublier aussi pour les populations locales dont le manque d'hygiène est cause de nombreux problèmes.

Ivano Ghirardini, quelques photos de la conquète du Mitre Peak

2009-11-09T07:11:00.000-08:00

Ivano Ghirardini, la conquète en solitaire du Mitre Peak, Karakoram, 6010m

2009-11-09T07:08:00.001-08:00

Nous voici enfin à Skardu, à près de 2 500 mètres d'altitude, au bord de l'Indus. De gros nuages noirs bouchent toute la vallée et seuls de longs couloirs d'avalanches encore pleins de neige d'hiver laissent deviner la présence des sommets de plus de 4 000 mètres qui surplombent le grand fleuve.
Et je ne peux m'empêcher de penser à Alexandre, à cette petite armée harassée par la longue conquête de l'empire perse, arrivant enfin sur les rives de l'Indus, l'extrême limite du monde connu d'alors. J'imagine l'inquiétude de ces 40 000 sol¬dats, noyés dans les immenses plaines du Penjab, lorsqu'ils prirent conscience des dimensions de l'Asie. Alexandre voulait continuer encore. Qui sait ? Franchir 1' Himalaya et aller jusqu'en Chine. Un ins¬tant, j'imagine sa déception lorsque ses troupes refusèrent de poursuivre. Je l'ima¬gine l'esprit vide tant il brûlait de ques¬tions, et cela sous le regard pénétrant des ascètes yogi, indifférents à ses conquêtes.
2 500 ans plus tard, peu de choses sem¬blent avoir changé. Les prières de l'Islam ont remplacé les méditations, mais le rêve semble le même. Je serre encore plus fort ma compagne, Marie-Jeanne. "Oui, dis-je à haute voix, l'aventure ne commencera vraiment que lorsque nous aurons franchi l'Indus. " Pourquoi le Mitre Peak ?
Là bas, tout au loin, la gigantesque pyramide du K2 ; la neige s'accumule dou¬cement sur les pentes vertigineuses de la face ouest avant de se précipiter en avalan¬ches.
Nous étions quatorze l'an dernier à nous acharner sur le fantastique pilier sud-ouest, quatorze à lutter dans la tempête. Que de déceptions aussi, pour l'endurci grimpeur solitaire que j'ai toujours été ! Plus que tout, j'ai horreur de l'échec, et c'est au retour, à Concordia, en contem¬plant une dernière fois le K2 que ma déci¬sion fut prise : revenir en Himalaya. Fin septembre 1979, il était trop tard pour obtenir l'autorisation pour un plus de 8 000 mètres. Et mes regards s'étaient tournés vers le Mitre Peak, merveilleux sommet vierge. J'ai toujours été attiré par les très belles montagnes, aux lignes pures et aériennes qui filent tout droit vers le ciel.
Mais qui s'intéresserait au Mitre Peak en cette époque où vedettariat et compéti¬tion sont sur le devant de la scène ? Et puis, pour cette escalade que je pressentais extrême, je n'aurais besoin ni de porteurs d'altitude, ni de camps ou de cordes fixes. Je voulais grimper en Himalaya comme dans les Alpes, et j'étais sûr à présent de tenir le coup en haute altitude.
Dès le départ, cette expédition allait s'affranchir de toutes les règles conven¬tionnelles. Dix porteurs seulement au début de la marche d'approche, cinq à l'arrivée au camp de base, pour trois mem¬bres et trois mois d'autonomie. J'avais décidé de combler le manque de moyens financiers en portant moi-même tout le matériel d'escalade nécessaire à l'ascension, depuis les cordes jusqu'aux cram¬pons, en tout plus de 35 kg. En remontant la pénible côte de Chongo, j'étais con¬vaincu qu'il s'agissait là de la meilleure acclimatation possible. De plus, les por¬teurs me voyant trimer comme eux, sinon plus à cause de la surcharge, ne m'ont posé aucun problème, pas même une de ces tra¬ditionnelles discussions de salaires aux¬quelles sont désormais habituées les expé¬ditions (1).
Pas de médecin non plus, Marie-Jeanne jouant officiellement ce rôle auprès des autorités de Rawalpindi.
Notre officier de liaison fantôme décla¬rera forfait après deux jours de marche. Tout cela réduisit au plus juste nos besoins, tant et si bien que nous avons été la plus petite expédition qui ne se soit jamais aventurée sur le glacier de Baltoro. Nous étions même plus légers qu'un groupe de randonneurs français, toutes proportions gardées, qui allait à Concor-dia avec un guide et plus de trente por¬teurs.
En solo.
J'aime grimper seul, j'ai constaté par expérience que je prenais souvent moins de risques qu'en cordée traditionnelle. Je connais mes limites et m'efforce de rester toujours très en deçà. De plus, j'ai rare¬ment trouvé un compagnon avec qui je sois à l'aise. Il en va par contre tout autrement du métier de guide que j'exerce tou¬jours avec beaucoup de joie car je m'oublie moi-même pour ne penser qu'à l'autre et le mener tranquillement avec le maximum de sécurité possible
Dans le fond nous étions heureux de ne devoir compter que sur nos propres forces, de n'avoir que le strict matériel indispensa-
ble : ainsi lé Mitre Peàk ne serait pas une victoire volée à grand renfort de moyens, comme se proposait de le faire la lourde expédition américaine qui échoua sur ces flancs en 1976.
Celui qui a parcouru les interminables moraines du glacier du Baltoro a du mal à comprendre comment dans ce monde aride et stérile peuvent pousser d'aussi bel¬les oasis de verdure que Payu ou Urdukas.
Ainsi en fut-il de notre camp de base, découvert par hasard après une pénible marche dans le dédale de crevasses qui pré¬cède Concordia ! Quelle joie de se rouler dans l'herbe et de contempler des fleurs à près de 5 000 mètres d'altitude ! De plus, chaque matin, nous avions la visite d'une trentaine d'Ibex, ces grands chamois de l'Himalaya, aux larges cornes, qui venaient brouter paisiblement Jes pentes d'herbe qui nous dominaient. Sans doute ces animaux avaient-ils compris qu'ils n'avaient rien à craindre de nous : Marie-Jeanne et moi sommes végétariens depuis de longues années déjà et même pour une photo (les maniaques de la pellicule font souvent autant de torts que ceux de la gâchette) nous n'avons pas dérangé ces superbes animaux. Un matin, une mère avec ses deux enfants s'approcha à moins de deux cents mètres des tentes. Je croyais rêver, tous ces animaux passent pour être très farouches et craintifs vis-à-vis de l'homme.
Une ascension tranquille
Dire que la conquête du Mitre Peak ne m'a posé aucun problème serait mentir mais de là à en faire un récit dramatique et à la présenter comme une escalade impos¬sible, il y a un pas que je ne franchirai pas. Si le tempérament méridional pousse par¬fois à l'exagération certains récits, je soup¬çonne les auteurs de la plupart des récits d'ascension que j'ai lus à ce jour d'avoir fait leurs études du côté de la Canebière ou de Tarascon. Il faut être sincère. Après des années d'alpinisme extrême, si l'on est tou¬jours angoissé, pourquoi continuer à se faire peur ?
31 mai, en pleine après-midi, j'arrive enfin à quitter la douceur du camp de base. Et c'est seulement une fois dit un dernier au revoir à Marie-Jeanne, que je retrouve tous mes esprits. Un air glacial vient du Gasherbrum IV et m'oblige à ne pas traîner. Désespérante moraine du Bal-toro. Monter 100 mètres, en redescendre autant, contourner une crevasse, sauter un ruisseau et continuer ainsi, sans jamais en voir la fin.
La nuit tombe lorsque j'arrive sur l'autre bord du glacier. Au pied du Mitre Peak, tout est noir, la neige insuffisam¬ment durcie encore casse sous mes pas. Mieux vaut s'arrêter et attendre.
Deux heures du matin. J'émerge de mon demi sommeil laiteux et chausse aussitôt les crampons. Tout est glacé à présent comme cet air qui me brûle les poumons lorsque je respire par la bouche. Atteindre le pied même du couloir d'attaque me prend plus de temps que prévu. Il faut du temps pour s'habituer aux proportions de l'Himalaya bien différentes de celles des Alpes. La rimaye complètement bouchée par les avalanches successives se passe sans aucun problème. Je n'aime pas beaucoup les longs couloirs même très raides car l'escalade y est souvent monotone et sté¬réotypée. D'un pas endormi je m'élève sur ces larges pentes, le plus possible pieds à plat pour ne pas fatiguer...
L'itinéraire très évident au début se perd à présent dans un ressaut rocheux très raide. Je le surmonte plus rapidement que prévu et débouche sur une arête en glace vive barrée en haut par une corniche sur¬plombante. Je pourrai l'éviter en traver¬sant sur la gauche mais j'exclue cette solu¬tion car trop exposée aux avalanches. La suite me donnera raison d'ailleurs. Arrivé sous la corniche, j'enfonce une broche à glace et y passe ma corde en double. Pour plus de prudence je pose le sac. Le passage d'une corniche exige souvent plus de finesse et d'ingéniosité que de force. Un dernier rétablissement et je me retrouve sur l'épaulement parfaitement plat. Deux pitons couplés dans les rochers délités et il ne me reste plus qu'à redescendre chercher le sac. Vers 10 heures, nous voilà tous les deux réunis sur cette confortable terrasse entourée de toute part d'abîmes insonda¬bles. Ce sera tout pour aujourd'hui : le soleil est déjà haut ! quelques minutes plus tard une avalanche balaie la suite de l'iti¬néraire et ce n'est pas sans inquiétude que je regarde la pente sous la corniche glisser vers le vide. Si j'avais choisi la traversée plus facile, je n'avais que peu de chance d'en sortir.
L'arête en croissant de lune
Le reste de l'après-midi se passe à faire des litres de thé et à contempler les douces évolutions d'un couple de choucas venu me rendre visite. J'ai installé l'excellente petite tente de paroi en Gore Tex récupérée l'an, dernier au K2 dans une grotte de neige. Le confort parfait, trop même car je ne tarde pas à sombrer dans un long som¬meil : le lendemain 1er juin je me réveille en sursaut à 7 heures du matin ! Voilà plus de 10 heures que je dors d'une traite.
Dehors le temps est voilé, il fait très froid et la suite de la voie me semble très rébarbative. Il me faut être sur "l'arête en croissant de lune" avant le soleil. Au début, la progression n'est pas très difficile puis c'est l'éternelle question : par où pas¬ser?
A gauche ce n'est qu'un cahot de blocs instables coupés de ressauts verticaux et délités. A droite de grandes dalles extrême¬ment raides et recouvertes de givre et de glace. Vraiment impossible par là. Reste tout droit par cet étroit boyau de glace qui conduit à un raide mais court ressaut en rocher pourri. Le début, malgré l'exposi¬tion, passe mieux que prévu puis je coince sous une fissure légèrement déversante. Je dois de nouveau m'autoassurer et enlever les crampons. Du bon V sup. J ' en suis quitte pour un peu d'équilibre sur les rochers à droite et ce n'est pas sans soulagement que j'empoigne les prises de sortie malgré leur solidité plus que précaire. Il faut de nou¬veau redescendre pour chercher le sac. Celui-ci n'est pas bien lourd car j'ai laissé ce matin presque tout mon matériel sur l'épaulement, plus de tente, de sac de cou¬chage, de matelas isolant, de réchaud. Il ne me reste plus qu'un petit casse-croûte pour la journée, une corde de sept millimètres pour le retour, des plaquettes de combusti¬bles et quelques matériels divers de rechange. Cinq kilos tout au plus.
En arrivant au col de l'arête en croissant de lune, je réalise vraiment et ne suis plus du tout rassuré. Sur le versant est, d'énor¬mes corniches surplombent le vide en une succession continue de plus de mille mètres de haut, énorme crème montée qu'il ne vaudrait mieux pas dévaler. Quant à l'arête ce n'est qu'un fatras de gendarmes de plusieurs tonnes chacun et sinistrement branlants à mon goût.
Après bien des efforts, des allers et retours pour décoincer la corde, j'atteins le bastion terminal, trois cents mètres envi¬ron sous le sommet. Comme par surprise, il neige. J'étais tellement absorbé par cette traversée d'arête que je n'ai pas pris garde à l'arrivée du mauvais temps. De larges souffles glacés remontent par le versant est. Ce phénomène explique peut-être l'étrange formation de corniches sur ce versant. Un peu comme si le vent avait gelé et suspendu en l'air ces amas de neige !
On n'y voit plus rien à présent mais j'ai suffisamment d'expérience du terrain mixte pour trouver mon chemin. Il vaut mieux, parfois, ne pas réfléchir. Grimper par instinct sans se poser de questions. Si je laissais le doute ou la peur m'envahir, je serais perdu. Si je venais à tomber dans cet enchevêtrement terriblement délité, ce se¬rait fini, plus de 1 500 m de chute d'un coup : la corde est pliée sur le sac ! Seule la neige sur mon casque et des pierres que je ne manque pas de faire tomber viennent troubler ma paix intérieure.
Dans le fond, j'aime grimper ainsi, dans cet état d'extrême décontraction et de plé¬nitude. Ma vie me semble prendre un sens nouveau, comme si je n'étais plus un étranger dans ce monde.
Le soir arrive et je bute sous un mur ver¬tical de cinq mètres de haut. Il est bien tard pour franchir un tel passage et j'installe mon bivouac sur une petite vire juste assez large pour s'assoir.
Quelle victoire ?
Toute la nuit, il neige et lorsque le jour se lève je découvre un paysage entièrement remodelé où presque toutes les taches de rochers noirs ont disparu. Un vent glacial se met à souffler.
Vers dix heures la tempête se calme, il ne neige plus. Je secoue ma combinaison et m'impose un peu de gymnastique avant de repartir. Mais sur cette petite vire je com¬mence à être inquiet. Ma première tenta¬tive en libre dans le petit mur s'est vite sol¬dée par un échec. Le rocher s'effrite en surface et est absolument impitonnable, il y a bien une fissure sur la gauche mais elle est encombrée de glace et de prises insta¬bles. De plus le départ est surplombant. J'avise enfin une écaille décollée à la sortie du mur et qui semble solide. Après plusieurs essais je parviens à l'attraper au lasso. Quelques solides tractions, elle ne bronche pas d'un pouce. Le jumar claque et quelques instants plus tard je suis en haut du mur. La suite est plutôt rébarba¬tive mais je ne veux plus renoncer. Ou trop réfléchir. Je veux arriver au sommet du Mitre Peak et il me semble redécouvrir la poésie de l'alpinisme des pionniers.
A cette époque, les Alpes étaient vier¬ges. Il y avait du mystère et 4es joies incomparables à gravir des cimes inviolées comme le Cervin, la Verte ou le Grépon. Dans le fond, l'alpinisme avait un sens simple. Ces montagnes étaient là et il fal¬lait les gravir.
Il en est de même aujourd'hui en l'Himalaya. Il faut avoir survolé même qu'en partie cette chaîne pour voir se suc¬céder les cimes vierges, les faces inexplo¬rées : beaucoup de Meije et de Cervin un peu partout ! Les gravir n'est pas entière¬ment un problème d'alpinisme, il faut aussi et surtout de l'argent et des autorisa-i ions. La conquête des Alpes fut une aven-lure loyale et à armes égales entre tous les pratiquants, il suffisait dans le fond à Her-:nan Buhl d'avoir de bonnes jambes et un vélo pour aller au Piz Badile. Rien de com¬parable aujourd'hui en Himalaya. Et lors-ijue j'arrive enfin au sommet du Mitre °eak, de nouveau la tempête, je suis pris il'un doute. Ma victoire est-elle bien réelle ? Je pense à tous ces jeunes grim-; jeurs qui en France voudraient venir grim-;>er en Himalaya. Ma joie me semble
égoïste. Trop d'expéditions se conduisent à l'étranger comme des moutons et accep¬tent tous les excès. Personne n'élève la voix. Le vent de la révolte n'a pas encore soufflé, pourtant il est abusif d'avoir à payer des royalties pour un sommet, si beau et si haut soit-il. Je comprends que l'on puisse payer pour un stade, un court de tennis, un refuge, tout ce qui nécessite un travail d'homme, mais une montagne non !
J'aime les merveilleux 8 000 mètres du Karakorum, les parois verticales de Trango, les cathédrales de glace du Haut Baltoro : malheureusement tous les pro¬blèmes qu'il faut résoudre avant de pou¬voir les escalader - des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'alpinisme - truquent le jeu et gâchent le plaisir.
Je pense à tout cela, là-haut; puis prends quelques photos. Je laisse le petit drapeau français confectionné tout exprès, plante deux pitons, témoins silencieux de ma vic¬toire et commence la descente. La nuit me surprend alors que je suis au début de l'arête aux corniches.
De nouveau un pénible bivouac sans protection sous un petit surplomb. Le vent souffle avec violence et je ne peux rien faire pour me protéger de ses cruelles mor¬sures.
Les heures passent lentement, avec cha¬cune son lot de frissons. Je n'ose regarder ma montre, dans cette vaine recherche du sommeil. Et puis c'est de nouveau le matin et l'enfer des longues rafales de vent char¬gées de neige. La corde se tend comme un arc et ce n'est qu'après des heures d'effort et de prudente traversée que je parviens à trouver un abri de l'autre côté de l'arête, et de nouveau des rappels. Vers midi j'atteins l'épaulement sur lequel devrait se trouver ma tente. Mais tout a disparu sous la neige et il me faut brasser longtemps la pou¬dreuse avant de retrouver l'entrée de ma grotte. Enfin j'y parviens et n'ai qu'une hâte, préparer des litres de thé brûlant pour étancher ma soif.
Brusquement, comme par enchante¬ment les nuages se déchirent, laissant apparaître un merveilleux soleil.
Pour aujourd'hui c'est fini ; les avalan¬ches vont se succéder à présent à un rythme infernal dans le couloir.
La fin de la descente ne me pose aucun problème. Quelques rappels au début puis une longue fuite à toute allure vers le gla¬cier de Baltoro. Je n'ai plus qu'un désir, boire tout mon saoul dans ce petit lac bleu que j'ai admiré tout au long de la descente... De nouveau les crevasses, les moraines, les torrents à traverser... Je retrouve enfin Marie-Jeanne qui m'attend avec impatience depuis cinq jours. En humant la délicieuse odeur des crêpes à la confiture d'abricot qu'elle m'a préparées je sais que mon ascension au Mitre Peak est cette fois bien finie.
L'himalayisme étouffé par l'Islam
Les jours passent et grâce à l'excellente cuisine de Marie-Jeanne, je me sens de nouveau en pleine forme. En admirant la tranquillité des ibex et la merveilleuse cime du Gasherbrum IV, au fond de la vallée, je n'ai plus aucune envie de rentrer. Plus que jamais je veux grimper. Mais nous avons donné notre parole au député chef du ministère du Tourisme que nous ne gra¬virons pas d'autres sommets sauf autorisa¬tions. Aussi interceptons-nous les mail-runners de l'expédition anglaise au K2 et leur faisons passer plusieurs lettres deman-
dant l'autorisation de gravir le K2. Il ne reste plus qu'à attendre la réponse et à faire du tourisme pour patienter. J'en pro¬fite toutefois pour remonter au camp II du K2 afin de voir les conditions. Une autre balade me conduit vers la Tour de Mus-tagh toute proche. Enfin la réponse vient par hélicoptère. Notre officier de liaison fantôme nous fait suivre un message en profitant de cet engin qui vient récupérer un japonais blessé à Concordia. C'est non sur toute la ligne et le début du retour.
Dans la vallée c'est l'interrogatoire de la gestapo : "alors vous avez gravi le K2, le Broad Peak, et la tour de Trango ?". J'ai du mal à réaliser tout d'abord puis je m'énerve : "D'accord, j'ai gravi ces som¬mets mais comme je ne suis pas arrivé en haut, je retourne demain les faire". Je repense à ces longues journées d'attente après la victoire sur le Mitre Peak. Je brû¬lais d'envie de grimper, de vivre d'autres expériences, plus haut, comme au K2, plus difficiles comme la tour de Trango, et j'avais renoncé pour respecter la parole donnée, pour respecter les réglementations de l'alpinisme au Pakistan. Ai-je eu tort ? Je ne pense pas. Pour ces escalades sans autorisation (le peu que j'ai fait), j'ai senti le poids d'une énorme barrière morale qui pesait comme le plus lourd des sacs.
Marie-Jeanne m'a dit un soir : "J'ai l'impression que le Gasherbrum IV a envie de pleurer. Chaque fois que je le regardais il m'invitait à venir grimper. L'Islam l'a étouffé".
Grimper en Himalaya n'est pas un pro¬blème ; présenter les ascensions modernes en technique alpine sur des 8 000 mètres comme des exploits est abusif. Comme l'a si bien écrit Henri Agresti : "si ces 8 000 étaient dans les Alpes il y a bien longtemps qu'ils auraient été faits en solitaire, en hiver, et sans oxygène". Et si l'Himalaya finalement c'était surtout un problème de fric et d'autorisation ?•
Ivano Ghirardini
(1) En agissant de la sorte, j'ai agi avec prudence car je n'avais aucun équipement de rechange. Ainsi par exemple l'Américain John Ruskelly, qui voulait gravir la tour de Trango en solitaire a dû renoncer dès la marche d'approche, ayant perdu sa charge de matériel dans la dangereuse traversée de la rivière Barldo.
montagnes magazine - n° 22

"J'aime grimper seul ; j'ai constaté que je prenais souvent moins de risques qu'en cordée traditionnelle. De plus j'ai rarement trouvé un compagnon avec qui je sois à l'aise. "

Cervin, Grandes Jorasses, Eiger, première Trilogie hivernale solitaire

2009-11-09T05:38:00.000-08:00

Ivano Ghirardini, le récit de la première Trilogie hivernale solitaire des grandes faces nord des Alpes: Cervin, Grandes Jorasses, Eiger.

2009-11-09T05:35:00.000-08:00

Les trois derniers problèmes un aboutissement dans la conquête des Alpes

« Afin qu'ils soient un
comme nous sommes un. »
(Saint-Jean)

L'ascension des faces nord de l'Eiger, du Cervin et des Grandes Jorasses dans le même hiver et en solitaire ne fait-elle pas reculer les limites de l'alpi¬nisme? Gardons-nous cependant de n'y voir qu'un exploit.
Ivano Ghirardini, qu'avait révélé l'ascension solitaire du Linceul aux Grandes Jorasses (cf. La Montagne et Alpinisme n° 1/1976) explique ici dans quelles dis¬positions psychologiques il a entrepris ces ascensions.
orsque le 24 juillet 1938, Anderl Heckmair et ses compagnons se dressèrent au sommet de l'Eiger, après avoir surmonté tous les piè-___ ges et toutes les difficultés de cette redoutable face nord, pour laquelle tant d'hommes déjà étaient morts, beaucoup d'alpinistes à cette époque se posèrent cette question : la résolution du dernier grand problème n'achevait-elle pas la conquête des Alpes? Et cette question amenait la sui¬vante : que feraient les nouvelles géné¬rations? La suite, nous la connaissons; après la répétition de ces grands itiné¬raires notamment par des Français (Rébuffat, Terray, Lachenal) une compétition très âpre se déroula au cours des années 60 pour les premières hivernales et les premières solitaires. Un homme va émerger de cette compé¬tition, c'est Walter Bonatti, dont l'ascension d'une voie nouvelle et directe dans la face nord du Cervin, seul, et au plein cœur de l'hiver 1965, fut une des plus belles démonstrations de l'alpinisme classique. Mais Bonatti était très en avance sur son époque, car il fallut attendre la fin des années 70, pour que l'étape de l'ascension soli¬taire et hivernale des « Trois Derniers Problèmes » soit franchie. Au cours de l'hiver 77-78 notamment, qui fut un des plus mauvais de ces dernières années, Ivan Ghirardini (24 ans), gra¬vissait seul les faces nord du Cervin, des Grandes Jorasses et de l'Eiger. Le Japonais Tuneo Hasagawa (20 ans) l'avait précédé dans cette dernière. Ce n'est pas d'exploit que nous allons par¬ler, car ces réussites sont en fait un véritable témoignage des immenses ressources physiques et morales qui existent encore dans notre jeunesse. Le
sport a toujours été, depuis les Grecs, un reflet de la civilisation et des hom¬mes, et nous devons constater qu'un monde et qu'un homme nouveau sont en train d'apparaître sur cette terre. C'est du moins ce que nous allons essayer d'expliquer à travers cette étape de l'histoire de l'alpinisme.
Mais avant cela, présentons briè¬vement Ivan Ghirardini. Disons tout de suite qu'il ne faut pas voir en lui un héros traditionnel de la montagne, un de ces surhommes indestructibles, car ces mythes sont absurdes et doivent disparaître. Seul l'enfant a besoin de héros qu'il admire éperdument, imite et doit ensuite dépasser; mais pour l'adulte, si les autres sont, alors il peut lui aussi être. Né en 1953 en Italie, dans un petit village d'Emilie, il doit émigrer très tôt avec sa famille pour subsister. Malgré son milieu très modeste, il entreprend des études assez brillantes puis brusquement à 20 ans les interrompt. Il veut devenir guide. Personne ne le comprend car Ivan n'a pratiquement jamais grimpé et n'a aucune expérience de la haute monta¬gne. C'est seul qu'il apprend les techni¬ques du rocher et de la glace. En 1974 il réussit son examen d'aspirant-guide et l'hiver suivant il affronte seul la face nord des Grandes Jorasses par le Lin¬ceul. En janvier 77 il tente la face nord du Cervin. Pour beaucoup d'alpinistes, Ivan est un fou, un kamikase ou je ne sais trop quoi encore. En fait, grâce à ces courses et à de nombreuses autres hivernales solitaires dans le massif de la haute Ubaye, il a acquis une très solide expérience de cette forme d'alpi¬nisme. Mais est-ce suffisant pour affronter seul et au cours du même
hiver les trois plus célèbres faces nord des Alpes?
LA PRÉPARATION
« C'est là, en apparence, le point primordial. Comment acquérir une maîtrise technique et physique opti¬mum pour réussir une telle trilogie? Fallait-il pratiquer un entraînement systématique et scientifique comme Reinhold Messner par exemple? Après la saison d'été, pendant laquelle mon travail a l'Association Indépendante des Guides du Mont-Blanc me permit d'acquérir une autonomie financière suffisante pour l'automne et l'hiver suivant, je me fixais un programme très élaboré tel que : douches froides, bains de neige, courses à pied, bivouacs à la dure, escalades à mains nues, training autogène, etc. Mais très vite je renonçais, non par manque de volonté mais parce que je m'éloignais de l'essentiel. Ce qui importait n'était pas tellement que mes capacités physi¬ques et techniques soient développées au maximum mais que cette trilogie ait un sens, qu'elle soit une véritable nécessité vitale. L'exploit sportif ne m'intéressait pas, franchir une étape dans la conquête des Alpes encore moins. Certes, j'attachais une grande importance à une nourriture saine, équilibrée et énergétique. La maîtrise de la respiration pouvait me permettre d'utiliser au maximum l'énergie vitale de l'oxygène. Pour endurer le bivouac, la soif et le froid, il fallait que mon corps soit parfaitement entraîné. Il me fallait aussi cette confiance tranquille en soi sans laquelle aucun succès n'est possible. Mais l'essentiel c'était de me réaliser pleinement grâce à une recher¬che spirituelle.
LA RECHERCHE DU DIALOGUE
Jusqu'à l'âge de 20 ans, je m'étais peu préoccupé de spiritualité et d'art de vivre car, comme bien des hommes de ce monde hélas, je vivais de façon égoïste et bornée sans aller au-delà de la satisfaction de mes désirs et besoins personnels. Ma vie n'avait aucun sens; j'étais profondément seul et loin de tout bonheur véritable. C'est grâce à la prise de conscience de ma dégénéres¬cence physique et morale que j'allais franchir le pas et tenter de m'ouvrir à l'intelligence. Dès l'âge de 14 ans, sans douleurs et sans raisons apparentes, je commençais à perdre mes dents. La cause principale (mais je ne le sus que bien plus tard) était une déminéralisa tion généralisée de l'organisme par suite d'une alimentation fortement déséquilibrée et dénaturée. Au début, je supportais cela avec indifférence mais peu à peu, j'eus le sentiment hor¬rible d'être un « monstre » qui ne pour¬rait jamais connaître la plénitude de la vie.
A l'époque, j'étais fort seul, c'est la raison pour laquelle j'allais me lancer à corps perdu dans la folle aventure du Linceul. Je voulais comprendre! Ma mort n'avait aucune importance. Après huit jours sans boisson et six sans nourriture, j'entrevis la possibilité d'un dialogue direct avec une force inépui¬sable d'Amour et de Vie. J'eus la nette conscience d'être protégé, aidé et aimé; plus jamais je ne serais seul si je persévérais. Cependant, cette dure épreuve m'avait traumatisé. Le sauve¬tage, des gelures graves aux pieds m'avaient fait perdre toute confiance dans mes capacités d'alpiniste. Pour renouer le dialogue, je devais devenir « authentique », c'est-à-dire pour moi, retrouver la joie de vivre en montagne et de grimper. C'est la raison pour laquelle je tentais la première hiver¬nale solitaire de la face nord du Cervin (voie Schmitt). Les conditions étaient fort mauvaises, une coulée de neige me fit perdre la presque totalité de mon matériel; mais je montais néanmoins tout droit dans la tempête sans assu-rage, et j'échappais au piège dans lequel je m'étais délibérément engagé, par une descente directe de la face est avec des gelures au visage, aux pieds et aux mains. Je n'avais pas atteint le sommet mais mon esprit était enfin totalement libéré. J'allais pouvoir don¬ner toute ma mesure en montagne. C'est au sommet de l'Olympe que l'idée de la « Trilogie » s'imposa à moi. Il me parut alors nécessaire de rendre témoi¬gnage de ce que je commençais à comprendre.
LE TÉMOIGNAGE
Notre civilisation a-t-elle saisi l'essentiel? Nous avons cru pouvoir nous libérer de l'esclavage du travail et des besoins par la science, la technolo¬gie et la production en série. En fait, si nous savions le voir, cette terre est un
paradis pour l'homme à condition qu'il vive en harmonie spirituelle avec la nature dont il est le maître car il est « synthèse » de ce qui l'entoure. Au lieu d'aller dans ce sens, nous assistons à un véritable massacre de la nature et des individus. Jamais le nombre des fous, des déséquilibrés, des inadaptés physiques ou psychiques n'a été aussi important. Et sont fous tous ceux qui croient encore à une civilisation uni¬quement basée sur la satisfaction de besoins matériels et intellectuels. Il existe chez les jeunes de nos civilisa¬tions occidentales, une soif véritable de spiritualité d'amour et d'entraide. Tout cela préfigure le monde de demain. Il ne s'agit pas de renoncer à la science ou à la technique mais de comprendre l'intelligence de la vie et de respecter son harmonie. Il faut que le sport en soit le reflet car il est le fait de la jeunesse. Il doit non seulement être un culte de la beauté du mouve¬ment, du corps et de l'effort, mais aussi un réel acte politique. A terme il doit déboucher sur un véritable art de vivre qui exclut toute idée de compétition avec autrui. Étant alpiniste c'est dans ce domaine que j'ai choisi de le démon¬trer.
Le symbolisme primaire de mon acte est très fort : gravir seul, parmi les neiges immaculées de l'hiver, une haute et très belle montagne afin de dialoguer avec l'univers. Tout cela est bien beau mais nettement insuffisant car sans grand profit pour les autres. Le mythe des héros et des prophètes doit disparaître. Ma démarche ne peut-être vraiment utile que si elle permet une prise de conscience et un effort dans la recherche d'un épanouisse¬ment complet. Point besoin pour cela de réussir la « Trilogie » en solitaire et en hiver.
LA TRILOGIE
Pour que mes escalades dans les grandes faces nord soient véritable¬ment une étape dans l'histoire de l'alpi¬nisme, il me fallait respecter l'éthique du grand alpinisme traditionnel comme au temps des pionniers. Je devais m'imposer une limitation volon¬taire de tous les artifices technologi¬ques actuels : cordes fixes, équipement de la paroi, poste radio, hamac, pitons à expansion etc. Je dois préciser que je ne connaissais aucun des itinéraires que je désirais gravir si ce n'est sous forme de topo, de récits et de photos.
De plus, j'avais laissé à Marie-Jeanne Monnet qui suivait chacune de nies escalades et qui m'avait beaucoup aidé pour leur préparation, une lettre destinée aux secours officiels afin qu'ils n'interviennent pas même si les choses tournaient mal pour moi. Je ne voulais pas que d'autres hommes risquent leur vie pour tenter de me sauver.
Le problème d'une hivernale soli¬taire c'est d'arriver à un compromis entre la nécessité d'être léger et rapide
comme doit l'être un solitaire et suffi¬samment équipé pour une hivernale avec un risque toujours possible de tempête. Grâce à mes expériences pré¬cédentes, et après maints calculs, je parvenais enfin à ce compromis. Mon sac, d'une dizaine de kilos, me permet¬tait de franchir sans assurage de nom¬breux passages délicats sans prendre trop de risques : arêtes, névés, pente de glace, 4t! degré de difficulté, etc. Ainsi je parvins à ne m'assurer que lorsque c'était strictement nécessaire (sauf pour l'Eiger où, fatigué par mes précédentes ascensions, je m'assurais plus que de coutume). L'engagement était maximum. Voyons à présent cha¬que course en détail.
LE JOUR LE PLUS COURT Le Cervin
Lorsque le mercredi 21 décembre vers 7 h du matin je quittais le refuge du Hornli pour aller affronter à nou¬veau la voie Schmitt de la face nord du Cervin, j'étais parfaitement calme et détendu. La journée s'annonçait belle; seuls de légers cirrus caractéristiques annonçaient une perturbation proche. Ma tentative de janvier 77 m'avait per¬mis de bien connaître la face et d'avoir une grande confiance en mes possibili¬tés. Aussi, j'espérais être le soir même au sommet sans avoir à grimper trop vite et sans m'assurer.
Le premier passage délicat est la rimaye qui garde l'accès du Matte-rhorngletscher. Mais cette année, je n'eus qu'à suivre la bonne trace faite par quatre alpinistes écossais partis la veille. A 8 h, j'étais au pied de la face, à peine échauffé. Je quitte la trace des Anglo-Saxons qui va beaucoup trop à droite et, une fois la seconde rimaye franchie, je commence à m'élever tran¬quillement en oblique sur l'immense névé du bas. Parfois de la glace verte m'oblige à beaucoup de prudence. Deux heures après, je rejoins le grand dièdre-couloir qui raye la partie cen¬trale de la face nord. Un bref passage verglacé m'oblige à poser le sac que j'accroche à un petit becquet; six mètres plus haut, je le récupère à la corde et le remets sur mes épaules. Vers midi, à ma grande surprise; j'aperçois les Écossais quatre lon¬gueurs plus haut. Le rocher est délité et m'oblige à la plus extrême attention. Ne pas charger une prise plus qu'il ne faut. Une raide plaque de glace noire très dure et cassante me fait hésiter; je rejoins cependant bientôt les cordées parties un jour plus tôt. Après des salu¬tations chaleureuses et leur avoir rendu un mousqueton trouvé dans le bas du dièdre, je les double sans trop les déranger. La fin de la paroi est très délicate; de la neige poudreuse mal stabilisée encombre les passages et recouvre les dalles de sortie.
Il faut beaucoup de prudence et c'est là que mon expérience des hiver¬nales vient me servir. La fatigue commence à se faire sentir; je mange un peu et m'assoupis un quart d'heure sur une corniche. Au loin la perturba¬tion est sur le Mont Blanc, le ciel est laiteux, un vent froid se met à souffler de plus en plus rageur. Il est 16 h 30 et dans quelques minutes il fera nuit. J'oblique vers une protubérance rocheuse de l'arête de Zmutt, à l'abri du vent sous le sommet, pour bivoua¬quer. Au cours de la nuit il neige mais au petit jour les nuages se déchirent. Je ne peux m'attarder au sommet car le temps est vraiment trop instable. La
neige poudreuse ne rend pas la des¬cente de l'arête du Hornli très commode. De l'Epaule un dernier salut aux Écossais qui terminent avec brio leur ascension dans ces conditions à présent très difficiles. Puis de nouveau cette très longue descente où trouver son chemin en hiver n'est pas facile. Le lendemain j'arrive tôt à Zermatt, par¬faitement heureux. Quelques heures plus tard il neige à gros flocons.
AFIN DE TERMINER UNE DESCENTE L'éperon Croz aux Grandes Jorasses.
Que faire? J'ai beau la secouer dans tous les sens, la tirer, lui parler gentiment, l'injurier, rien à faire! Cette maudite corde d'auto-assurage reste obstinément coincée sous un surplomb! Je suis à la sortie de la barrière de dal¬les, au tout début du névé supérieur.
Au-dessous de moi, un vide absolu de 800 m. Impossible de faire un relais ici! L'épaisseur de la glace n'est que de quelques centimètres et elle est si dure qu'elle s'écaille et laisse parfois appa¬raître le rocher. Une profonde inspira¬tion, un dernier regard vers le haut puis le bas et je me décorde. Mes mol¬lets en tension sur les pointes avant des crampons depuis un quart d'heure sont tétanisés. Nouvelle inspiration pour amener le calme et je repars enfin, très délicatement sur cette vitre fragile. J'atteins le névé. Deux bonnes mar¬ches, de nouvelles inspirations profon¬des, la crise est passée. Aussi loin que je puisse regarder (c'est d'ailleurs ce qui me plaît le plus dans cette face nord des Grandes Jorasses), je ne vois aucune trace des autres hommes. Par¬tout de hautes montagnes enneigées, jusque dans les brumes de l'horizon. Le froid est très vif et le temps incertain. Il se pourrait très bien que demain pour ma sortie au sommet, de gros flo¬cons saluent ma réussite comme les confettis que jettent les Américains en allégresse. Mais pour l'instant, la nuit va bientôt tomber et il me faut trouver un emplacement de bivouac; ce sera une étroite corniche débarrassée de sa carapace de glace. Depuis le Linceul où j'ai passé quatre nuits d'affilé sus¬pendu à des sangles et des pitons, j'ai perdu l'habitude de me plaindre. Le lendemain, le froid est toujours aussi vif. Je suis peu rassuré par la perspec¬tive d'une longue traversée en glace d'aspect vraiment sinistre. Les fissures de sortie sont très délitées et je dois grimper mains nues. En voulant récu¬pérer un piton, la lame effilée de mon
marteau à glace se brise net sous l'effet du froid et des chocs répétés. Je n'en ai pas d'autre, mais j'ai le net sentiment que plus rien ne peut m'arrêter à pré¬sent. J'escalade un dernier empilement de blocs instables et, vers 14 h, j'atteins enfin le sommet. Le vent est à présent si violent et glacial qu'il me coupe parfois la respiration. Un doux soleil m'invite à descendre aussitôt, 'versant italien, par un petit couloir très raide au début. Enfin à l'abri, je pré¬pare une boisson, puis reprends ma longue marche dans la neige profonde où j'enfonce jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. Au niveau du Repo-soir, je contemple l'endroit où je suis resté coincé à bout de forces, dans la tempête. Mais aujourd'hui, mon désir d'union avec cette nature et ces monta¬gnes est tel que j'oublie ma fatigue, le froid et la soif. Un bivouac me sépare encore de la vallée et des hommes. Une immense joie m'envahit. Du haut de cette montagne, j'essaie de l'offrir à tous ceux qui en ont besoin.
POUR UNE ROSE
La face nord de l'Eiger.
Le dernier bivouac, dans les fissures de sortie, au-dessus de l'Arai¬gnée a été particulièrement pénible. Toute la nuit, le vent a soufflé avec vio¬lence, la neige poudreuse ruisselait le long de la paroi et s'infiltrait partout. Assis sur une petite marche taillée dans la glace, suspendu à deux pitons, je n'ai pu dormir. Aussi, dès l'aube, j'étais sur pied, fatigué par quatre jours d'ascension dans des conditions peu favorables. Le pilier fissuré, la Fis¬sure Difficile, la Traversée Hinterstois-ser, le Fer à Repasser, la Rampe, la Traversée des Dieux étaient derrière moi. Trois cents mètres de fissures recouvertes de givre et de glace me séparaient du sommet. Ce matin là, j'eus des pensées d'orgueil : gravir seul au cours du même hiver les trois plus célèbres faces nord des Alpes! Un exploit inégalé dans l'histoire de l'alpi¬nisme! Deux minutes plus tard, pour la première fois de ma vie en montagne, ce fut la chute. La plaque de neige sur laquelle je m'élevais se décolla de la glace sous-jacente. Ce fut une glissade furieuse sur le ventre, le dos et la tête la première pour finir. Un surplomb, le vide absolu de 1 500 m, aucune peur, un choc très violent, un deuxième, j'oscille doucement au bout de la corde, 35 m sous le relais. Le baudrier a cassé; je ne dois la vie qu'à un
contre-assurage. Aucune fracture ou plaie, seulement des bosses et contu¬sions un peu partout. Lorsque un quart d'heure plus tard je suis de nouveau au relais, j'ai le net sentiment que ma chute n'a d'autres causes que mes pen¬sées égoïstes et vaniteuses. L'avertisse¬ment a été sévère! Mais peu à peu, je me sens de nouveau protégé et aidé, comme si mon acte même ne m'appar¬tenait pas. Le soir même, je sortais de la face nord. Ce dernier bivouac me rappela celui que j'avais fait au som¬met de l'Olympe : la même impression de calme et de sérénité au-dessus de la mer infinie des nuages.
Le lendemain, mon arrivée sera fêtée par un petit groupe qui s'est formé spontanément. J'apprends la réussite du Japonais Tuneo Hasagawa qui vient de réussir la première hiver¬nale solitaire en huit jours. Je n'en éprouve aucun dépit mais plutôt de la joie pour sa réussite. Comme l'a dit Raymond Renaud : « qu'importé la
première ou la dixième hivernale », seul le bonheur d'être en montagne, de vivre une aventure ou une recherche spirituelle doit compter. Marie-Jeanne, cette amie si chère à qui je dois beau¬coup pour la préparation et la réussite de ces courses, m'offre une rosé. Son beau visage, son sourire et ses merveil¬leux yeux bleux débordent d'amour et de joie.
L'INVITATION
Une étape dans la conquête des Alpes vient d'être franchie, mais l'ex¬ploit sportif n'est rien s'il ne reste que cela. Cette réussite avec un engage¬ment physique et moral maximum est un acte politique et un témoignage venant de la jeunesse. C'est un cri du cœur. Assez! Assez de ce massacre de la nature et des individus! Nous pou¬vons et nous devons retrouver l'Har¬monie et l'Unité qui existent dans cet univers. Alors rien ne nous sera impos¬sible.
NOTES TECHNIQUES TABLEAU DE MARCHE
Cervin face nord, voie des frères Schmitt : troisième ascension solitaire et hivernale.
- mardi 20 décembre 1977 : montée à la Hornlihute;
-   mercredi 21 : ascension de la face nord en 9 h; bivouac sous le sommet sur l'arête de Zmutt;
-   jeudi   22 :   descente   de   l'arête   du Hornli rendue difficile par la neige tombée au cours de la nuit;
- vendredi   23 :   retour   à   Zermatt; grosse chute de neige l'après-midi.
Grandes Jurasses, éperon Croz : pre¬mière ascension solitaire et hivernale.
--vendredi 6 janvier 1978 : descente de la Vallée Blanche et montée au pied de la face nord accompagné une partie de l'iti¬néraire par Patrice Bodin et Nancy;
-   samedi 7 : après un bivouac à l'abri d'un sérac, début de l'ascension de l'éperon central. Bivouac au-dessus de la deuxième tour;
- dimanche 8 : névé médian, barrière de dalles, névé supérieur;
- lundi 9 : fissures de sortie; arrivée au sommet vers   13 h et descente immé¬diate par un couloir assez raide versant ita¬lien, bivouac sur le glacier de Planpincieux;
- mardi   10 :   fin   de   la   descente   et, retour à Chamonix.
Eiger, face nord classique voie de 1938 : deuxième ascension hivernale et solitaire.
- lundi 6 mars 1978 : montée du sac au   pied   de   la   face   avec   Marie-Jeanne; retour à la Kleine Scheidegg;
mardi 7 : ascension de la lace nord : Premier Pilier, Pilier fissuré, Fissure diffi¬cile;
mercredi 8 : traversée Hinterstoisser, Premier névé, Boyau de glace. Deuxième névé;
- Jeudi 9 : Fer à repasser, Bivouac de la mort, Troisième névé, Rampe;
- vendredi 10 : Vire pourrie, Traver¬sée des Dieux, Araignée blanche, fissure de sortie. Mauvais temps, brouillard et givre;
-   samedi 11 : chute de 35m, fissure de sortie, arête nord-est;
- dimanche 12 : sommet à 8 h 30, des¬cente face ouest, arrivée à Eigergletscher à 11 h 30.
Remarques : pour chacune de ces cour¬ses, je suis parti après une chute de neige plus ou moins importante et rentré de jus¬tesse avant la suivante. Si j'avais attendu de bonnes conditions, aucune de ces cour¬ses n'aurait été possible. Cet hiver a été un des plus mauvais qui soit comme en témoi¬gne des avalanches spectaculaires et sou¬vent dramatiques un peu partout dans les Alpes.
MATÉRIEL ET TECHNIQUE
Vêtements : sous-vêtements en laine; chemise en laine fine; deux pulls fins et amples; un gilet duvet non cloisonné; veste rexotherm; salopette en duvet cloisonné; mi-bas en laine; surbottes hivernales; chaussures à chausson feutre fourré; trois paires de gants de laine; une paire de mou¬fles fourrées; une paire de moufles nylon; deux passe-montagnes; un foulard et une cagoule en soie.
Bivouac : un pied d'éléphant en ouate synthétique; une veste duvet; une toile de nylon pouvant se fermer entièrement grâce à une fermeture-éclair.
Matériel : une corde de 35 m en 9 mm pour l'auto-assurage; une corde de 35 m en 7 mm pour une retraite éventuelle; dix pitons allégés (trois cornières, trois nor¬maux, trois plats, un extra-plat extra¬court) un jumar; huit mousquetons dont quatre allégés; quatre broches à glace dont deux coniques et deux tubulaires à vis; une broche à neige tubulaire; quelques sangles et de la cordelette 5,5 mm; un étrier; cram¬pons douze pointes allégés; marteau à glace (dont, un de rechange pour l'Eiger).
Divers : lampe frontale; réchaud à gaz allégé avec pare-vent; réchaud de secours à meta; bol plastique et cuillère alu; canif; briquet à gaz et allumettes; lunettes tem¬pête et soleil.
J'ai disposé soigneusement tout mon matériel sur mon baudrier; mon sac d'une dizaine de kilos contenait les deux cordes, le matériel de bivouac, la nourriture et le réchaud ainsi que les divers petits équipe¬ments.
Il m'est arrivé de tirer souvent le sac; ce système m'a permis de grimper en rela¬tive sécurité mais sans auto-assurage véri¬table; lorsque j'utilisais celle-ci pour les passages vraiment délicats, il me fallait alors faire trois fois les longueurs; remon¬tée à la corde avec un nœud de Prusik et un jumar.
ALIMENTATION
Pour la préparation et la réalisation de ces courses, je n'ai utilisé aucun produit carné (viande, poisson, pâté, lard, etc.) et produits dénaturés ou déminéralisants (fa¬rine blanche, sucre blanc, vitamines de synthèse ou extraites, etc.). Mon alimenta¬tion habituelle est faite de fruits de saison ou secs, de céréales complètes, de légumes de saison, d'algues marines avec encore quelques sous-produits animaux : froma¬ges et œufs de temps en temps.
Vivres de course : miel, amandes, fruits secs, Bicher Musli, algues séchées, miso et purée d'amandes, potages de légu¬mes, fruits et légumes lyophilisés, infu¬sions, ail et quelques biscuits complets. Réserve de survie : cent amandes.
Une alimentation de ce type a l'avan¬tage d'être très énergétique sans encrasser l'organisme (acide urique de la viande par exemple]. Il est nécessaire de bien l'équili-brer et cela dépend non seulement de la valeur nutritive des aliments mais surtout de l'assimilation. Une adaptation progres¬sive est donc nécessaire.
REMERCIEMENTS
Je remercie particulièrement Marie-Jeanne Monnet, ses parents et les miens ainsi que tous mes amis pour l'aide morale qu'ils m'ont apportée. Je n'ai jamais été seul dans ces parois grâce à leurs pensées chaleureuses et grâce à leur confiance.
Je remercie aussi les fabricants sui¬vants qui m'ont apporté une aide matérielle efficace : Eider (vêtements rexotherm); Jamet (vêtements en duvet et toile nylon); Richard-Pontvert (chaussures hivernales et casque); Béai (cordes); Simond (pitons allé¬gés, piolets et crampons allégés, aliments lyophilisés); Charlet-Moser (divers); Lafuma (sacs, guêtres et divers).

Hivernale au Cervin

2009-11-09T03:43:00.001-08:00

Hivernale au Cervin

2009-11-09T03:42:00.000-08:00

DUO AVEC YVAN LE MYSTIQUE
Gilles Bordessoule et Yvan Ghirardini ne se connaissaient pas. Le temps d'une hivernale,
grâce à Montagnes Magazine, ils se sont rencontrés. Ils ont passé quinze jours ensemble.
Les pires conditions climatiques étaient réunies. Ils se sont découverts. Et l'hivernale ?
Un prétexte à l'amitié.

Boudieu, boudieu boudieu...
Qu'est-ce que je vais leur écrire i Montagnes ?
Le genre épique ? Nous progres¬sons vers l'infini de la brume, vers ce som¬met insaisissable; depuis bientôt une semaine que nous errons. Il neige. Morne paroi. Face Nord. Hivernale.
Yvan, en haut, ouvre la voie. Le mau¬vais temps, il connaît. Les combats déme¬surés sont toute sa vie etc., etc. "
Lamentable... Du baratin. De toute manière, si je me suis éclaté, c'est bien dans la marche d'approche. Pour tout vous avouer, quand j'ai passé la fenêtre-porte (ou la porte-fenêtre?) du refuge, je ne tenais pas sur mes jambes.
Le genre faussement cool ? Rigolo ? Le récit de course bon chic — bon genre ? La notice biographique? L'interview-bidon, quitte à me faire taper sur la gueule par Yvan à la prochaine occasion ?
Merde (censurez pas, les gars, c'est l'authentique expression d'un désarroi profond, ça vient droit du cœur).
Coincé ! Aussi coincé que dans une fis¬sure, quand on va voir ce qu'il y a au fond.
Et je n'ai pas de schnaps à portée de la main!
A la bière, peut-être que ça pourrait marcher ?
Et mon dealer favori qui est parti à Mar¬rakech !
Deuxième feuillet, première bouteille
(Gueuze Lambic. Mort subite)
Alors accrochez-vous. Je décolle. Style sincère. A fond.
Délirant puisqu'on a déliré.
Vous savez pas de quoi je parle? Aucune importance, venez, vous découvri¬rez avec moi. La connaissance vraie est chaotique.
Yvan Ghirardini. Vous connaissez pas. Normal, c'est le seul mec à ma connais¬sance qui ait refusé les interviews de France Inter et quelque autre Monte-Carlo de même longueur d'ondes, après avoir fait, le même hiver la première hivernale
solitaire de l'éperon Croz au Grandes Jorasses, la deuxième hivernale (pas la pre¬mière à deux jours près! Hi-hi... Ça, ça me plait bien, parce qu'en plus, il s'en fout éperdument !) Solitaire de la face Nord de l'Eiger, la troisième hivernale solitaire de la voie Schmitt dans la face Nord du Cer-vin.
Tout ça pour vous dire que c'est un grand alpiniste. Point.
Mon boulot, mon plaisir, ma vie ; c'est d'aller voir en montagne ce qui s'y passe et d'en parler; pour payer le voyage.
Ce coup-ci, j'ai rencontré un copain (faudra que je vérifie...), un mec, quoi, qui a quelque chose de vrai, d'"authenti-que" comme on dit maintenant, à propos du Roquefort et de la laine des Pyrénées. Toutes contradictions comprises.
On a accroché peut-être parce que, tous les deux, on a oublié de se prendre au sérieux, parce que seul compte'ce désir de même nature qui vous brûle ou nous hante ; comme un immense espoir vers les lendemains plus purs, plus beaux vers une perfection des gestes et de l'esprit.
"Eh, coco, tu charries!..." Délirant, vous dis-je. Impudique. "Dis, tu n'écriras pas ça: on me prendrait pour un fou", qu'il m'a dit un jour.
C'est vrai : il y a des choses que l'on se dit et que l'on n'écrit pas. D'habitude.
Lambic - Krick - Belle-vue
Bière belge de luxe, Gueuze Lambic, Natuurlike gisting (fermentation sponta¬née) et plein de machins écrits sur l'éti¬quette jaune. Radio. Concert aux bains-douches.
Deuxième chapitre
Tout a commencé par un appel télépho¬nique à Gilles. (Le boss de ce foutu canard qui occupe mes nuits alors qu'il y aurait mille autre choses à faire de bien plus exci¬tant).
"Tu veux faire un reportage sur un "grand alpiniste"? Bonne idée! Yvan Ghirardini. Ça te va ?" Pardi, ça m'allait, lui ou un autre...
68
Une semaine plus tard Ghirardini :
—"La face Nord du Cervin, ça te va ?"
Jambes molles. Ma course de montagne la plus difficile c'est l'M ou l'aiguille du Moine! Gorge sèche. Baroud, Sahara, Arctique, chameaux ou mules, je peux m'aligner et même avec quelques préten¬tions, mais là...
— "Oui, ça me va". Aléa jacta est !
Plus tard je comprendrai que c'est tout Ghirardini ça.
Avoir le courage d'emmener un inconnu faire une face nord hivernale sans la moin¬dre concession à la sécurité. Parce que Ghirardini est avant tout un guide. Un vrai. Qui aime son métier, qui le dit sans bluff.
Pas une vedette "conférenceuse". Pas encore ?
Toutes contradictions dehors.
Qui est Ghirardini ?
Et d'ailleurs, pourquoi parler de Ghirar¬dini?
Parce que c'est mon métier.
Parce qu'il a besoin de se faire connaître pour financer son expé au Pakistan (une fameuse, soit dit en passant...)
O.K. ? Alors on continue !
Rendez-vous pris à la gare de Chamonix.
Il est (presque) à l'heure. Sa vieille 404 Diesel à bout de course nous hisse jusqu'à son nid (prêté par un copain).
Surprise : un des meilleurs alpinistes de France (et du monde?) ne roule pas sur l'or.
Question. Pourquoi?
Réponse (au bout de quinze jours). Parce qu'il s'en est toujours foutu, mais ça va changer, l'âge venant. Parce qu'il s'est marié. Marginaliser à deux, c'est moins facile. Car Ghirardini est un marginal. Le genre mystico-sulpicien. Avec des Mado¬nes et des crucifix .
Un guide. Un vrai. Qui aime son métier, qui le dit sans bluff.
Ça vous fait rire? Pas moi. Assez de ce terrorisme intellectuel, de ce "bien-pensant" de notre jeunesse bourgeoise et de "gôche". Nos textes sacrés sont aussi pleins de sérénité, pleins d'élans fous, de puissance et de connaissance ultime.
Ghirardini grimpe avec l'Ancien Testa¬ment dans la tête. Moi, ce serait plutôt le Tao. Peut-être n'est-ce là qu'une diffé¬rence bénigne? Seule compte cette extraordinaire joie des grands déserts, des grandes puretés. Cette démesurée sensa¬tion de liberté, de puissance retrouvée et de renouveau. Yvan n'est pas à la mode. Peut-être préfigure-t-il d'ailleurs le fantas¬tique revirement idéologique qui s'annonce déjà?
L'Occident retrouverait-il le goût de son sacré, de ses racines ?
Jésus retrouverait-il l'honorabilité que l'on accorde aujourd'hui aux gourous asiatiques?
Yvan est profondément marqué de cul¬ture latine. Peut-être, s'il était Américain, grimperait-il au L.S.D. pour décoller com¬plètement, comme cela se pratique parfois dans le Yosemite et... à Chamonix ! Encore que je vois mal ce végétarien se shooter à l'acide... Végétarien? Pas par sensibilité, par exigence "Zen" ou boud¬dhisme fervent. Peut-être (et c'est là ce qui fait qu'Yvan est si différent des autres), à cause d'un immense, d'un fondamental besoin de pureté, de sérénité.
Yvan a eu de très gros problèmes de santé; il sait ce qu'est la faiblesse, la décomposition. Il a réagi, il s'en est sorti. Puis il a regardé autour de lui : le monde lui semblait faible. Les gens dans la rue, bien loin de la perfection de certains mon¬tagnards pakistanais auxquels une vie rude a conservé l'intégralité des capacités physi¬ques de l'homme pur. L'Occident lui sem¬blait corrompu, affaibli. Il rêvait d'un homme plus fort, plus libre. Nietzschéen en diable tout ça !
"Facho!" lui ai-je lancé dans la bagnole. Le renouveau de l'Occident, ça vous a des relents de four crématoire écœurant. Et il m'a raconté le jour où il a avancé quelques propositions à ce sujet devant l'équipe du K2: les regards se sont figés au-dessus des tasses de thé. Des croix gammées ont apparu dans les yeux de ses interlocuteurs. Un froid pesant s'est abattu dans la tente-mess. On pouvait entendre voler une avalanche, au loin. Heureusement que j'ai lu Bataille et ses théories sur l'homme libre, le cheval des hyper-intellectuels de l'extrême (?) gauche (?) parisienne, et tellement inconnu qu'Yvan ne sait "pas de quel illustre patro¬nage il est couvert.
Le renouveau de l'être humain, Yvan le comprend au travers de la sérénité et de l'amour. C'est rare, de nos jours, un gars qui a fait des choses exceptionnelles et qui vous dit que, maintenant, son but suprême est de mieux aimer, de mieux communi¬quer. "Comme les premiers chrétiens" ajoute-t-il. Une mystique qui rejette toute institution, toute église. Ou plutôt qui n'en a pas besoin car elle contient en elle-même toute ses justifications. Et pour liquider tous relents de fascisme ; reconnaissons que notre société a fait de nous des sous-hommes incapables de résister aux intem¬péries, que le travail nous abîme, nous diminue en ce qu'il nous prive de toutes possibilités de création, que la spécialisa¬tion des tâches de production nous châtre en ce qu'elle nous interdit un développe¬ment plus large de nos facultés ; que le pro¬létariat, enfin, n'est pas un état sublime comme les "bien-pensants" ont voulu le faire croire, les communistes après les capitalistes.
Alors Ghirardini serait-il un libertaire ?
Non. Les discussions de salon ne sont pas son genre. C'est un homme qui cher¬che, qui se recherche. Il ne sait pas. Il l'avoue. Mais il a envie d'avancer, d'agir.
C'est un homme profondément vivant : une interrogation. J'aime ça, ces esprits, qui, inconsciemment et sans complexes, disent merde à tous les censeurs idéologi¬ques.
Montagne-compétition, montagne-pub, montagne-biologique, le débat concerne si peu Yvan (ou me tromperais-je?). Lui, ce qu'il fait, c'est de la montagne-Ghirardini.
Vive la libéré, pour qu'éclosent mille montagnes-liberté ; pour que chacun ait sa mongagne à soi !
Tiens, le Linceul... Ce ne fut pas une ascension. Bien plus: une intronisation. Un passage, une transformation.
MON CURRICULUM VITAE»
par Yvan Ghirardini
• 1971 : je découvre la montagne par une traversée à pied du massif des Trois Evêchés dans les Préalpes de Digne.
• 1972 : Alpinisme solitaire aux Trois Evêchés avec pioche et sac de plastique pour le bivouac.
• 1973 : je découvre l'escalade et l'alpi¬nisme. Une saison particulièrement bril¬lante avec plus de 40 courses et 3 premières dont une d'extrême difficulté à l'aiguille Pierre André en Haute Ubaye. Ma déci¬sion est prise : devenir guide.
• 1974 : je réussis Paspirant-guide et 4 premières en Haute Ubaye. Réformé du service militaire pour inadaptation au groupe.
• 1975 : le Linceul aux Jurasses : 8 jours sans boire, 6 jours sans manger.
Récupéré à 3 700 m sur le versant italien à l'extrême limite de la Savoie.
4e ascension de la voie. lre solitaire.
• 1976 : réadaptation suite aux gelures du Linceul !
• 1977 : janvier - Cervin face Nord -Tentative pour la lre solitaire de la voie Schmitt - sortie à l'épaule en pleine tem¬pête.
Décembre : 3e hivernale solitaire de la voie Schmitt en 9 heures.
• 1978 : lre hivernale solitaire de l'épe¬ron Croz aux Grandes Jorasses, 2e hiver¬nale solitaire de la face Nord de l'Eige.
• Les trois derniers problèmes gravis au cours du même hiver par un alpiniste soli¬taire.
Le 7 octobre : mariage avec Marie-Jeanne Monnet.
• 1979 : le K2.
Et si je ne suis pas complètement à côté de la plaque, si, comme je le crois, j'ai un peu les même idées qu'Yvan dans la tête, j'imagine que cela a dû être comme une explosion nécessaire, un détachement, la fin d'un épisode: une naissance seconde.
L'alpinisme dans tout cela? Une techni¬que. Bien plus fascinant et porteur de richesse est ce qui ce passe dans la tête d'Yvan.
De toute manière, l'exploit s'impose de lui-même, inutile de le commenter.
Réservons nos louanges aux exploits futurs.
Bon, je pourrais vous tenir le crachoir comme ça pendant longtemps encore. Mais le principal est dit.
Et puis, les articles trop longs, personne ne les lit jusqu'au bout, alors... Je préfère laisser la parole à Yvan, avec interdiction de censure (je suis chatouilleux à l'extrême sur ce point) mais invitation à répondre à mes jugements et leurs erreurs.•
Textes et photos : Gilles Bordessoule

Rencontre pour une hivernale
Devant la gare de Chamonix, voilà enfin 1' "illustre" Bordessoule que je dois con¬duire à la face Nord du Cervin. Montagnes Magazine nous a réunis pour un reportage sur l'alpinisme hivernal et je dois préciser que l'idée m'a aussitôt emballé car il s'agissait de faire une course, une vraie !
Au premier abord, Gilles ne paye pas de mine. Petit, pâle, les cheveux en bataille et un visage sculpté par tant d'aventures sur les déserts de sable ou de glace me font aussitôt penser à un Bonaparte des temps modernes. La poignée de main est chaleureuse, l'œil toujours vif, souriant et volontaire. Un gars de confiance. Il n'en faut pas plus pour bou¬cler les sacs pour Zermatt.
Hélas, le mauvais temps est au rendez-vous et à la sortie du téléphérique de Scharzee, j'ai bien du mal à retrouver mon chemin, enfonçant parfois dans la profonde jusqu'aux cuisses et n'y voyant goutte. De plus, Gilles après deux mois de vie parisienne n'a pas l'air dans le coup. Il manque d'acclimatation, c'est sûr.
Pourtant, plus le vent et la tempête vont se déchaîner contre nous, plus nous serons heureux. Souvent, dans les pires rafales gelées, je me retournerai, pour voir s'il fallait con¬tinuer et le sourire constant de mon compagnon sera ma seule réponse. Celui-ci restera même collé au viseur de son appareil photo à cause du gel.
Il est le genre même du gars qui se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend. Pour¬tant, nous n'avons pas réussi, mais j'espère que ces quelques pages auront donné à bien des lecteurs le goût des hivernales. Même dans les pires conditions, il y a toujours du plai¬sir à grimper. Et s'il faut être sérieux, l'important n'est-il pas, à l'image de Gilles, de ne pas se prendre au sérieux ?Yvan Ghirardini

montagnes magazine - n° 16

Dernière tentative au K2

2009-11-09T03:40:00.000-08:00

le monde
vendredi 28 septembre 1979
K2 : Dernière tentative
SKABDU 25 SEPTEMBRE. -C'était l'assaut de la dernière chance. Au matin du 14 septem¬bre, une première équipe de deux grimpeurs a quitté une nouvelle fois le camp II à 6 300 m pour reprendre l'ascen¬sion de l'arête sud-sud-ouest du K2, évacuée quelques jours plus tôt par les cordées de pointe qui, depuis le 1er septembre et malgré des conditions atmosphériques épouvantables, ten¬daient de vaincre, tout près du 'sommet, les dernières défenses de la montagne.
[Finalement, 'après dix jours terribles au cours desquels Thierry Leroy parvint à atteindre l'altitude de 8 500 m, voyant à une centaine de mètres au-dessus de lui la fin des difficul¬tés, Bernard Millet, patron de l'expédition, avait été contraint .d'ordonner un repli général.
En effet ,1e temps ne s'arran¬geait pas et les deux derniers .essais effectués par G. Coudray et J.-C. Mosca le' 10 septembre et X. Fargeas et Y. Ghirardini le 11 septembre, n'avaient pas permis de progresser. Marqués par le froid, épuisés, les alpinistes étaient chaque fois redes¬cendus au campIV en décla¬rant : C'est l'enfer, là-haut. Il n était impossible de continuer ainsi. Impossible d'essayer d'es¬calader sans oxygène à 8 500 m des rochers, difficiles et vergla¬cés par des températures de — 30 à — 40° que le vent rendait plus insoutenables encore. C'était un combat surhumain, risqué et vain. D fallait atten¬dre des temps meilleurs, aban¬donner une fois de plus des positions si chèrement conqui¬ses et surtout permettre aux grimpeurs de refaire leurs for¬ces afin qu'ils soient prêts à effectuer une nouvelle tentati¬ve si, par hasard, le ciel voulait bien le permettre.
Une tentative qui, de toute manière, serait la dernière car maintenant l'hiver s'est installé sur les hautes, cimes du Karako-rum où, chaque jour, le froid devient plus intense.
Or, voilà que le 14 septembre, alors que tout semblait perdu, le soleil s'est mis à briller sur la formidable chaîne dont tous les sommets étaient dégagés, ce
qui ne s'était pas vu depuis des semaines.
Était-ce le début d'une longue période de beau temps ? On n'osait le croire. Quoi qu'il en soit, l'expédition n'avait plus le choix, c'était aujourd'hui ou jamais.
Et l'ultime assaut a été lancé. Quatre cordées devaient se succéder à 24 heures d'interval¬le.
D'abord, D. Monaci et P. Beghin, ensuite G. Coudray et M. Barrard, puis Y, Seigneur et X. Fargeas, enfin J.-C. Mosca et Th. Leroy, l'équipe de la derniè¬re chance. Quatre cordées qui devaient tenter de gravir les derniers et si durs passages de la pyramide sommitale, qui voulaient arracher la victoire et mettre ainsi un point final à cette extraordinaire aventure commencée au début du mois de juillet sur la seconde monta¬gne du monde.
Au soir de ce 14 septembre, les membres de l'expédition fran¬çaise, pourtant éprouvés par plus de deux mois d'une lutte incessante, étaient relative¬ment optimistes. Ds croyaient
encore au succès, à une victoire obtenue au dernier moment Mais, pour cela, il fallait que le ciel les favorise enfin, reste': serein quelques jours. Quatre jours de beau temps pour achever magistralement une grandiose ascension-Était-ce trop demander ? Telle était la situation à la mi-septembre!! dans le Karakorum au moment' où nous avons quitté le camp dejj base, échelon précurseur des l'expédition vers le bas de vallée du Balhoro. Hélas, au cours de notre marche de retour, nous avons vu la-neige blanchir à nouveau les montagnes jusqu'à 4 000 m d'al¬titude environ™              ,
Quel temps faisait-il alors plus haut sur le K2 ? Difficile de le savoir ; toutefois, il semble dou¬teux que les grimpeurs français aient pu atteindre, comme ils l'espéraient encore tellement, le sommet vers le 20 ou le, 22 septembre, le dernier 'délai qu'ils.s'étaiént fixés.           «
Mais sait on    jamais. Ils étaient si près du but!

Claude FORGET

Expédition Nationale Française au K2

2009-11-09T03:37:00.001-08:00

ALPINISME
Quinze Français dans le «K2
De notre correspondant
Grenoble. — Les. onze alpi¬nistes français membres de l'expédition nationale au « K. 2» (1) se sont envolés dimanche 17 juin pour le Pakistan. Ils doivent rejoin¬dre les trois guides — Yan¬nick Seigneur, Daniel Monaci et Jean Coudray — partis quelques jours plus tôt pour recruter les mille deux cents porteurs nécessaires au trans¬port des 12 tonnes de maté¬riel et de vivres jusqu'au camp de base (2).
Depuis leur victoire dans le pilier ouest du Makalu en mai 1971, Bernard Mellet et Yannick Seigneur souhaitaient « monter » une nouvelle expédition de très grande envergure dans l'Hima¬laya. Le « K. 2 », — deuxième sommet du monde, — situé dans la chaîne du Karakorum au Pa¬kistan, conquis pour la première fois par les Italiens Compagnon! et Lacedelli le 31 juillet 1954 (l'expédition dirigée par Ardito Desio comprenait les meilleurs grimpeurs italiens du moment, dont Walter Bonatti), puis en
1977   par des Japonais, et enfin, en 1978, par une expédition amé¬ricaine, tentait les deux hommes depuis   de    nombreuses    années. Les   Français (3)   souhaitent conquérir    l'arête    sud-sud-ouest qui   du   camp 2   (6 300   mètres) présente une succession de trois versants   rocheux   verticaux ;   la partie   la   plus audacieuse   étant située    au - dessus   . du    Glacier suspendu (altitude 7500 mètres), où   les   alpinistes   devront   fran¬chir une barre rocheuse de 1200 mètres de   haut. Aux difficultés dues    à    l'altitude    et    au    froid s'ajouteront les problèmes tech¬niques    que    devront    affronter sur cette paroi les huit hommes qui comptent   parvenir au som¬met entre le 20 'août et le 20 sep¬tembre. « Comme dans le pilier ouest du Makalu, nous allons au-devant   de très   gros   problèmes, reconnaît le chef de l'expédition, Bernard Mellet. Jamais des diffi¬cultés de cet ordre n'ont été ten¬tées à 8 000 mètres. Il n'est pas certain que nous pourrons pas¬ser.
L'expédition française ne pour¬ra pas compter au « K. 2 » sur l'aide des sherpas népalais beau¬coup plus habitués que les habi¬tants des hautes vallées du Pa¬kistan à la progression sur terrain difficile et en altitude. C'est la raison pour laquelle l'ex¬pédition compte un nombre important d'alpinistes — quatorze; — qui devront eux-mêmes mon¬ter jusqu'au camp 6, d'où sera donné l'assaut final, 260 kg de! matériel.
Les Français arrivent quelques semaines seulement après le dé-1 part    de    l'alpiniste    autrichien ' Reinhold Messner, vainqueur en •
1978   de   l'Everest, sans oxygène, qui conduit en ce moment une ; expédition    « semi-légère »    au: « K 2 ». Il serait engagé actuel¬lement dans le même itinéraire que celui projeté par l'expédition nationale   française.   Selon   Ber¬nard   Mellet,   qui   l'a   rencontré
avant de quitter l'Europe, Mess¬ner « bifurquera » sur la droite de la face à partir de 7 500 mè¬tres, pour rejoindre à travers des vires rocheuses l'arête dite des Italiens. « Reinhold Messner évi¬tera ainsi les difficultés évidentes de la face », fait remarquer le chef de l'expédition française.
Il aura fallu deux ans d'efforts à ses « promoteurs » pour réunir les 2 millions de francs néces¬saires à ce projet. L'expédition nationale française bénéficiera d'une subvention de l'Etat qui devrait dépasser 800000 F. En outre, elle a dû recourir aux aides , financières ou matérielles de firmes intéressées par le dé¬veloppement de l'alpinisme, et donc par l'impact publicitaire auprès de l'opinion publique.
Lors des précédentes expéditions nationales (Anapurna en 1950 ; Makalu en 1954-1955 ; tour de Mustagh en 1956 ; Jannu en 1959 et 1962 ; Makalu, pilier ouest, en 1971), le financement était en règle générale assuré grâce aux fonds propres de la Fédéra¬tion française de la montagne et par une subvention exception nelle de l'Etat. La F.F.M. recon¬naît aujourd'hui que ce principe i de financement n'est plus adapté à l'ampleur des projets et au coût qu'ils entraînent. Les fabri-l cants de matériel semblent avoir' sans trop de difficulté « investi » dans cette « entreprise ». Ce projet privera probablement d'autres petites expéditions d'ai¬des qui leur sont pourtant pré¬cieuses. L'expédition nationale fra-nçaise au « K 2 » aura mobi-. lise, pour la circonstance, toutes les « énergies ».
CLAUDE   FRANCILLON.
(1)   Son altitude, évaluée Jusqu'en 1976   à 8 611   mètres,   a   été   portée   à 8760 mètres à la suite de nouvelles I mesures.   Toutefois,   certains   contes¬tent   le caractère   scientifique   de   ce nouveau   calcul,   attribuant plutôt à des   Intentions   politiques   cette « subite croissance » de la montagne.
(2) Dont trois cents porteurs néces¬saires     au     ravitaillement     de     la, colonne.                                             •-
(3) Bernard Mellet (chef de l'expé¬dition),   Yannick   Seigneur   et   Jean-Claude   Mosca   (assistants),   Maurice Barrard,    Pierre    Beghin,    Jean-Marc Boivin,   Patrick   Cordier.   Jean   Cou¬dray,   Xavier   Fargeas, Ivano Ghirardini,     Marc    Galy,     Thierry     Leroy, Dominique   Marchal,   Daniel   Monaci, Dominique   Chaix   (médecin).

Ivano Ghirardini, expédition nationale au K2, 1979

2009-11-09T03:36:00.000-08:00

Avec Ivano Ghirardini (retenu pour le «K2» 8,760m) Ouverture exceptionnelle sur l'alpinisme
Un bureau de guide de haute montagne 'vient de s'ouvrir à Château-Arnoux.' Non, ce n'est pas une farce. Yvan Ghirardini est actuelle¬ment un des plus grands alpinistes mondiaux. Ses trois solitaires hivernales des faces Nord du Cervin, des Grandes Jorasses et de l'Eiger réalisées l'an dernier ont été considérées comme un des plus grands exploits de tous les temps en la matiè¬re, tels l'on n'aurait osé en rêver depuis la fin de la carrière du grand Walter Bonatti.
C'est parce qu'il est un enfant du pays et peut-être aussi parce que son caractè¬re trop entier ne pouvait se plier aux servitudes de cer¬taine compagnie des guides que Ghirardini (il est en outre conseiller technique pour plusieurs gran'des fir¬mes ^de matériel d'alpinisme) a ouvert ce bureau avec la très aimable coopération de la municipalité de Château-Arnoux dont il dote l'Office du tourisme d'une antenne absolument inespérée.
Raids sur Tarrière-pays
Outre ses exploits dans la région chamoniarde où cet être d'exception, véritable autodidacte de l'escalade a forcé l'admiration de tous (on se souvient de sa conquête du Linceul en 1975) Yvan Ghirardini est
titulaire d'une vingtaine de « premières » en solitaire dans l'Ubaye. Il vient d'être sélectionné pour l'expédition au « K2 » (8.760 m d'altitu¬de).
« Je suis originaire de Château-Arnoux, nous a-t-il confié et j'aimerais dévelop¬per l'alpinisme dans ce département, mais égale¬ment les grandes traversées en ski, les raids inédits dans les montagnes sauvages des Alpes de Haute-Provence (avec si possible, gîte et restauration auprès des pay¬sans des hautes vallées) ».
Outre d'innombrables
voyages et expéditions qu'il propose un peu partout sur la surface du globe (la Cor¬dillère Blanche du Pérou, le Kilimandjaro ou l'Oberland bernois), sans même parler des grandes classiques de L'alpinisme français, comme on en prépare, dans tous les grands bureaux de guides, il a étudié et mis au point des possibilités d'aventures
(comment appeler autre¬ment ces stages extraordi¬naires ?) qui se rattachent à un contexte plus régional. Il projette par exemple cou¬rant avril deux « stages de difficulté » en Haufe-Ubaye (ouvertures de voies nouvel¬les ou répétition de voies de grandes difficultés comme le Dièdre Rouge, la directissime Est et la directissjme Nord de la Pierre-André) et aussi dans le Verdon (grandes classiques en escalade libre de « La Demande », du « Luna Bong » et de « l'Epe¬ron Sublime ».
En mars également, il conduira ou fera conduire par des/guides patentés plu¬sieurs expéditions dans le haut-pays niçois notamment au Baou de Saint-Jeannet. Il entraînera également pour ne parler que des randon¬nées régionales proches, une équipe partant de Nice le 1" juillet prochain pour arriver à Briançon le 7 juil¬let. .
Ghirardini : un nom qui reviendra souvent à la « Une »...
Joël B.

Joshua Geetter, Ivano Ghirardini, Aiguille de Saussure, hivernale.

2009-11-08T23:48:00.000-08:00

CHAMONIX MONTAGNE
« Premières vacances d'alpinistes »
Le Chamoniard Ivano Ghirardini et l'Américain Joshua Getter ouvrent une voie à l'aiguille de Saussure
Joshua Getter et Ivano Ghirardini au sommet : des alpinistes en vacances.

Ce n'est peut-être pas un grand   truc,   mais   c'était très sympa. C'est d'ailleurs pour cela qu'on 1a appelé <
C'est   ainsi   que le guide de Chamonix Ivano     Ghirardini parle de la première hivernale vient de signer avec un autre guide, un Américain de 28 ans, Joshua Getter. Tous deux ont en effet gravi l'aiguille de Saussure par sa face Ouest, Sud-Ouest en ouvrant sur la première moitié une variante de l'itinéraire tracé par les prémiers à avoir fait l'ascension par cette face, les Chamoniards Jean-Paul Balmat et Christian Mollier, en septembre 1970.
En attendant les jeunes
Située sur l'arête Nord-Ouest du mont Blanc du Tacul, cette ai¬guille n'intéresse que rarement les grimpeurs. Hélas : le rocher y est bon, compact, les lignes intéressantes.
Ivano Ghirardini, revenant à l'alpinisme après des années passées dans « l'industrie » tex¬tile, s'est donc allié au jeune Californien pour effectuer celte première hivernale. Joshua Get¬ter, habitué des « big walls » américain, a découvert Chamo¬nix l'an dernier et y a parcouru quelques grandes courses d'en¬vergure : directe américaine et pilier Bonatti aux Drus, directe française aux Droites, première de la face nord, nord-est de la Noire de Peutercy, avec I. Ghi¬rardini. Pour l'aiguille de Saussure, tous
en vacances.
deux sont donc partis par la face nord du Tacul, avant de traver¬ser l'éperon nord-ouest (sept longueurs et deux rappels) et de bivouaquer au pied de la voie envisagée.
Les trois jours suivants, ils ont grimpé   en   réversible   sur   les 250 m de la face, franchissant des passages de 5 sup en libre et de A2 en artificiel, et rejoignant la voie Balmat-Mollier à partir de la sixième longueur. Ils   pensaient   poursuivre   jus¬qu'au sommet par la même face, mais   ont   préféré   prendre   à droite et passer de l'autre côté par   la   vire   et   la   cheminée, pensant   qu'ils   auraient   ren¬contré des difficultés techniques trop importantes. « Mais ça a l'air d'être très beau à faire. Il faudrait, cet été, que des jeunes tentent d'ouvrir quel¬que chose dans cette partie »... En attendant, ils ont côté « ED inf » leur voie et l'ont baptisé en rendant    hommage    à   Franck Smythe dont le livre s'intitule « Vacances d'alpiniste ».
Alain ROUX
Dauphiné Libéré - Chamonix.

Ivano Ghirardini, trilogia, tre ultimi problemi.

2009-11-08T23:45:00.000-08:00

GLI ULTIMI TRE PROBLEMI

II nome di Ivan Ghirardini balzo all'attenzione del ristretto mondo alpinistico internazionale dopo la sua incredibile avven-tura invernale e solitaria sul Linceul délie Grandes Jorasses nel 1975, quando rimase bloccato otto giorni senza bere e senza mangiare sulla via normale di discesa. In quell'occasione Ghi¬rardini si salve miracolosamente grazie all'intervento dell'eli-cottero, ma il resoconto che egli diede di quell'allucinante esperienza (vedi La Montagne et Alpinisme n. 1, 1976) mise in luce la sua notevolissima personalità, collocandolo tra gli espo-nenti più vivi ed intéressant! dell'alpinismo francese di punta. Specializzatosi sempre più nelle solitarie invernali, nel gennaio del 1977 ha attaccato la via dei fratelli Schmid alla nord del Cervino, ma è stato costretto ad uscire sulla spalla dell'Hôrnli per il cattivo tempo e la perdita di buona parte del materiale. «i è ritornato con successo nel dicembre scorso (1977) e Ilo stesso inverno ha salito — sempre da solo — la nord celle Grandes Jorasses per lo sperone Croz e la nord dell'Eiger per la via classica, completando la mitica triade: si tratta di un exploit eccezionale sia sul piano psicologico che su quelle spor-tivo, considerando soprattutto le pessime condizioni meteorolo-giche e le straordinarie precipitazioni nevose che hanno carat-terizzato quest'anno la stagione invernale. Parlando con Ivan si ha l'immediata impressione di una profonda calma interiore, che sicuramente si trasforma nei mo¬ment! difficili in una grande capacità di autocontrôlé; quelle che pero più colpisce in lui è la tensione costante ad andare in fondo allé cose, cercando di cogliere nei rapport! con qua-lunque persona un giudizio sincero ed una prospettiva per una crescita. Questa impressione è confermata dal suo scritto, dove Ghirardini cerca di trasmetterci la sua travagliata evolu-zione giovanile e le motivazioni a eu! è approdato attraverso l'alpinismo estremo e solitario. Si tratta in massima parte di ipotesi di vita che non pretendono assolutamente di essere définitive o tantomeno valide per tutti; corne tali vanno consi-dsrate e meditate, nella loro ineliminabile contradditorietà, ap-prezzando innanzitutto il coraggioso tentative di demistificazio-ne dell'alpinista corne personaggio ed il desiderio di porre la propria esperienza al servizio degli altri, in una visione di spi¬ritualité che possa almeno idealmente contrapporsi alla compé¬titivité ed al confronte con il prossimo. E alla base di questa ricerca personale il pesante interrogativo di fondo che mette in discussione tutta una scelta di vita: « Perché compiere que-sti atti gratuit!, pericolosi ed egoisti, quando tant! uomini su questo pianeta hanno bisogno d'aiuto, d'amore e di cure? ».

Enrico Camanni

Ivano Ghirardini, Première hivernale solitaire de l'éperon Croz

2009-11-08T23:44:00.000-08:00

Exploit aux Grandes Jorasses
Chamonix. - C'est un fantastique exploit qu'a réussi le guide Ivano Ghirardini en gravissant en solitaire la face nord des Grandes Jorasses par l'éperon de la Pointe Croz. Cet itinéraire avait été gravi pour la première fois en 1935 par les Allemands Peters et Meier. Il avait fallu attendre 1972 pour que deux Français, Georges Nomine et Jean-Claude Marnier, en réussissent la première hivernale...
Ghirardini a quitté Chamonix vendredi dernier et, âpre? avoir descendu la Vallée Blanche à ski. passé la nuit au refuge de Leschaux, le lendemain, il s'attaquait à la face nord et arrivait au-delà de la deuxiè¬me tour, où il installa un premier bivouac.
Lundi, vers 14 heures, un hélicoptère l'apercevait au voisinage du sommet et c'est en effet à 15 heures que Ivano Ghirardini se dressa sur la Pointe Croz. Il entama aussitôt la descente, mais dut à nouveau bivouaquer une troisième fois avant de regagner le Val Ferret. Ivano Ghirardini a signe là une belle hivernale. 11 n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà gravi en solitaire et en hiver le Linceul aux Grandes Jorasses et aussi la face nord du Cervin. Cette dernière course, il l'a d'ailleurs réalisée dans un temps impensable: 9 heures de la rimée au sommet.

Le Linceul, 1975

2009-11-08T23:42:00.000-08:00

Ivano Ghirardini, le Linceul, première hivernale solitaire de la face nord des Grandes Jorasses, 1975.

2009-11-08T23:41:00.000-08:00

Neige et glace, seules nourritures pendant six jours pour l'alpiniste rescapé du « Linceul >
(De notre env. spéc. perm. Philippe GAUSSOT.)
CHAMONIX, lundi.
PEUT-ETRE aurais-je pu tenir encore Un après-midi, mais je n'aurais certainement pas résisté à une nouvelle   nuit   à   3.700   mètres d'altitude dans, l'épuisement où je me trouvais: »
Vainqueur en solitaire le 28 février dernier, après six jours d'escalade, de la face nord des Grandes Jorasses (4.206 mè¬tres), par la sinistre pente de glace justement appelée le « Lin¬ceul », une des voies les plus difficiles du massif du Mont-Blanc, Ivano Ghirardini peut désormais se compter parmi les - rescapés de la mort ».
Il a été récupéré, en effet, six jours plus tard — soit douze jours après son départ de Chamonix — sur le versant sud par un hélicoptère de la Protec¬tion Civile alors que de son propre aveu il n'en avait plus pour longtemps à vivre.
Cette magnifique victoire ne laissera finalement pas trop de mauvais souvenirs au jeune guide chamoniard d'origine ita¬lienne (il est né le 1er mai 1953 à Montefiorno). Il a quitté sa¬medi dernier la salle de survie de l'hôpital de Chamonix... 11 a retrouvé le plein usage de ses mains. Ses pieds, en revan¬che, sont atteints de gelures sérieuses.
— Ce sera long, dit simple¬ment le chirurgien Rurgieu, prudent.
Fatalité
Mais ii n'oubliera pas de sitôt l'enfer qu'il a vécu pendant les six derniers jours de sa course avec, comme seule nourriture, de la neige et de la glace.
De frêle stature,   Ivano Ghi¬rardini   n'a   rien   d'un   «   dur   » de   la   montagne.   Mais une   fa¬rouche   détermination   l'habite. Il   n'a   qu'une   seule   passion   :   son métier de guide. Il a la réputation    d'être    un    grimpeur d'une aisance extraordinaire.
— Il y a un an que je pensais a cette course, dit-il Confusé¬ment, je savais que, par une sorte de fatalité, \e m'attaque¬rais un jour ou l'autre au * Linceul "...
Ivano   Ghirardini.
- C'est le mardi 25 que je l'ai attaqué.    J'y   ai   retrouvé    une corde, sans doute une de celles laissées    par    Desmaison.    Elle était entièrement prise dans la glace. Ça marchait bien, j'avais des   crampons a . pointe avant, deux marteaux à glace, un pio¬let,     plus    une    quinzaine    de broches à glace et deux cordes de 40 mètres. J'avais beaucoup plus de matériel •qu'il ne .m'en fallait, car j'avais surestimé la difficulté. Mon sac pesait 40 ki¬los.   C'était trop.   11 fallait que je le tire après moi, et souvent il se coinçait. Si bien que. pour faire une longueur de corde, j'ai dû, souvent, en faire trois...
- C'est,   le   jeudi   27   que   j'ai perdu mon réchaud en voulant remplacer une cartouche. J'étais alors s. une centaine de mètres sous l'arête sommitale.   C'était la pire chose qui pouvait m'arnver,   car,   sans   mon réchaud, je ne pouvais plus boire, et   à ce régime, en haute montagne, on s'épuise très vite
- 11 fallait donc que j'atteigne le sommet au plus vite.   C'est pourquoi,   le   lendemain,   après un   nouveau   bivouac,   j'ai   fait,
on m'auto-assurant, une traver¬sée très délicate jusqu'à l'arête neigeuse qui se trouve au mi¬lieu du « Linceul » : là, j'ai abandonné mes deux cordes, mes broches à glace et mes vivres, pour réduire le poids de mon sac à 15 kilos. Je savais qu'autrement je n'atteindrais jamais le sommet...
Atroce fournée
- J'étais fatigué, épuisé quand j'y suis arrivé, le 28, vers Vl heures. J'ai bivouaqué dans une niche assez confortable, sur l'arête des Hirondelles. Le lendemain, vers midi, j'ai été repéré par l'hélicoptère de la Protection Civile. J'ai fait signe que je montais au sommet de la pointe Walker, afin que l'hé¬licoptère puisse se poser et me prendre à son bord. Mais le pilote et moi nous ne nous som¬mes pas compris. »
Le lendemain, l'hélicoptère ne l'a pas vu. Son calvaire com¬mençait :
—• J'étais tellement fatigué que ie n'avais plus qu'à atten¬dre du secours. Le lundi 3 mars a été une journée atroce. Depuis trois jours, je n'avais rien man¬gé, rien bu. Et le mauvais temps est arrive. Il est tombe énormément de neige. Plusieurs fois, ma toile de tente s'est affaissée sous son poids. Mardi. le soleil a fait son apparition. J'ai étendu sur la, neige tous mes vêtements pour me sécher, car j'étais trempé jusqu'aux os. La nuit venue, j'ai fait des si¬gnaux en direction de Courmayeur avec ma lampe élec¬trique. Mais personne n'a rien vu. Dans la journée, l'helicoptère avait encore une fois survolé les Jorasses, mais il no m'avait pas vu. Je n'avais plus la possibilité de faire un pas. un geste, tant j'étais rrevp Mais je suis toujours reste étonnamment lucide... *
Le jeudi 6 mars, vers 12 h 30, l'hélicoptère, enfin, le repérait et le hissait à son bord.
Il était temps : les premiers moutons de la mer de nuages oui montaient du Val-d’Aoste atteignaient déjà la toile de tente rouge, sous laquelle Ivano Ghirardini était resté étendu pendant plus de six jours.

Didier Savignat, Ivano Ghirardini, Première à l'Aiguille de Praz Torrent.

2009-11-08T11:45:00.000-08:00

Massif des Aiguilles Rouges
Une première à l'Aiguille de Praz -Torrent
Chamonix. — A la faveur du grand beau temps, trois alpinistes ont ouvert mer¬credi dernier une nouvelle voie dans le massif des Aguilles Rouges.
Le guide Ivan Ghirardini, de Chamonix, et deux alpinistes amateurs, Didier Savignat de Chamonix et Pierre Ca-musard de Paris, ont en effet ouvert un itinéraire dans le versant sud-est de l'aiguille de Paz -Torrent (2475 m), à gauche de la voie Seigneur.
Cette voie se développe dans des dalles très raides et a été gravie entièrement en escalade libre en 8 heures. Elle est haute de 220 mètres et a été cotée TD sup avec des passages de VI b maxi¬mum.
Le trio avait fait une tentati¬ve la veille mais, parti trop tard, avait dû rebrousser chemin. Ils ont trouvé trois longueurs particulièrement compactes, difficiles à pitonner et des blocs instables qu'il a fallu contourner.
Elle est restée équipée et peut être répétée dans la journée. Son nom : « directe des dalles Jeanne ». L'atta¬que se situe presque au même endroit que la voie Seigneur.
Une belle muraille pour les amateurs de rocher.
J.P. R.

Jean Louis Jaumin, Ivano Ghirardini, première à l'Aiguille de Chillol, Haute Ubaye.

2009-11-08T11:43:00.001-08:00

Montagne : Une première à l'Aiguille de Chillol en Haute Ubaye
Chamonix. — Le guide Ivano Ghirardini bien connu dans le massif du Mont-Blanc et Jean-Louis Jaumin viennent de réussir la première ascension de l'éperon Nord du sommet principal (Est) de l'aiguille de Chillol qui culmine à 3296 m dans le massif de la Haute Ubaye.
•Cette première a été réussie le 1er novembre. Il s'agit d'une voie mixte "de 500 m.de niveau très difficile. L'escalade a été souvent très délicate et très exposée. Les grimpeurs ont donné comme nom à cette nouvelle voie celle des « limaces ambitieuses ». Principales difficultés : un sur¬plomb et une dalle en Vsup.

Ivano Ghirardini, première en solitaire de la face sud de l'Aconcagua.

2009-11-08T11:41:00.000-08:00

Un alpiniste français réalise la première « directissime » en solitaire de l'Aconcagua
MENDOZA (ARGENTINE). — Un alpiniste français a réalisé la première « directissime » en solitaire de la face Sud de l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique Latine (6 959 m). L'escalade de la paroi, considérée comme l'une des plus difficiles du monde, a été menée à bien en quatre jours, par Ivan Ghirardini qui a bivouaqué à trois reprises à 6 000, 6 300 et 6 800 m. Ghirardini a emprunté la voie ouverte en 1954 par une expédition française conduite par René Ferlet, qui la première est parvenue au sommet Nord de l'Aconcagua par un itinéraire considéré jusqu'alors comme impraticable. En 1974,'L'Italien-Reinhold Messner avait réalisé l'ascension en < dîtectîssime » de la face Sud, mais il avait été accompagné, dans la première, partie de J'escalade, par deux compatriotes qui avaient ensuite abandonné.

Ivano Ghirardini, première en solo de la face sud de l'Aconcagua

2009-11-08T11:39:00.000-08:00

PREMIERE « DIRECTISSIME » EN SOLITAIRE ET EN TECHNIQUE ALPINE DE L'ACONCAGUA REUSSIE PAR IVANO GHIRARDINI
Chamonix. — Une nouvelle fois, un alpiniste français vient d'inscrire son nom au palmarès de la conquête de l'Aconcagua par la face sud : il s'agit d'Ivano Ghirardini qui, il y a quelques semaines, a réussi la première directissime en solitaire et en {technique alpine de cette face. En 1974, le célèbre alpiniste Reinhold Messner avait réussi la premiè¬re directissime en question mais il avait été accompagné par deux alpinistes dans une partie de l'as¬cension et il n'avait pas utilisé le style alpin.
Ghirardini était parti avec Michel et André Verney de Bourg-d'Oisans pour ouvrir une nouvelle voie au pic Sud de l'Aconcagua (6 929 m). Les altitudes sont imprécises car le nivau de la mer qui sert de référence n'est pas le même, selon que l'on mesure du côté pacifique ou du côté Atlantique. Mais les deux dauphinois victimes du mal des montagnes n'ont pu quitter le camp de base. Le guide Ghirardini a donc tenté seul cette ascension et le 20 janvier, après 750m de paroi et deux bivouacs, il a dû abandonner afin de ne pas se couper la voie de retraite en cas de danger. C'est un peu le même problème qu'à l'Eiger avec la traversée -interstossier. Le 31 il s'est donc attaqué à la voie dite des Français ouverte en 1954, par une expédition dirigée par René Ferlet et comprenant notamment Paragot et Berardini, expédition traditionnelle qui avait équipée jusqu'au camp 2 à 5 800 m la voie de cordes fixes puis avaient terminé la partie supérieure en technique alpine. Cela avait pris 7 jours d'ascension réelle.
Messner lui avait suivi la même voie jusqu'au glacier supérieur puis ou¬vert la directissime en solitaire dans la partie supérieure, mais le reste avait été fait dans le cadre d'une expédition traditionnelle. La première en technique alpine a été réalisée par deux Américains en janvier dernier mais ils ne sont pas sortis au sommet, deux Japonais ensuite ont- réussi la variante en style alpin par le sommet nord. Pour Yvan Ghirardini ce fut la 12e ascension jusqu'au sommet, la troi¬sième en technique alpine (sans camp ni cordes fixes) et la première en solitaire intégrale dans ce style. Les spécialistes s'y retrouveront car cela est bien hermétique aux profanes, Disons qu'il a réussi à combiner les deux. plus grandes difficultés du moment ce qui repré¬sente un engagement maximum. Cette ascension s'est déroulée du 31 janvier au 3 février.
Parti de 4 000 n\d'altitude il a réussi dans la première journée l'ascen¬sion de 2 000 m de dénivelle le long de l'arête avec des passages en 5* et 6" ail-niveau des Grandes Tours sans jamais être assuré. Il a installé son premier bivouac à 6 000 m en haut du névé médian. Le 1 er février il s'est attaqué aux barres rocheuses très compactes, très difficiles à franchir car il était presque impossi¬ble d'y planter un piton. Le sommet de la barrière de sérac verticale a été franchie grâce à un tunnel de 40 m, par une grotte naturelle qui est un peu un escalier en colimaçon. Ensuite, il a progressé sur le glacier supérieur, très enneigé et a bivoua¬qué à 6 300 m.
Le lendemain, il a attaqué la partie supérieure ouverte par Messner, secteur où se situent les principales difficultés techniques avec des passages sur des pentes raides et avalancheuses présentant un danger certain et un engagement maximum pente dans ce secteur varie entre 60 et 65°, Yvan Ghirardini pouvait* sortir aussitôt au sommet mais la tempête et le vent violent l'ont incité à bivouaquer à 6 850 m, sous l'arête.
C'est donc le 3 février vers midi qu'il atteint le sommet nord où se trouvait Jean-Marc Boivin qui attendait de¬puis plusieurs jours les bonnes conditions pour réaliser la descente en aile volante, exploit qu'il a réussi peu après.
Pour Yvan Ghirardini, le spécialiste des escalades de hautes difficultés solitaires c'est une nouvelle première à ajouter à un palmarès déjà brillant : c'est lui qui a résolu les trois grands derniers problèmes des Alpes il y a deux ans en réussissant dans la même saison les premières ascensions hivernales et solitaires de la face nord du Cervin de l'éperon Croz aux Grandes Jorasses, de la face nord de l'Eiger. Il était membre de l'expédition au K 2 et il a réussi l'été dernier la première solitaire du Mitre Peak au Pakistan. Maintenant, son objectif est de réussir en Himalaya ce qu'il a fait dans les Alpes : des ascensions i solitaires très légères, très difficile techniquement mais en style alpin : la concentration de toutes, lés difficultés sur un seul homme.
Jean-Paul ROUDIER.

Ivano Ghirardini asciendo solo la pared sur del Aconcagua.

2009-11-08T11:35:00.000-08:00

Un francés ascendio solo l’Aconcagua, por la pared sur

Vista deja'paredsurdeirjoloso de America, con la via seguida por Ivâri Ghirardini. Los ci'rculos indican el emplazamiento de los vivacs.

El ffancés Ivan Ghirardini logrô la extraordinaria hazafla de realizar la primera ascen-'siôn solitaria de la temible "'" pared -sur del cerro • Acon-cagua. Esta inmensa pared tiene un desnivel de 3.000 métros y es una de las mas dificiles del mundo.

EL HOMBRE

Ghirardini es duefio de una magnifiée filosofla del alpinis-mo.Piensa que la escalada ex¬trême, realizada en solitaria y a grandes alturas, permiten una vision mas clara de si mis-mo y de lo yerdaderamente esencial de la vida.

Hace ocho afios que se dedica a escalar y tiene una gran experiencia acumulada. En Europa ha realizado la pared Norte del Eiger, la pared Norte de las Grandes Jorasses, y la pared Norte del Cervino,en escalada solitaria y en el mismo invierno. Empresa esta inédita hasta ese morne n-to.

En el marco de una expediciôn francesa, en Pakistan) abriô una muv dificil via en el monte K-2 de 8.611 métros (segunda cima del mundo) llegando a solo 150 métros de la cima, debiendo desistir porel mal tiempo desencadenado. Estas escaladas, sumadas a todas las realizadaa en su intensa carrera de guia alpino, lo han llevado a oesempenarse como consejero técndo de très importantes fàbricas francesasde equipo de alta montafla.

El ser uno de los alpinistas mejores del mundo no lo ha llevado a soberbias vanas. Por el contrario, es un hombre amante 'de la vida simple que transmite simpatia, Posée gran seguridad en si mismo y su mayor preocupaciôn es dedicar su vida a la accion plena. La montafla, con sus multiples escenarios mag-nificos y dur os, es el terreno de juego donde se slente a gusto.

LA GRAN ASCENSION Después de permanecer en nlaza Francia (4.000 m.s.n.m.).. varies dias aclimatândose, in- j tent6 abrir una nueva' via! directe hacia la"cûmbré SUr^j Superd 1.500 métros de des-' nivel en la peligrosa ,pared,-\ pero las ininterrumpidas ; caldas de piedra lo llevaron a i desistir de la ascension. Re-gresô al Campamento Base y después de recuperarse \in par de dias, acometiô la ascen¬sion de la pared por la "via de los franceses". */

E1 primer dia, superé, de un solo golpe, 2.000 métros de desnivel, vivaqueando a 6.000 métros de altura. El segundo dia superô la gran barrera de "séracs" y estableciô vivac a 6.300 métros. El tercer dia , escalô el gran canal do meve de 60° de inclinaciôn que conduce a la "cresta del guanaco". Las maias condiciones del tiempo lo obligaron a establecer un vivac a 6.800 métros a resguardo del viento. El dia siguiente amaneciâ frio y muy ventoso, recién a las 12 hs se puso en ; marcha llegando en très horas ; a la cumbre, maxima altura de , America. À111 por extraor¬dinaria coincidencia se encon¬tre con los dos franceses que se ! disponian a descender de la i cima en alas delta. Todos eran , viéjos amigos, asi que después : de saludarse alegremente em-prendieron el descenso en sus respectives medios de loco-mociôn, Boivin y Marchai en su ala e Ivan en sus botas especiales expérimentales,, que . tan bueh resultado le' han dado.

Vista deja'paredsurdeirjoloso de America, con la via seguida por Ivâri Ghirardini. Los ci'rculos indican el emplazamiento de los vivacs. ,

Ivano Ghirardini, un solo mystique à l'Aconcagua.

2009-11-06T05:18:00.000-08:00

LE GRAND UNIVERS
Première en solo de la face sud de l'Aconcagua.

Il fait chaud, très chaud, chaque pas est
un effort, mais qu'importé!
Elle est douce cette petite voix qui dans
mon cœur susurre ces simples mots
"tu réussiras".
Est-ce toi, Marie-Jeanne?
Mon petit bout de femme, si loin à
présent.
Est-ce toi, lumière du linceul, qui tout là
haut, dans l'infinie détresse, soutenait
mon esprit? Personne ne répond.
Qu'il est étrange ce silence infini !
Je t'aime, altitude, qui dilue notre âme
et dissout nos pensées.
Il suffit alors de tendre l'oreille.
Et tout le Grand Univers se met à parler.
Doucement d'abord, pour ne pas nous
effrayer. Puis c'est comme une eau vive
et tumultueuse qui jaillit de partout
et rebondit dans nos cœurs.
Je vous aime, hautes montagnes !
Merci pour votre infinie beauté.
Vous êtes les cathédrales que Dieu a bâties pour nous
et vous escalader est notre prière.
Merci lumières d'Occident et d'Orient!
Merci pour votre grand message !
La vérité n'est écrite sur aucun livre,
elle ne sort de la bouche d'aucun
prophète.
Mais elle est là, devant nous tous,
insensible à nos recherches, trop visible
pour être vue vraiment.
Elle est tout entière dans le Grand Univers.
Et rien ne peut l'altérer. Quel P silence étrange !
Mètre après mètre, doucement, je m'élève dans la Grande Paroi.
Je ne suis plus dans la directissime de la face Sud
de l'Aconcagua, mais sur une montagne
mythique, irréelle et étrangement amicale.
Le danger et les difficultés n'existent
plus. Quelle paix ! Quel silence !
"Tu réussiras" répète la petite voix.
Plus rien n'a d'importance.
Le soleil disparaît doucement, derrière la
fine arête.
Le froid s'installe brutalement; l'air
prend un goût de métal.
Bientôt les premières étoiles apparaissent.
La Croix du Sud d'abord, puis des
milliers d'autres sous l'immense voûte
noir d'encre du ciel.
Le gel mord la roche ; la paix de la nuit
s'installe à son tour avec son lot de rêves
et de frissons.
Qu'il est brûlant le silence de la nuit !
Nouvelle aube, nouvelle journée de peine
et d'efforts !
Où vas-tu, conquérant solitaire ?
Quelle folie que la tienne !
Chaque fois il te faut recommencer,
Toujours plus haut,
toujours plus loin
toujours plus difficile.
Comme dans un rêve qui jamais
n'aboutit.
Le Grand Alpinisme vient de l'Italie,
de la terre de Michel Ange et de Vinci,
comme le bon Champagne est français ou
les saucisses, allemandes.
Car le grand alpinisme n'est pas sérieux.
Il faut des mains dures de maçon,
une âme un brin religieuse.
Mais surtout une étrange folie intérieure,
qui fait préférer les rudes parois à la plus
douce des femmes.

"Bois un grand coup" dit la voix, "cela

passera".

La paroi est vaincue, la femme est
toujours là, attentive et merveilleusement
belle,
Mais le cœur de l'alpiniste reste toujours
aussi infidèle
Vers quelle autre aventure partira-t-il
bientôt, lui qui veut écouter le Grand
Univers ?
Mais qui est le plus imbécile des
hommes!» •

Ivano Ghirardini
montagnes magazine - n° 28

Jean Philippe Roux, Ivano Ghirardini au mont Mac Kinley, éperon Cassin.

2009-11-06T03:40:00.001-08:00

Montagne
La réussite d'Ivano Ghirardini au mont Mac Kinley : Plus difficile que l'Himalaya
Chamonix. — Comme nous l'avons indiqué dans une nouvelle brève, il y a quelques jours, le guide indépendant de Chamonix, Ivano Ghirardini, est rentré victorieux d'une expédition en Alaska avec un jeune étudiant d'Amiens, Jean-Philippe Roux.
Tous deux ont gravi l'éperon Cassin du mont Mac Kinley (6187 mètres), l'itinéraire le plus difficile de ce sommet par la voie des Japonais qui en constitue la difficulté extrême. C'est la première fois qu'une expédition française atteignait ce sommet par cet itinéraire en technique alpine, c'est-à-dire sans camp fixe, ni cordes fixes en style alpin.
Au départ, ils devaient être quatre mais, finalement ils ne se sont retrouvés que deux.
Partis le 28 avril de France, ils étaient le 29 à Anchorage. De là, ils prirent le train jusqu'à Talkitna où, le 2 mai, un petit avion les déposa au camp de base à 2000 métrés d'altitude. C'est en faisant marche d'approche sur le glacier d'East Fork qu'ils atteignirent, le 5 mai, le pied de l'éperon Cassin, une paroi impressionnante de 2600 métrés de dénivelle.
Le couloir des Japonais de 400 métrés de dénivelle, est équipé de nombreuses cordes fixes, témoins du passage de plusieurs expéditions lourdes. Mais, elles sont aujourd'hui inutilisables. Tout au plus la cordée française s'appuie-t-elle sur des relais.
Un équipement ultra-léger!
Car, les deux hommes, n'ont qu'un équipement ultra-léger : Trois pitons, quatre broches à glace, six mousquetons, deux cordes, ce qui représente, pour chacun, un sac de 12 kilos avec le matériel de bivouac et les vivres pour dix jours.
Le 6 mai, ils bivouaquent au sommet du couloir après avoir franchi, dans la journée, des passages à 70° : Un secteur qui ressemble à la goulotte Chère dans le massif du Mont-Blanc. Le lendemain, ils suivent l'arête neigeuse qui conduit au plateau à 4300 mètres d'altitude où ils installent leur second bivouac.
Le 8 mai, une violente tempête les cloue sur place et l'on sait que cette montagne est balayée par des tempêtes d'autant plus dan¬gereuses que les effets de l'altitu¬de s'ajoutent à ceux du climat polaire. Un arrêt qui permet aussi de mieux s'acclimater.
Le lendemain, les deux Français, qui font l'ascension avec une équipe suisse, laquelle emprunte un itinéraire tout proche, attei¬gnent le premier ressaut, une escalade extrême en rocher en IV. V. degrés de difficulté, quasi

vertical. Le 10 mai, le second ressaut est franchi et les deux hommes se reposent au 5e bi¬vouac à 5200 mètres d'altitude.
Encore une grosse tempête avec des vents très violents le lende¬main et, le 12 mai, à la faveur d'une accalmie, les deux hom¬mes atteignent le sommet de l'éperon mais, déjà, Jean-Philip¬pe Roux donne des signes de gelures aux pieds. Il va donc falloir précipiter le retour.
Un livre
de philosophie
chinoise
Ils redescendent par la voie normale de l'arête ouest, à 5000 mètres d'altitude, le 13 mai ils sont au camp de base, le 14 ils repartent en avion vers Anchora¬ge, le 15 ils sont à Londres et le 16 en France.
Jean-Philippe Roux est hospitali¬sé depuis pour ces gelures aux pieds.
L'ascension aura duré cinq jours, par des températures nocturnes de moins 30°, mais des journées très longues car, sous le cercle polaire, à cette époque de l'an¬née, la nuit ne dure que 4 heures. Pourtant, même si les deux hommes pouvaient grimper plus
longtemps, ils ont prit le temps nécessaire pour s'acclimater et se reposer.
Ils avaient emmené avec eux un livre de philosophie chinoise pour meubler les journées de tempête. Jean-Philippe est étudiant en philosophie, quant à Yvan, sur¬nommé dans les milieux alpins « le mystique », il n'a rien à lui envier de ce point de vue. Les deux amis ont donc pu ainsi
échanger leurs points de vue sur la conception de l'existence, sur les raisons qui les poussent à grimper et Dieu sait si Ivan Ghirardini a une idée et des motivations originales en matière d'alpinisme.
Le Mont Mac Kinley est une classique de l'alpinisme améri¬cain, et le sommet a été atteint par la voie normale par de nombreuses expéditions, mais c'était seulement la seconde ascension française de la face sud.
JEAN-PAUL ROUDIER
Notre photo : C'est en avion que les deux alpinistes sont arrivés au camp de base.

Ivano Ghirardini, face nord de l'Eiger en solo hivernal.

2009-11-06T03:38:00.000-08:00

ALPINISME
L'Eiger en patrouille et en solitaire

De notre correspondant
Grenoble. — Huit alpinistes du Groupe militaire de haute montagne (G.M.H.M.) et un guide de Chamonix, Ivan Ghirardini, parti seul, sont par¬venus au sommet de l'Eiger. Cette montagne de 3 970 mètres, située dans les Alpes bernoises, est héris¬sée d'une gigantesque muraille, l'une des plus hautes des Alpes : 1 600 mètres.
Les militaires français ont réussi la directissime de la face nord en dix-huit Jours, réalisant ainsi la deuxième ascension hivernale de cette voie. Celle-ci avait été conquise par une cordée composée d'alpi¬nistes anglais et allemands le 24 mars 1966. Les membres du G.M.H.M. ont utilisé des cordes fixes pour progresser le long de cette -paroi extrêmement difficile. Ils ont employé des techniques presque comparables à celles utilisées par les alpinistes engagés dans des ascensions hlmalayennes.
Quant à Ivan ,Ghirardini, II a réussi cet hiver, en solitaire, « les trois grands problèmes des Alpes • : la face Schmidt au Cervin. l'Eperon Croz aux Grandes-Jorasses et la vole J normale à l'Eiger. Cette dernière ! ascension a duré six jours. L'alpiniste disposait en tout et pour tout de quelques pitons, broches à glace, mousquetons et de deux cordes de 35 mètres. Il est ainsi parvenu au _ sommet de l'Eiger en utilisant un ; matériel peu sophistiqué et peu j Important, dans le véritable esprit • des premiers conquérants des voies extrêmes.
CLAUDE FRANCILLON.

Le Monde 1978.

Ivano Ghirardini, face nord des Grandes Jorasses, premier solo hivernal de l'éperon Croz.

2009-11-06T03:35:00.000-08:00

Exploit aux Grandes Jorasses
Chamonix. - C'est un fantastique exploit qu'a roussi le guide Ivano Ghirardini en gravissant en solitaire la face nord des Grandes Jorasses par l'éperon de la Pointe Croz. Cet itinéraire avait été gravi pour la première fois en 1935 par les Allemands Peters et Meier. Il avait fallu attendre 1972 pour que deux Français, Georges Nomine et Jean-Claude Marnier, en réussissent la première hivernale...
Ghirardini a quitté Chamonix vendredi dernier et, après avoir descendu la Vallée Blanche à ski. passé la nuit au refuge de Leschaux, le lendemain, il s'attaquait à la face nord et arrivait au-delà de la deuxiè¬me tour, où il installa un premier bivouac.
Lundi, vers 14 heures, un hélicoptère l'apercevait au voisinage du sommet et c'est en effet à 15 heures que Ivano Ghirardini se drossa sur la Pointe Croz. Il entama aussitôt la descente, mais dut à nouveau bivouaquer une troisième fois avant de repiquer le Val Ferret. Ivano Ghirardini a signé la une belle hivernale. 11 n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a Jejà gravi en solitaire et en hiver le Linceul aux Grandes Jurasses et aussi la face nord du Cervin. Cette dernière course, il l'a d'ailleurs réalisée dans un temps impensable: 9 heures depuis la rimaye . B. L.